Если у тебя нет квадратных подрозетников, хотя бы одного, которым можно понтоваться, то в этом случае даже ифоны с ипедами не добавляют сантиметры. О компании. Новости.
Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену
Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартн. Если у тебя нет квадратных подрозетников, хотя бы одного, которым можно понтоваться, то в этом случае даже ифоны с ипедами не добавляют сантиметры. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартн. Подрозетник для гипсокартона прямоугольный 144x84x47 (расстояние между крепежными винтами 120мм). подразетник прямоугольный Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм. Подрозетник прямоугольный 70*110 мм.
Коробки установочные встраиваемые (подрозетники)
КВАДРАТНЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ − перспектива или головная боль для монтажника? 1.1 Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий. КВАДРАТНЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ − перспектива или головная боль для монтажника? Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности. Подрозетник Прямоугольный – покупайте на OZON по выгодным ценам!
Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона
Подрозетник Прямоугольный – покупайте на OZON по выгодным ценам! Как выбрать подходящий подрозетник, особенности установки монтажных коробок. Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест.
Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену
Подрозетники в Санкт-Петербурге — покупайте в интернет-магазине Петрович. Доставка за 2 часа или бесплатно на авто до 10 тонн. Возврат неиспользованного товара в течение. Коробка PE000031 установочная 1 пост 100x60x50мм прямоугольная без шурупов (Пласт Электро). В интернет-магазине Коробки для Anam от бренда по низкой цене 30 руб. Артикул товара в каталоге PE 030 041, характеристики и отзывы на сайте. Бонусы, скидки и акции. Рекомендуется выбирать подрозетники для гипсокартона из самозатухающей пластмассы.
Квадратный подрозетник (китайский стандарт). Мой опыт.
Стоит такой около 1000 руб. Стоят 5 штук. Стоит около 4500 руб. Стоит около 2000 руб. Стоит около 790 руб. Его длина 1 метр. Стоит самый длинный около 7400 руб. Емкость станции 2016Wh.
Возможно подключение солнечных панелей для подзарядки.
Что касается диаметра отверстий для одинаковых розеток, то их размеры зависят от материала стены, в которой они будут вырезаться. При разметке осевых линий можно и нужно провести немного дальше необходимого диаметра круга, по которому будет выбираться корона. Если вдруг сверло выскочит из центра, то это будет заметно, а позже можно будет выровнять саму розетку при покрытии ее раствором.
Лишние линии, даже если они не стерты, закроют декоративной накладкой на планку. Бетон Самое главное помнить, что бетонный венец выбирается такого диаметра, чтобы между розеткой и стеной оставался зазор 0,5-1 см. Это необходимо для того, чтобы туда протолкнулся раствор, который после затвердевая, он будет надежно удерживать хватку в стене. Больше не рекомендуется, в этом случае существует вероятность того, что раствор не будет правильно прикрепляться к стене, и вся конструкция рано или поздно упадет.
Само сверление отверстий очень простое: в центре разметки делается небольшая выемка сверлом, чтобы зафиксировать там центральную ось коронки. Сверление начинается с небольшого числа оборотов, так что наконечник прорезает исходный канал. Для этого можно пригласить помощника или создать приспособление, подходящее под саму дрель. Когда коронка войдет в стену на нужную глубину, остается ее снять, вынуть кусок, который нужно вырезать, и прорезать само отверстие.
Если коронок для розеток нет, можно «по старинке» проделать отверстие под рукоятку: просверлить пазы по диаметру отмеченного круга как можно ближе друг к другу и снять внутреннюю часть долотом или перфоратором. Эти два метода можно комбинировать, если сверло уже старое или бетон слишком твердый. Необходимо просверлить отверстия сверлом по периметру круга, после чего коронка уже будет использоваться для захвата. В этом видео показан пример установки коробок для скрытого монтажа в бетонную стену: Кирпич Способы сверления здесь такие же, как и для бетонной поверхности, а размер отверстия подбирается по тому же принципу — он немного шире по ширине, чтобы туда можно было заталкивать раствор.
Разница в том, что глубина розетки рассчитывается иначе, ведь на кирпич нужно делать дополнительную отделку, в основном штукатурку, а корпус розетки должен быть заподлицо со стеной. Самый простой способ решения этой проблемы — проложить проволоку в стене еще до ее оштукатуривания. При укладке штукатурки конец проволоки выдергивают, а когда раствор застывает, проводят монтаж розетки. Отверстие для него просверливается чуть ниже резьбы и очень осторожно, чтобы не зацепиться.
Затем долотом или перфоратором в разводке проделывается паз и можно установить розетку. Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь и установку розеточной коробки с самого начала на капитальной стене. Здесь нужно посчитать, насколько он должен выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность плохого крепления розеточной коробки, ведь раствор только привяжет ее к несущей стене, а остальное не будет жестко закреплено должным образом.
Дополнительной сложностью является необходимость точно рассчитать, где в самой плитке просверлить отверстие — несоответствие в несколько миллиметров и розетка просто не влезет — придется заново сверлить стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант выполняется по тому же принципу, но в несколько ином порядке. В основной стене проделывается отверстие, куда прячется провод строб самой разводки на входе в розетку должен быть максимально глубоким и само отверстие закрывается. Запоминается это место высота от пола и расстояние от стены , и в дальнейшем проводятся работы по оштукатуриванию стены при необходимости и по укладке плитки.
Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно сделать отверстие для пластины привода. Проделать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене, можно двумя основными способами; два — использование кольца с бриллиантом оно разрезает стену вместе с плиткой или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника такая же, как для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, которое выцарапает в плитке отверстие определенного диаметра — тогда это будет необходимо просверлить стену отдельно. Здесь самое главное — вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу.
Если вы уверены в расчетах, можно просверлить отверстие над имеющимся, где спрятана резьба. Также можно сделать отверстие для захвата сбоку, взять нитку, протолкнуть раствор в отверстие, где он был. Гипсокартон Обычная розетка здесь не подойдет — для этого материала нужно покупать очки на ножках. Их отличительная особенность в том, что отверстия в гипсокартоне необходимо просверливать точно по размеру розетки — не нужно будет «сажать» их на раствор.
Крепление происходит за счет кромки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и ножек крепления, которые притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением из этой процедуры может быть использование листа гипсокартона, из которого может выходить розетка. В этом случае изнутри ее необходимо укрепить фанерой — на нее будут опираться ножки рукоятки, и усилие распределяется по большей площади. Подробная инструкция по установке розеток из гипсокартона в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все делается в точно таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой проводится монтаж.
Единственное отличие — это необходимость рассчитать расстояние между установленными розетками, для чего существует три основных метода. Самый простой способ — использовать розетку. В этом случае все уже заранее просчитано и остается только перенести на стену размеры между центрами розеток. То же самое можно сделать и с крышками розеток.
Ведь они будут установлены вплотную друг к другу, поэтому вам просто нужно положить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести на разметку. Электрики, которые постоянно занимаются установкой, чтобы каждый раз не измерять расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая доска, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой отмечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось просверлить отверстия в каркасе, чтобы в них можно было вставить коронку.
При сверлении стен основная задача — установить каркас и сделать центральные пазы, которым ровняется венец. От этого значения зависит, будет ли механизм электрооборудования установки адаптироваться к внутреннему «стеклу» или нет. Рассмотрим особенности подробнее.
Внутренняя глубина подрозетника — считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров. Глубина установки подрозетника — определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки. Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа. Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. Читайте также: Как выбрать класс электропотребления холодильников По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене. Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Все, что нужно знать о подрозетниках для гипсокартона Три коробки объединены в один блок без ущерба для прочности монтажа Монтаж подрозетников в гипсокартон — самый важный этап в установке различного электрооборудования, такого как розетки, выключатели, регуляторы и т.
Расстояние между несколькими подрозетниками точнее, их окружностями сохраняется и составляем 71 мм. Особенностью монтажа подрозетника в гипсокартонную стену можно считать необходимость предварительной укладки кабеля. В месте установки провода оставляют с небольшим запасом, отмечая с другой стороны его расположение. Отверстия допустимо сделать при помощи дрели или шуроповерта. После этого находят провода и протягивают их к лунке. Особое внимание стоит уделить монтажу самого подрозетника. Из-за них короб может не поместиться в подготовленное отверстие. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо учитывать это при выборе и покупке. В раскрытом положении ушки не должны выступать за пределы самого подрозетника. Допустимо сделать только одно углубление, а не два: в этом случае под углом подрозетник должен плотно стать в углубление. Лучше сделать несколько неглубоких надсечек, пока подрозетник не станет на свое место. В противном случае он будет болтаться. Особенности установки подрозетников в керамическую плитку Если подрозетник устанавливается в плитку, позаботиться о прокладке кабеля нужно заранее. В случае, когда плитка уже лежит, можно воспользоваться специальной коронкой. В этом случае получится высверлить отверстия правильно. Иногда под плиткой обнаруживается бетонный слой. В такой ситуации производится стандартное штробление при помощи алмазной коронки. Если пользоваться другим инструментом, можно повредить целостность плитки. Также умелые мастера нередко используют для работы с плиткой болгарку. Самое главное в этом случае — сделать максимально ровный срез, чтобы установочная коробка скрыла места, где отсутствует часть плитки. Другой способ — снять одну из плиток в месте, где будет производиться монтаж. После установки розетки необходимо будет кусами плитки чтобы получить их, можно разрезать болгаркой ту плитку, которая была снята закрыть оставшиеся места. Сделать это можно будет при помощи обычного бетонного раствора.
Все о подрозетниках: разновидности, как выбрать и установить
Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников. Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами: Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см.
А от отопительных приборов — не менее 50 см. Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа. Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке.
По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.
По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.
Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа.
Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто.
Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. Читайте также: Как выбрать класс электропотребления холодильников По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.
Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Все, что нужно знать о подрозетниках для гипсокартона Три коробки объединены в один блок без ущерба для прочности монтажа Монтаж подрозетников в гипсокартон — самый важный этап в установке различного электрооборудования, такого как розетки, выключатели, регуляторы и т. От качества монтажа подрозетника зависит прочность крепления перечисленного оборудования на поверхности стен. Следовательно, от того, насколько хорошо выполнена установка подрозетников в гипсокартон, зависит стабильность и безопасность работы электрической сети в доме или квартире. Монтажные коробки от разных производителей могут различаться цветом и формой, при том что размеры используются стандартные Подрозетник, или как его еще называют, стакан или монтажная коробка под розетку для гипсокартона — закрытый с одной стороны полый цилиндр со стандартными типоразмерами. Ближе ко дну монтажной коробки и на самом дне предусмотрено 4-6 вводных отверстий, через которые внутрь заводятся кабели.
Большое количество вводных отверстий необходимо для последовательного подключения нескольких приборов в одну цепь или для того, чтобы провода было удобнее подвести с той или иной стороны. Цена изделий из полистирола самая низкая, но брать такие стаканы не советую, так как при коротком замыкании они гарантированно оплавятся. Конструкция и типоразмеры.
Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения — чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель. Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие. Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку — по диаметру размеченной окружности насверлить углублений как можно ближе друг к другу а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.
Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку. В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену: Кирпич Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу — оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка — в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену — он должен быть заподлицо к поверхности стены. Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа — вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.
Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке — несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место — придется пересверливать стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже , а сама дырка закрывается. Это место запоминается высота от пола и расстояние до стены и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены если надо и укладке плитки.
Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник. Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два — это использование коронки с алмазным напылением она вместе с плиткой прорежет и стену или применение «балеринки» — инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра — потом надо будет отдельно сверлить стену. Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод.
Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора. Гипсокартон Обычный подрозетник сюда не подойдет — для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника — его не надо будет «сажать» на раствор.
Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой — лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади. Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж.
Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода. Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка — она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку. Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток.
Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка. Готовый шаблон для установки подрозетников В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов: Размеры Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет.
Рассмотрим характеристику подробнее. Установочный диаметр Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона. Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене.
Самый ходовой параметр — 68 мм. Внешний диаметр Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра 68 мм плюс размер кромки 4 мм. В нашем случае получаем 72 мм. Внутренний диаметр Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана».
Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм. Установочная глубина Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ.
Наша характеристика — 45 мм. Внутренняя глубина Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. Межцентровое расстояние Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.
Подрозетники конкретных производителей У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны.
Размеры для бетонных стен Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия. Важные параметры, которые нужно учитывать: Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке. Внутренний диаметр — считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры — диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров. Внутренняя глубина подрозетника — считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов.
Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров. Глубина установки подрозетника — определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки. Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа. Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.
Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. Читайте также: Как выбрать класс электропотребления холодильников По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия.
Коробки установочные
Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки. Монтаж под штукатурку или плитку Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм или сколько будет покрытия , чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим. Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки выключателя и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника. Провод в подрозетнике должен иметь запас Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.
Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно не круто сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.
В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону. Форма и материал Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы: Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже. Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий.
Особенности установки подрозетников Бетонные стены. Потребуются дополнительные приспособления и инструменты: бур, перфоратор, строительный уровень,молоток и т. Подойдет подрозетник без фиксирующих лапок. Нужно аккуратно просверлить отверстие в стене, соблюдая диаметр, подходящий под размеры подрозетника. Потребуется узкопрофильная коронка. Керамическая плитка. Можно встраивать фурнитуру до или после облицовки. Во втором варианте нужно использовать дорогостоящую алмазную коронку. Пустотелые поверхности. После проделывания отверстия подрозетник нужно прочно закрепить — от этого зависит его дальнейшее использование. Корпус прижимают специальными винтами. Кирпичная стена. Электротехнический аксессуар должен иметь повышенную абразивность внешней стороны корпуса. Перед работой делают разметки и запасаются шпаклевкой, гипсом или алебастром. Также нужны инструменты: перфоратор, дрель, зубило. Перед установкой розетки в "подстаканник" следует проверить ее на работоспособность, насколько это возможно. Использование подрозетника крайне желательно при наличии проблемной проводки или частых сбоях в электрических сетях. Причиной таких явлений часто бывает кабель, поэтому подрозетник станет надежной защитой для повышения уровня безопасности. Какие инструменты нужны для монтажа Общий список приспособлений для установки подрозетника: Строительный уровень. Необходим для точного определения места расположения электрофурнитуры. Простой карандаш для разметки. Им отмечают нужное расстояние и ставят метки для правильной установки прибора. Дрель с насадками коронки. Чтобы выбрать коронку, необходимо ориентироваться на особенности материала, из которого изготовлена стена. Строительные материалы. Подойдет раствор цемента, гипс и алебастр. Нужен для укладки алебастра и прочих строительных растворов. Винты и дюбели отлично подойдут для надежной фиксации устройства в стене. Установка подрозетников и штукатурные работы Подрозетник желательно установить заранее, на этапе строительных или ремонтных работ. Если необходимо произвести внеплановую замену, в некоторых случаях придется потратиться на дорогостоящие материалы, если у вас их нет как при установке подрозетника в плитку. Закладку кабельной продукции также желательно сделать заранее, чтобы на момент монтажа все было уже подготовлено к работе. Перед механизированной штукатуркой лучше не устанавливать подрозетники — стоит дождаться окончания работ. Толщина стены увеличится, что повлияет на расстояние между приборами.
Следующая пара винтов утоплена в коробочку. Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической. С обратной стороны коробочки находятся специальные отверстия для кабеля или перемычки. Вырезать их можно как с боковой или тыльной стороны. Всё зависит от вашего предпочтения, но удобней для монтажа будут дырки сзади. Пошаговая инструкция монтажа Стоит выполнять определённую последовательность при установке розетки, тогда работа будет сделана качественно и быстро: Следует проложить кабель, затем подготовить нишу для подрозетника. Установить его. Подключить внутреннюю часть розетки и зафиксировать декоративную накладку. Все работы надо проводить при выключенном электричестве. Алгоритм работ: На первом этапе работы выбираем правильную коробочку. Прекрасной фурнитурой для неё послужит самозатухающая пластмасса. Второй этап — подготовка стены. Её следует прошпаклевать, для того, чтобы она стала крепче и удерживала форму во время сверления. Грунтовка здесь не будет лишней, пропитанный лист не будет давать возможности крошиться. Стоит подождать полного высыхания шпаклёвки и грунтовки, и только тогда переходить к сверлению. Третий этап. Берётся рулетка, и откладываются нужные расстояния для будущей розетки. Крестиком отметить центр её расположения. Расстояние в комнате от пола выдерживается 30 см. Если это ванная комната, то следует поднять разметку на 100 см. В кухне — 120 см. Выключатель поднимается на 90 см от поверхности пола, а от коробки двери на 18 см. Причём эти стандарты можно менять по желанию. Следующим шагом будет изготовление отверстия для подрозетника. Для этого повернуть заготовку тыльной стороной и обвести карандашом диаметр. Вырезать внутренность можно различными способами.
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
Стоит такой около 1300 руб. Стоит такой где-то 1600 руб. Также она имеет сенсорные кнопки для включения и регулировки яркости самостоятельно. Стоит такая 3100 руб. Стоит такой около 2800 руб. Стоит такой около 1000 руб. Стоят 5 штук.
Стоит около 4500 руб. Стоит около 2000 руб.
Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен. Он будет проверен администратором перед публикацией.
Самый простой из них — при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера. В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия. Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие. Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона. Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота подрозетника, для этого коронку необходимо полностью утопить в стену Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности. Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором. Еще один способ — проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком. Шаг 3 — установка коробки в стену После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора. Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия в зависимости от места расположения в помещении электропроводки сделать проход для прокладки провода. От проделанного отверстия дрелью в мягких стенах зубилом или стамеской прокладывается штроба, по которой будет идти электропровод Подрозетник также нужно подготовить.
При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки Н и наружный диаметр d2. Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки. Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло. Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается. Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия.
Установочные коробки (подрозетники)
Я очень рад Вас видеть! Сегодня расскажу о новом "нежданчике" , который у нас появился при ремонте в доме, который мы купили несколько лет назад. Проблема в части "электрики", совсем для меня неожиданная. У нас по всему дому стоят странные выключатели и розетки какой-то фирмы "Anam". Я никогда ранее не видел такое: выключатели имеют продолговатую форму и крепятся в такие же прямоугольные подрозетники. Вот такое "добро" стоит по всему дому Вот такое "добро" стоит по всему дому Кстати, эти выключатели не нравятся мне, я не понимаю зачем они стоят вертикально, а так же совершенно не понимаю почему они настолько дорого стоят! Ниже читайте об этом! И если с розетками вроде как проблем не было, я уже менял одну без проблем в одной из комнат, то вот с выключателями вышел у нас "попадос". При снятии крышки выключателя пластиковые крышки лопаются При снятии крышки выключателя пластиковые крышки лопаются Надо было вытащить старые обои при ремонте из-под крышечки выключателя.
Крышка на своеобразных защелках держится. Стал отжимать отверткой это все дело, пластик старый пересохший и треснул. Странные выключатели Странные выключатели Все! Больше крышка не становится на место, теперь просто в стене торчат клавиши выключателя. Надо менять!
Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа. Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке.
По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия.
Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене. Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Монтаж одиночного подрозетника Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке.
Точка пересечения линий будет являться центром. Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба. После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного.
Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой.
Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси как правило это гипс или алебастр , имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов. В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик. Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги. На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток. Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке. Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены бетон или кирпич , это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель. Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины. Переходим к непосредственному монтажу подрозетников Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников с небольшим запасом «на лом» , строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия. Разметка Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки. Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно.
Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу: Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия. Для крупной бытовой техники стиральная машина, холодильник на высоте 1 метр. Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности. Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект. А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа касается групповой установки, в ряд. Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм. Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см.
От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления за исключением системы «теплый пол» и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу. Делаем отверстия Существует три основных способа.
Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора. Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице.
Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы — IP55. Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления. И первая из них: это выбор по стоимости Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются? Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом. Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо. Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально. Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель продаётся по отдельности с переходниками , которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться». В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше.
Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие. Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши раньше «Legrand» вообще были квадратные болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно. Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест чтобы лапки хорошо держались есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — так как розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм. В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» даже до сантиметра , механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету. Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте.
Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается. А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус. Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных. Если выбирать из среднего ценового сегмента по 3-4 грн , то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой.
Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем. Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство из-за большого запаса хода механизма. Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать Как заменить подрозетник при этом не испортив обои? Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать — портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев. Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию — чтобы он подходил максимально плотно.
И если остаётся какой-то люфт совсем небольшой используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны.