Циркуляционные водяные насосы, бесщеточный центробежный насос для нагревателей воды, DC 12 В, 24 В, 5 м, 6 м. Насос дренажный погружной Ампика CSP-255P для откачки загрязненной воды из подвала, колодца, септика со встроенным поплавком. При выборе насоса для откачки воды из подвала нужно учитывать каждый момент, который будет сопровождать его эксплуатацию.
Причины подтопления подвала
- Классификация бытовых насосов
- Как выбрать поверхностный насос
- Можно ли дренажным насосом откачивать канализацию? - Новости Кирова и Кировской области
- Обзор популярных моделей
- Вода в подвале или на участке? Как правильно откачать талую воду.
Лучшие дренажные насосы
Следует учесть, что при откачивании воды из подвала или погреба в насосное устройство будут попадать и крупные и твердые частицы. Откачать воду из подвала насосом очень легко, при этом не требуется особых навыков или знаний. Данный насос подойдет для откачивания воды из подвала, погреба во время подтоплений.
Насосы для подвалов: когда использовать и как выбирать?
A1 Ку! Чем-то этот погружной дренажный насос напоминает пепелац из всем известного фильма, хотя и слишком блестящ для планеты Плюк. И, в отличие от пепелаца, всю свою работу он сможет сделать без необходимости в покупке гравицапы. К тому же он компактен и достаточно легок, и, что самое главное, не боится длительной работы без полного погружения: поток прокачиваемой воды, проходящий между внешним корпусом и корпусом электродвигателя, не даст тому перегреться. Добавим, что, в отличие от большинства других дренажных насосов, этот может работать и лежа на боку — правда, минимальный уровень, до которого произойдет осушение, неизбежно вырастет.
В противном случае из-за перегрева, двигатель может выйти из строя. Агрегаты погружного типа устанавливаются непосредственно на самом дне траншеи или резервуара. Всасывание жидкости осуществляется через специальную решетку фильтр , которая устанавливается снизу корпуса. Аппараты бытового класса Дренажные насосы бытового класса обладают широким спектром использования. Такие агрегаты можно применять для: Устранения стоков и воды из погреба либо подвальных помещений; Перекачки жидкости из разных бассейнов; Удаления жидкости из колодцев технического назначения; Обеспечения полива приусадебного участка в качестве резервуара для отбора жидкости используется бочка или естественный водоем. Показатель производительности у такого однофазного оборудования в среднем, составляет около 800 литров за одну минуту. Кроме того, максимальная высота подъема жидкости у таких агрегатов составляет не более 25 м. Для бытового использования, как правило, покупаются дренажники, при изготовлении корпуса которых применялась нержавеющая сталь либо усиленные, прочные полимеры. Модели промышленного назначения Насосы, относящиеся к промышленному классу, как правило, в подавляющем большинстве, используются разнообразными строительными компаниями, службами спасения МЧС , коммунальными службами. Они отличаются высоким уровнем мощности, а также большой производительностью. Эти аппараты предназначены для: Ликвидации разнообразных аварийных подтоплений; Осушения разнообразных объектов, например таких, как коллекторные котлованы; Устранения стоков из забитых, засоренных трубопроводов или резервуаров канализационной системы. В промышленности, как правило, пользуются дренажниками, которые оснащены электрическими двигателями и корпусом, сделанным из чугуна. Такие аппараты могут применяться для перекачивания стоков, размер частиц загрязнений у которых варьируется до 20 мм. Уровень производительности у таких 3-х фазных агрегатов составляет до 1500 литров в минуту. Кроме того, они могут поднимать жидкости на высоту до 150 м. ТОП 10 лучших дренажных насосов по качеству и цене Наш рейтинг основан на отзывах владельцев и включает в себя 10 моделей с лучшим соотношением цена-качество. Все насосы относятся к погружному типу, снабжены поплавковым механизмом, просты и удобны в эксплуатации.
Не ну реконструкция реконструкцией, но надо же и картофан где-то хранить, правильно же… Поэтому берём уголки от старых стеллажей, пытаемся болгаркой отчистить от ржи метровый кусок. Тратим 40 минут, понимаем что он гнилой в сраку , дуем на рынок на Калине, покупаем два 75-х уголка по 2,75 метра, пихаем в салон я офигел немного, что они вошли , далее в гараж. Красим, сушим, долбим в стенах перфоратором отверстия под них глубиной см 40 для того, чтобы можно выло всунуть с одной стороны, а потом с другой, не разрезая уголка. Приварил также планочки для их соединения, потом заложил кирпичом данные технологические отверстия. Получилось как-то так… Далее была вторая сторона под капирку. Надыбал поддонов от бордюров валялись почти в каждом дворе, поскольку была эра перекладки асфальта во дворах , лобзиком напилил досочек и поприкручивал на саморезы прессверло к уголкам с одной стороны. Как я понял впоследствии, лучше было так не делать, ибо фанера круче. Потом меня немного припекло на тему кривоватой стены в смотровой яме. Мною незамедлительно было принято решение дербанить, ибо я решил-таки перепротащить провода под освещение и вентилятор, а также зафигачить приточную вентиляцию. Тут я прикинул, что надо сделать 2 отверстия для того чтобы учесть возможные естественные особенности работы вентиляции. Вдруг она лучше будет работать на вытяжку? Поэтому предусмотрел 2 отверстия снизу и сверху. Одно из них прикроется заглушкой. Купил себе правило 1,5 метра, чтобы снова кривоту не наплодить и начал перекладывать Процесс укладки стены занял примерно дня 4, ибо надо мешать раствор, вычищать упавший грунт, мерить и пилить кирпичи, а ещё лень… Главное заставить себя на снова приняться за дело. Долго ли коротко ли, но я снова немного упоролся и решил сделать канализацию под рукомойник. Может и не буду пользоваться никогда, но всё-таки зафигачу "чтобыбыло". И тут спрашивается, почему они это делают?! Потому, что могут! В итоге вскрыл полы, вывел в углу канализационую трубу под рукомойник, забурил вертикалку вне ямы, сделал съёмную заглушку для чистки, протянул по дну ямы как-то так. Дербан шкалит… Больше фото — видео вверху. Что получилось — видео внизу. Больше добавить не могу фоток, ибо лимит. Будем лаконичны. Ах да, между ямой и подвалом появилась ступенька, чтобы не прыгать как кенгуру из-за увеличившейся глубины подвала. При проектировании ступеньки были заложены технологические отверстия под будущие трубы дренажной системы. Как раз где ступенька был заворот канализационной трубы, а также вторая заглушка для прочистки, потом наша труба нырнула в подвал. А в подвале ещё даже леший не валялся. Картина там была довольно удручающей. Вода ведь никуда не делась, она конечно утекала в отстойник на улице, а затем к колодец ливнёвки, но болото и грязь никто не отменял. Временно на "пол" был кинут деревянный поддон — это чтобы сапоги не утопали. Но вот пришло время заняться подвалом. И тут неожиданно, а может и постепенно наступила середина декабря 2016 года. На улице -10 градусов по Фарингейту , по Цельсию, а я решился ещё раз перебурить трубу в отстойник, то есть опустить её до того значения глубины, ниже которого уже невозможно будет обеспечить какой-либо наклон для стекания воды, то есть довести до критической отметки. Мне удалось опустить ей до уровня 2,35 от потолка подвала. Приходилось лезть в приямок на улице с перфоратором, чуть отдолбить там основание кирпичной кладки, дабы опустить трубу вообще на дно. Далее я забетонировал трубу на новом уровне, заложил последнее технологическое отверстие в стене подвала, а затрубное пространство залил бетоном. Я снял видео своего лазания в приямок на улице как раз в то время. Кто хочет зырнуть — вот оно Забыл сказать, что всё лето я занимался дыбанием мелкого щебня. Возил по ведёрочке ото всюду. Навозил 21,5 ведро, сложил рядом с гаражом, но какие-то ублюдки стали его малесь тырить. Ну да ладно, занялся, наконец дренажом. Прикупил дренажную трубу 63 диаметра в геоткани 50 метров, ибо меньше не продавали. Еле нашёл — везде 110-я. Прокопал канавки в смотровой яме, под ступенькой, под канализационной трубой и вывел их в подвал. В канавки уложил геоткань, или чёрт знает что я купил — короче какую-то хрень. Эта штука нужна для того, чтобы глина с водой не натекала в щебень, которым должна была обложиться дренажка. Кольцом труба легла в смотровую яму вот таким макаром Канализационку видно сбоку Ну а далее засыпаем мелким щебнем фракции 5-20, продолжаем халтурить в подвале. Капалось всё мастерком в лучшем случае эра дренажной трубы в подвале — это уже январь 2017 года , а то и руками. Перемычки из глины между дренажными трубами приходилось буквально вылепливать руками из выбранной глины, поскольку верхние 10 см представляли собой грязную жижу. В моём городе их не было, искал даже в Москве, но купить их так и не удалось, поэтому пришлось импровизировать. Фитинги я сделал из тройников и заглушек обычной 50-й канализационки. По диаметру она, конечно, отличается, только вот если канализационный фитинг надпилить с двух сторон болгаркой, то он легко входит во внутрь 63 дренажной 63 — это диаметр снаружи, внутри он примерно 47 из-за гофрированных стенок. В тройниках насверлил отверстий. Попадание глины не страшно, так как это всё ещё раз оборачивается геотканью. Вот как это делалось По всей площади подвала было уложено 12 дренажных труб веером, вдоль мокрого соседа у стенки была уложена также дренажная труба, соединяющаяся с веерными тройниками. Уклон каждой трубы делался настолько большим, насколько это вообще было возможно. Всё та же технология геотекстиль, труба, щебень. Те 21,5 ведер ушли в никуда, поэтому пришлось поехать и закупить ещё 6 мешков щебня по 50 кг. Их хватило только на засыпку канавок и выравнивание пола. Трубы, сходящиеся в приямке всего 12 штук Была прикуплена решётка и удлинитель по сути рамка поддона дождеприёмника. Решётку для того, чтобы она ложилась за под лицо с рамкой пришлось в течении 40 минут ушлифовывать болгаркой. На приямок было сделано перекрытие из оставшихся после подкладки под стены двух бордюров на металлическом уголке, отверстие в перекрытии подгонялось под сливную решётку. Пол из щебня был выровнен по уровня. Кстати на этом этапе болото из гаража исчезло, поскольку вся вода стекала уже внутри щебёночного пола по канавкам. Я не раз проводил эксперименты, выливая пятилитровую бутыль воды в произвольном месте подвала. При этом вся вода стекала в приямок и не задерживалась. Но влажность в воздухе сохранялась. Был конденсат на уголках стеллажей. Далее на очереди было бетонирование пола, ибо согласно задумке вода должна была утекать под бетонным полом, а сверху никакой воды не должно быть в принципе. Был уложен геотектисль снова, чтобы при заливке жидкие фракции бетона не утекали в щебень, тем самым блокируя дренаж. Также были выставлены маяки для обеспечения наклона пола. Вдруг вода когда-либо попадёт всё-таки, или же будет пролита. В таком случае она просто стечёт через дренажную решётку. Закупил арматуры 6 мм стеклопластик 50 метров её хватило только на подвал. Закупил звёздочки фиксаторы арматуры 50 мм, чтобы приподнять арматуру над уровнем щебня.
Среди этих насосов есть и специальные модели, способные обеспечить перекачивание дренажных вод, содержащих более крупные частицы. Для этого насосы дополнительно оснащают режущим механизмом, выполняющим измельчение крупных фракций до приемлемых размеров.
10 лучших дренажных насосов с откачкой до дна
Какие существуют насосы для откачки воды из подвала для дач и городских домов. Насос эффективен в случае необходимости откачки воды из подвалов домов, с открытых территорий, а также подойдет и для установки в колодцах. Собственно дайте совет, подвал большой воды много, но всего 2-3 см., приямка нет. Если насос предназначен для откачки сточных вод, содержащих химикаты, он будет испытывать воздействие агрессивной среды.
Насосы для подвала
Насос для откачивания воды из подвала поможет быстро и качественно устранить эту проблему. Дренажный насос для грязной воды GRAMEX P410I / насос для воды погружной с поплавковым выключателем, 410 Вт, 125 л/мин. В ванных содержится слишком большой объем воды, откачивая который насос перегреется и заблокируется. Этот дренажный насос предназначен для откачивания загрязненных вод при температуре до 60ºС, что позволяет применять его в системах водоснабжения. Циркуляционные водяные насосы, бесщеточный центробежный насос для нагревателей воды, DC 12 В, 24 В, 5 м, 6 м.
Какие бывают насосы для откачки воды из подвалов?
То есть ясно, что воду нужно куда-то сливать в одно место, и уже оттуда выкачивать ибо насос не будет ползать по всему подвалу, а пол неровный. Поэтому помимо подвала или погреба он способен обслужить любые открытые водоёмы с не совсем чистой водой. Насосы для среднезагрязненной воды уверенно справляются с твердыми примесями до 30 мм в диаметре.
Посоветуйте насос для подвала.
Агрегат устанавливается в колодцы, скважины или технологические емкости. Насосы погружного типа славятся своей надежностью и долговечностью. При покупке данной конструкции следует уточнять, можно ли ее использовать в грязной воде. Если конструкция предназначена для чистой воды, то она отлично подойдет для полива огорода или сада. Насосы для грязной воды хорошо справляются с перекачиванием жидкости из подвалов, загрязненных колодцев или строительных ям. Также данная конструкция имеет пропускные отверстия шире чем у обычных насосов. Благодаря этому «дренажники» могут пропустить частицы до 50 мм в диаметре. Некоторые станции способны перекачивать воду даже с волокнистыми частицами, такими как волосы или водоросли.
Для того чтобы агрегат работал в спокойном режиме и с хорошей производительностью, необходимо подобрать насос с мощным двигателем. Также, обратите внимание на то с какой глубины агрегат способен поднять воду. Если говорить о недостатках, то следует отметить сложность в обслуживании данной конструкции. Поверхностный Особенностью поверхностного насоса является то, что его не нужно погружать в воду. Конструкция устанавливается в любом удобном месте на поверхности, а в воду опускается только шланг. Максимальная глубина, на которой может работать конструкция составляет 8- 10 метров. Станция способна перекачивать как чистую, так и сильно загрязненную жидкость.
Не нужно покупать слишком дешевых поверхностных станций с небольшим запасом мощности. От мощности мотора напрямую зависит коэффициент полезных действий станции и высота,на которую насос способен поднять воду. Современные поверхностные насосы часто производят в виде полноценных насосных станций. Благодаря реле давления, мотор включается и выключается автоматически, без участия человека. Кроме того, производители предоставляют официальную гарантию. Срок эксплуатации таких насосных станций может составлять до 15 лет. Также данные конструкции очень практичны и не требуют много места.
Если выкачивание воды производится на глубине более 9 метров, можно использовать эжекторы, которые способны увеличить глубину всасывания.
Забор жидкости происходит гибким рукавов. Таким способом возможна откачка жидкости до одиннадцати метров глубиной. Причем допустимо нахождение в воде крупных частиц до десяти миллиметров. Конструкция агрегата центробежного типа Агрегат имеет насосную камеру и моторный отсек. Ротором валом происходит соединение рабочего отсека и двигателя.
На вале расположены колеса, имеющие лопатки, предназначенные для перекачивания жидкости и поддержания высокого давления линии. Такой насос прост в установке. В основном корпус выполняется из полимера или нержавеющей стали. Стальные модели более дорогостоящие и считаются надежнее пластиковых. Однако, чувствительны к низкой температуре и маломощные. Производителями данных насосов являются такие мировые бренды, как Gardena, Pedrollo, Karcher, Dab.
Также имеются и отечественные производители — Джилекс и Спрут. Самой популярной маркой приборов для выкачивания грязной воды является Pedrollo Pkm60. Эта модель способна поддерживать давление до сорока метров, а также перекачивать за 1 ч до двух тысяч литров воды. Оснащен чугунным корпусом. Выполнение корпуса стальное, обладает мощностью до восемьсот ватт. Удерживает давление на расстоянии до тридцати трех метров.
Способен перекачивать воды до 3 куб. Погружной дренажный насос Бывают центробежными и вибрационными. Центробежные агрегаты Корпус центробежных насосов бывает монолитным или консольным.
В таких случаях используют дренажный или фекальный насос для подвала, откачивая воду и выясняя, где находится то место, откуда она прибывает — только так можно ликвидировать дальнейшее подтопление. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня приводит к затоплению Источник santehnikportal. Дело в том, что вся жидкость в грунте, как уже упоминалось выше, в верхних слоях по отношению к горизонту распределяется равномерно, а это означает, что откачка воды из погреба приведет к новому перераспределению и подвал все равно затопит. Из этого можно сделать следующий вывод: Если в подвале были предприняты меры по защите от проникновения грунтовых вод дренаж, гидроизоляция , то откачка необходима. Это позволит установить слабые места локальные участки и ликвидировать проблему.
Если защитные меры в виде дренажа или гидроизоляции не предпринимались, производить откачку не только бессмысленно, но и опасно. Во-первых, вода очень быстро вернется в помещение, а, во-вторых, под её давлением могут быть повреждены или даже разрушены стены и пол. Производить откачку можно только тогда, когда уровень грунтовых вод опустится ниже пола подземного сооружения. Читайте также: Если вы еще не поняли, почему вода будет возвращаться в подвал, наберите в миску воды, опустите туда дуршлаг дном вниз и попробуйте выбрать из него жидкость кружкой.
Какие бывают насосы В зависимости от конструкции дренажные насосы бывают трех типов — поверхностные, погружные и полупогружные.
Поверхностные дренажные насосы устанавливаются на сухой поверхности. А для забора жидкости используется шланг, который опускают в откачиваемый резервуар. Такой отлично подойдет для обустройства дачного водоснабжения из открытого колодца. По набору характеристик такие насосы — близкие родственники мотопомп. В последних используется бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания, а в насосах — электромотор.
Погружные насосы, как это следует из названия, полностью опускаются в воду. Вся начинка, включая двигатель, заключена в герметичный корпус и не боится воздействия влаги. Именно поэтому такие устройства — наиболее популярный формат в быту, в загородном доме или на даче. В полупогружных насосах рабочая камера насоса размещается ниже уровня воды, а двигатель и прочие электрические компоненты — выше. Чаще всего подобные агрегаты используются для очистки выгребных ям, септиков или подтопленных помещений большой площади, где в воде содержится много разных примесей и грязи.
Для этого они оснащаются мощными металлическими крыльчатками, способными перекачивать жидкость с крупными частицам. Как устроены дренажные насосы Конструкция дренажных насосов довольно проста. Это во многом объясняет, почему эту технику считают надежной. Как устроен дренажный насос Основа любого насоса — пластиковый или металлический корпус. У погружных моделей он герметичен, у поверхностных — нет.
На погружных насосах в нижней части корпуса располагается всасывающая решетка, а в верхней — отводной патрубок, куда надевается шланг. Внутри корпуса находится электрический двигатель. Питание к нему подводится через кабель с герметичным вводом. На валу двигателя установлена крыльчатка, отвечающая за перекачку жидкости. В зависимости от назначения насоса — для работы с чистой или сильно загрязненной водой — крыльчатка изготавливается из армированного пластика либо из нержавеющей стали.
Важная деталь погружных насосов — поплавковый выключатель.
Лучшие дренажные насосы
Собственно дайте совет, подвал большой воды много, но всего 2-3 см., приямка нет. Данный тип насосов применяется для откачки воды слабой загрязненности, средней или совсем грязной из колодцев, подвалов, водоемов канав и т.д. Следует учесть, что при откачивании воды из подвала или погреба в насосное устройство будут попадать и крупные и твердые частицы. Если насос отлично справляется с откачкой воды из подвалов и помещений, оставляя минимальный уровень воды, то почему бы нам не попробовать при помощи насоса откачать воду из обыкновенной лужи.