Мембрана для гидроаккумулятора, применяемого для систем водоснабжения, имеет следующие характеристики.

Мембраны для гидроаккумуляторов: разновидности изделий и причины износа. У описываемой в данной статье мембраны для гидроаккумулятора, как и у любого другого устройства или элемента, имеются свои недостатки. Основное назначение гидроаккумулятора – снизить количество включений и отключений насоса, установленного в автономную систему водоснабжения частного дома.

Если в гидроаккумуляторе порвалась мембрана

Резиновые мембраны для гидроаккумулятора различной формы («груша» и «баллон»). Наиболее важной деталью бака является мембрана для гидроаккумулятора – собственно, именно она и выполняет все основные функции емкости. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе. У меня такой вопрос — можно ли в качестве гидроаккумулятора использовать емкость с одним вводом. По всей видимости имеется в виду груша (мембрана) в гидроаккумуляторе насосной станции. Причин того, что груша теряет герметичность может быть несколько. Основное назначение гидроаккумулятора – снизить количество включений и отключений насоса, установленного в автономную систему водоснабжения частного дома.

Гидроаккумулятор выбор и принцип работы

Статья рассказывает об основных отличиях дорогих и дешевых гидроаккумуляторов. Статья рассказывает об основных отличиях дорогих и дешевых гидроаккумуляторов. Замена резиновой груши в гидроаккумуляторе на 24, 50, 80 и 100 литров.

Груша для станции водоснабжения 24 литра

Код -US 100 361. Запитан от насоса Grundfos SGE 5-70. Стройка шла долго и нудно. Но как сказал Чебурашка:....

На видео гидроаккумулятор мембранного типа, на фото классический гидроаккумулятор с грушей и сама груша. Для потребителя отличий между этими гидроаккумуляторами всего 2, это цена и долговечность По конструктиву, в гидроаккумуляторе с грушей, вода находится внутри груши, а между стенками груши и корпусом находится воздух. Из минуса такого гидроаккумулятора, это постоянное трение между корпусом гидроаккумулятора и грушей, и огромный размер груши, что существенно снижает долговечность груши и изделия в целом.

Познавательную статью о гидроаккумуляторах Джилекс читайте здесь. Причины износа Среди факторов, влияющих на износ мембраны, можно выделить следующие: перепады температур в гидроаккумуляторе; постоянный процесс сжатия и растяжения; трение мембраны об стенки корпуса агрегата. От вышеуказанных факторов мембрана, естественно, изнашивается.

Как правило, о признаках выхода из строя мембраны говорят следующие немаловажные моменты: гидроаккумулятор начал работать рывками; насос включается слишком часто через небольшие промежутки времени; показания манометра резко набирают высокий уровень, а затем — стремительно падают; кран как бы «плюется» водой. В ситуациях подобного рода очевидным фактом является тот момент, что необходимо заменить мембрану гидробака. Как поменять Чтобы заменить изношенную мембрану своими руками, необходимо выполнить следующий порядок последовательных действий: отключить гидробак от системы водоснабжения; через ниппель убрать воздушное давление в агрегате; слить из гидроаккумулятора остатки воды; откручивается крышка с манометром; через специальное отверстие внизу корпуса вытягивается изношенная мембрана; новая мембрана устанавливается в обратной последовательности; устанавливается на место фланец с клапаном. Выполнив указанные несложные действия, вы восстановите своими руками работоспособность гидробака.

Так как в гидроаккумуляторе всегда присутствует объем, который не вытесняется мембраной в систему водоснабжения. В случае же, когда электроснабжение относительно стабильно и отключения — редкий случай, тратить деньги на дополнительный объем гидроаккумулятора в большинстве случаев просто не имеет смысла. Тем более, что объем гидроаккумулятора всегда можно увеличить, подключив параллельно еще один или несколько. При этом, место в доме, где устанавливается гидроаккумулятор, не имеет никакого принципиального значения. Номинальное давление в гидроаккумуляторе. Одним из параметров гидроаккумуляторов является рабочее давление воздуха.

Оно измеряется при пустом баке, то есть это давление воздуха в баке при отсутствии воды. Этот параметр для каждого гидроаккумулятора является константой и указан на табличке с техническими характеристиками. Некоторое уменьшение или увеличение допустимо, но не желательно, поскольку ведет к сокращению срока службы мембраны груши. Важно понимать, что давление включения насоса должно на 0,3 Атм выше, чем рабочее давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если гидроаккумулятор планируется установить в подвале двухэтажного дома, то минимальное давление в системе водоснабжения должно составлять примерно 2 Атм. Из них 1 Атм обеспечит подъем воды на высоту 9,5 метров. Обычно примерно таков перепад высот между гидроаккумулятором в подвале и самым высоким потребителем. Также следует учесть, что оставшееся давление в 1 Атм обеспечивает необходимый напор в кране для бытового использования. А это значит, что рабочее давление в гидроаккумуляторе должно составлять 1,5 Атм. Нужно отметить, что давление включения и отключения насоса — это программируемые параметры автоматики реле давления.

От них зависит частота включения насоса, давление в водопроводных трубах, а также степень наполняемости гидроаккумулятора. Для эффективной работы гидроаккумулятора разница между давлением включения и давлением выключения насоса должна составлять 1,5-2,8 Атм. Исходя из этого, для двухэтажного дома нужен гидроаккумулятор с рабочим давлением 1,5 Атм и максимальным - не менее 4,5 Атм. Большинство гидроаккумуляторов на рынке соответствуют этому условию. Самый распространенный вариант с рабочим давлением 1,6 Атм или 2 Атм и максимальным рабочим давлением в 6 Атм или 10 Атм. Эпилог Гидроаккумулятор необходимая вещь, как и расширительный бак в системе отопления. Он сглаживает скачки давлений и делает комфортной эксплуатацию индивидуальную систему водоснабжения. В домашнем водоснабжении получили распространение фланцевые гидроаккумуляторы баллонного типа. В целом, принципиальное значение для потребителя в гидроаккумуляторе баллонного типа имеет качество изготовления следующих составляющих: Съемный фланец, установленный на баллоне «груше». Эти фланцы изготавливают чаще всего из нержавеющей или оцинкованной стали, но встречаются экземпляры с пластиковым фланцем.

Фланец из нержавейки прослужит намного дольше, поскольку не подвержен коррозии. При этом, фланец является съемным и легкозаменяемым элементом, поэтому, покупая гидроаккумулятор, обязательно уточните, где и за сколько Вы сможете приобрести подходящий фланец в будущем.

Мембраны для гидроаккумуляторов: разновидности изделий и причины износа

Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе. У меня такой вопрос — можно ли в качестве гидроаккумулятора использовать емкость с одним вводом. Купить мембрану для любого гидроаккумулятора или расширительного бака можно в интернет-магазине "Водогрев" в Москве. Гидроаккумулятор на 100 литров, стоит в теплом подвале, 5 лет. На нашем сайте вы найдете полезные советы и рекомендации по поиску и устранению возможных неисправностей гидроаккумулятора. В зависимости от конструкции, заменить грушу в гидроаккумуляторе в случае отказа или повреждения бака можно самостоятельно. Замена груши / мембраны в гидроаккумуляторе. Как правильно закачать и создать давление в расширительном баке.

Принцип работы гидроаккумулятора

Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск». Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа. Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса. Замена крыльчатки Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой.

Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора. Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой. Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит. Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.

Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора. Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку. Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала. На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности. Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу.

Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой. Ремонт сальника Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке. Сальник в насосе Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает.

Сам резиновый элемент снимается от руки. Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку. Далее снимается вторая часть сальника.

Сборка производится с обратной последовательность Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку. Как видите, ремонт насосной станции своими руками замена сальника, крыльчатки — процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять. Что такое мембранный расширительный бак Расширительный бак — немаловажный элемент в отоплении, потому что он предотвращает закипание теплоносителя, что может привести к плохим последствиям.

Такие баки могут использоваться в разных системах: с тепловыми насосами и солнечными коллекторами; с автономным источником тепла; подключенных к сети центрального теплоснабжения по независимой схеме; с замкнутыми контурами. Расширительный мембранный бак может быть с фиксированной и заменяемой перегородкой. Первые, сделанные с внутренней полостью, поделенной на две части надежно зафиксированной мембранной, которая находится по периметру сечения.

Чтобы избежать разрыва резины мембраны при сильном растяжении, внутри бака предусмотрена компенсационная полость с избыточным давлением воздуха. Устойчивость работы гидроаккумулятора и его ресурс зависят от следующих факторов: Качества мембраны или резиновой оболочки; Правильной регулировки верхнего и нижнего уровней давления включения автоматикой насоса; Рациональным выбором величины давления в воздушной полости гидроаккумулятора. Кроме того, определенную роль в надежности бака играет качество металла, из которого сделан корпус гидроаккумулятора. Логика срабатывания автоматики системы водоснабжения такова, что при включении водопроводного крана падение давления с очень большой скоростью передается на небольшую резиновую мембрану, установленную в реле управления двигателем. Из-за относительно большого выходного отверстия напор в водопроводе падает очень резко, почти скачкообразно, что приводит к гидроудару в самых уязвимых местах — мембранах. Резиновая оболочка в гидроаккумуляторе принимает на себя этот удар, компенсирует и сглаживает резкие колебания. Это приводит к тому, что резкие гидроудары на маленькой мембране в автоматике превращаются в относительно плавные изменения давления.

В результате ресурс реле на гидроаккумуляторе вырастает в десятки раз, но главное — отрегулированные уровни напора включения и выключения остаются стабильными и требуют проверки один — два раза в год. Поэтому очень важно, чтобы гидроаккумулятор находился как можно ближе к мембране реле автоматики, особенно, если емкость бака относительно невелика. В идеале реле лучше установить на выводном штуцере гидроаккумулятора, максимально близко к его мембране. Мембрана для гидроаккумулятора Ресурс работы водоаккумулятора зависит от прочности резиновой или каучуковой оболочки и стойкости корпуса. Одной из ошибок, приводящей к резкому уменьшению ресурса, является установка гидроаккумулятора с насосом на скважину сразу после того, как закончено бурение.

В зависимости от целей эксплуатации такие мембраны бывают двух видов. Первые используют для отопительных систем, вторые — для водопроводных.

Изделия для гидробаков водоснабжения белые, выпускаются из натурального каучука, устойчивого к воздействию бактерий и отвечающего гигиеническим нормам. Предельно допустимое для них давление составляет 7 bar. Изделия для гидроаккумуляторов отопления бывают черного цвета, выпускаются из специальной резины EPDM, стойкой к скачкам давления и высоким температурам в системах отопления. Максимально допустимое для них давление — 8 bar. Сегодня на рынке насосов производители обычно предлагают мембраны для гидроаккумуляторов двух типов — баллонного и диафрагменного. Изделия второго типа плоские.

Как правило, такие неприятные дефекты обнаруживают на фланцах, изготовленных из оцинкованного, но слишком тонкого металла. Поэтому лучше сразу искать баки, в которых эта деталь сделана из толстой оцинковки или нержавейки. Появление «дырки» в металлическом корпусе — редчайшее «везение».

В этом случае самый разумный совет — покупка нового аккумулятора. Веские причины для такого шага — потенциальный заводской дефект металла, невозможность надежно заделать отверстие. Если пока «прореха» появилась в одном месте, то гарантии сохранности других участков корпуса никто не даст. Поэтому емкость становится большим «сюрпризом», который может начать «расползаться» в любой момент. Груша в поврежденном ГА тоже автоматически попадает под подозрение. В качестве временных «спасателей» рекомендуют деревянные чопики, холодную сварку и эпоксидный клей, продающийся в шприцах. Говорят, что традиционная сварка не вариант, даже с удаленной перед операцией грушей. Если оборудование еще на гарантии, то «прорехе» прямая дорога в сервисный центр. Проблемы с мембраной Если рассматривать все возможные неисправности гидроаккумулятора, то отказ мембраны относится с самым распространенным ЧП, так как этот элемент можно считать самым слабым звеном конструкции.

Симптомы Заподозрить ее повреждения можно по нескольким признакам. Среди последствий появления «рваной раны»: участившееся включение насоса; жидкость, которая начала проходить через ниппель; неравномерная подача воды: внезапно появившиеся рывки; жидкость, почему-то проступающая из-под воздушного клапана. Диагноз поставить нетрудно. Утечка через грушу обнаруживается довольно просто. Проверка Для подтверждения подозрений даже не придется разбирать корпус агрегата. Сначала занимаются реле: его регулируют на запуск насоса в условиях минимального давления. В этом случае вода в гидроаккумулятор будет поступать непрерывно. Принудительный запуск оборудования — второй возможный вариант, он уже не потребует предварительных манипуляций с разборкой прибора. Через 10-30 минут беспрерывной работы выкручивают ниппель.

Если там обнаруживается вода, то груша повреждена, герметичность нарушена. Способ «исправления неисправности» прост: это замена «бастующей» мембраны новым мешком. Замена груши Чтобы поместить в корпус новый мешок, сначала его надо найти. Однако поиски упрощаются: эти элементы являются расходниками, поэтому одно изделие вполне может подойти к моделям баков разных производителей. Главное для владельцев ГА — выбрать: объем, точно соответствующий данному параметру старой, прохудившейся груши; изделие по диаметру патрубка, с помощью которого к баку подключается водопровод; мембрану с аналогичным размером и таким же расположением отверстий для ее крепления к фланцу. Мешки, предназначенные для гидроаккумуляторов ГВС и горячего водоснабжения красные или белые баки , выдерживают более высокие температуры, но цена их выше. Если оборудование приобретается для ХВС синие сосуды , то переплачивать за «резинки» нецелесообразно. В этом случае перед операцией гидробак отключают от системы, затем из него сливают всю воду. Во время этого этапа можно еще раз убедиться в пробитии резины: если из сливного крана идет воздух, то источник неисправности установлен.

Замена проста: Гидроаккумулятор отсоединяют от системы, откручивая фланец муфту. Затем сбрасывают давление, выворачивая ниппель. Отворачивают гайки, фиксирующие фланец и горловину мешка. Потом извлекают поврежденную мембрану. Поверхности фланца, отливы груши обезжиривают, места контакта дополнительно промазывают герметиком. Собирают аккумулятор, снова присоединяют его к трубопроводу, потом накачивают воздух. Последний этап — установка оптимальных значений давления: обычно 1,5 атмосферы на включение, 2-3 — на остановку насоса. После этого систему тщательно промывают, сливая воду как минимум час. Во время этой операции рекомендуют проверить внутреннюю поверхность корпуса.

какая мембрана для гидроаккумулятора лучше белая или черная

В резервуаре есть некоторое количество воды. При небольшом расходе — помыть руки, умяться — вода течет из бака, насос не включается. Он включится только тогда, когда ее останется совсем немного. Поддержание стабильного давления. Для этой функции необходим еще один элемент — реле давления воды, но давление они поддерживают в требуемых рамках.

Создать небольшой запас воды на случай отсутствия электроэнергии. Установка гидроаккумулятора в приямке Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много. Виды Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона груши.

Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка. По назначению они бывают трех видов: для холодной воды; для горячей воды; для систем отопления. Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену.

Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая. Два вида гидроаккумуляторов По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места.

Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм. Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы Радиальные мембраны в виде тарелки используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе 1,5 атм или которое вы выставили сами.

Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм насос отключается, давление в системе стабилизируется.

Очистить поверхность фланца и гидроаккумулятора, а также осмотреть их на предмет неровностей и вмятин — их быть не должно. Убедиться, что на болтах нет повреждений. При необходимости приготовить новые на замену. Открутить болты, которыми фланец крепится к контрфланцу.

Вынуть старую мембрану. Удалить из корпуса остатки воды. Насухо вытереть гидроаккумулятор изнутри. Установить новую мембрану таким образом, чтобы она располагалась точно по центру. После замены мембраны установить фланец и начать затяжку болтов. Болты следует затягивать равномерно и в строгой последовательности: первый, затем болт, располагающийся напротив, и далее через один по кругу.

Будьте внимательны подбирая насос с запасом. Самая главная ошибка - подбор насоса с запасом. Насос должен подбираться из расчета на максимальное потребление и не более того. Это увеличит срок службы насоса и обезопасит Вашу систему водоснабжения. Результат работы насоса с большой производительностью - не только гидроудары, это неизбежно ведет к уменьшению срока службы мотора, ведь максимальный износ любого двигателя происходит именно в момент пуска. В таких ситуациях существует два варианта решения проблемы: Первый классический — водонапорный бак с поплавковой системой по аналогии с бачком унитаза устанавливается в самой высокой точке дома. Насос накачивает воду в бак, откуда вода самотеком или с использованием поверхностного насоса с реле давления, насосной станцией разводится к потребителям кранам. При падении воды в баке ниже определенного уровня насос снова включается и заполняет бак доверху. Второй оптимальный — установка в систему водоснабжения специального напорного устройства — гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор способен накапливать гидравлическую энергию если проще — давление и отдавать ее в систему постепенно, не вызывая при этом необходимости в слишком частых включениях насоса. Также при очень большой производительности насоса, установка одного или нескольких гидроаккумуляторов в паре позволит немного сгладить эффект гидроудара и позволит настроить автоматику. Поэтому решаясь сделать систему водоснабжения с использованием скважинного насоса, сразу рассчитывайте на установку гидроаккумулятора. Все гидроаккумуляторы помимо своих размеров и объемов отличаются конструкционным исполнением. Рассмотрим поближе конструкционные отличия гидроаккумуляторов. Мембранный или Баллонный гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это устройство для накопления резервного объема воды и поддержания стабильного давления воды в системе водоснабжения. Гидроаккумуляторы баллонного типа Такой гидроаккумулятор представляет из себя толстостенный сосуд бак , в который погружен эластичный каучуковый баллон. Пространство вокруг баллона накачивается воздухом под определенным давлением, в сам же баллон набирается вода также под давлением. Поскольку воздух в отличие от воды отлично поддается сжатию, при наполнении баллона водой давление внутри бака растет, а воздух сжимается, и при первой же необходимости когда давление в трубах падает , воздух вокруг баллона «выдавливает» из него воду в систему. При этом, общее давление в системе будет выравниваться, как только давление воздуха и воды в гидроаккумуляторе станут практически равны - давление в системе водоснабжения начнет падать, но происходить это будет постепенно, что обеспечит достаточно широкую «вилку» для пороговых значений давления в системе, определенных для включения и выключения автоматики. Гидроаккумуляторы мембранного типа Принципиальным отличием мембранного гидроаккумулятора от баллонного является то, что пространство бака в мембранном гидроаккумуляторе разделено на две части эластичной герметичной мембраной, при этом в одну часть бака закачивается воздух, в другую — вода. Принцип тот же, что и у баллонного — сжатый воздух через мембрану «выдавливает воду из бака. Однако, в таких гидроаккумуляторах мембрана не сменная, а вода находится внутри металлического баллона. Исходя из конструкции обоих типов гидроаккумуляторов, баллонные гидроаккумуляторы более практичны и долговечны - баллон груша подлежит замене в домашних условиях, при этом вода агрессивная среда контактирует только с заменяемым баллоном мембраной из резины в виде груши. В мембранных гидроаккумуляторах появляется дополнительное слабое место - металл, из которого сделан сам бак. Поскольку вода контактирует непосредственно со стенками бака, создается реальная угроза коррозии. Кроме того, мембранные гидроаккумуляторы необходимо чистить, в то время как замена груши в баллонном решает сразу и эту проблему. Таким образом, баллонный гидроаккумулятор конструктивно надежнее и проще в эксплуатации, нежели мембранный.

Это происходит, поскольку сжатый воздух, который находится внутри бака, больше не воздействует на воду. Как заклеить грушу гидроаккумулятора. Порвалась мембрана в гидроаккумуляторе, что делать? Не редким случаем причиной выхода из строя гидроаккумулятора может служить повреждение резиновой мембраны. Для того что бы раньше установленного срока износ мембраны не наступил, нужно регулярно проверять давление газа. Однако, спустя какое то время все равно придется произвести замену резиновой мембраны с расширительного бака. Многие владельцы используют гидроаккумуляторы даже с порванной мембранной, теоретически это возможно, но тем самым во время эксплуатации ухудшаются свойства функциональности гидроаккумулятора. Но все же лучше, не оставлять без внимания поврежденный элемент. Так как это может служить образованию коррозии на стенках накопительного бака, потому что вода поступающая из скважины проникает в ту часть корпуса бака непосредственно предназначенную для воздуха. Этапы производства работ по замене мембраны гидроаккумулятора Первое что необходимо сделать, это отключить от эл. Теперь же можно произвести снятие мембраны из бака. На место старой дефектной мембраны необходимо установить новую промытую резиновую мембрану соответствующего объема. Далее необходимо установить баллон на место и произвести установку крышки и завинтить все болты. Гидроаккумулятор аккуратно устанавливаем на место и произвести с начало закачку воды в бак, а уже за потом воздуха. Воздух нагнетается до тех пор пока в системе не установиться давление в 2 атмосферы. Как проявляется износ мембраны в гидроаккумуляторе Если у Вас вода из крана поступает скачкообразно, неравномерно, т. Необходимо произвести следующую операцию для того что бы осуществить проверку системы, необходимо нажать на золотник ниппеля для полного стравливания воздуха. Если по окончанию проводимой операции покажется вода, то это произошел разрыв мембраны. А если вода так и не поступает, то груша исправна. И необходимо искать причину нарушения работоспособности гидроаккумулятора в чем то другом. Например, если в системе резко упало давление, то есть вероятность того что трещина появилась в металлическом корпусе. Если повреждение имеет место, и оно не значительное, то можно его заделать с помощью холодной сварки. Подробная видео инструкция « Как осуществить замену старой мембраны в гидроаккумуляторе «. Данная инструкция поможет Вам увидеть своими глазами как правильно произвести замену мембраны в гидроаккумуляторе, без каких либо проблем. Замена мембраны расширительного бака отопления. Замена мембраны в расширительном бачке Замена мембраны в расширительном бачке — технически не сложный процесс, который не требует специальных навыков или знаний. Он требуется в следующих случаях: Сбои в работе насосной установки; Течь за воздушным клапаном; Прерывистые струи из крана водоснабжения; Протекание ниппеля бака; Неестественно низкий уровень давления в системе. В среднем, замена мембраны требуется каждые 3-5 лет при условии интенсивного использования расширительного бака. Если же система автономного водоснабжения эксплуатируется в загородном доме, на даче, то данный показатель может быть увеличен до 7 и более лет. Как заменить мембрану в расширительном бачке своими руками: подготовка замена мембраны в расширительном бачке начинается, прежде всего, с покупки новой. Затем следует подготовить расширительный бак: Перекрыть подачу воды; Стравить воздух; Слить остатки жидкости. Если в ходе стравливания воздуха или слива воды из груши, ниппеля выделяется жидкость, значит замена мембраны в расширительном баке — крайне необходимая процедура, которая требует неотлагательного осуществления. После того, как была выполнена замена мембраны расширительного бака, необходимо проверить устройство на исправность путём пробного запуска. Для этого накачивается воздух до рекомендованного производителем уровня в среднем, 1,5-2 атмосферы , затем бак подключается к водопроводу и запускается накачка. Чтобы прошла успешно замена мембраны, расширительный бак не следует сразу запускать на полную мощность. Желательно обеспечить постепенный набор воды — только так можно избежать преждевременного износа резинового распределителя. Для предупреждения разрыва груши и прочих повреждений расширительного бака следует не реже 2-3 раз в год проверять давление и подкачивать его при необходимости. Как проверить грушу в насосной станции. Они используются повсеместно. Независимо от конструктива и источника воды в комплектацию входит.

Мембрана для гидроаккумулятора — принцип работы, виды, как заменить

Горизонтальный резервуар По типу упругой диафрагмы — баллонные и мембранные. В баллонных устройствах резиновая оболочка выполнена в виде груши, и закачиваемый воздух распределяется только по поверхности полимерного материала. Мембранные баки разделяют 2 отсека упругой диафрагмой, растягивающейся под воздействием сжатого воздуха. Оболочка крепится к внутренней поверхности стального сосуда на фланцы, и закачиваемый газ имеет прямой контакт со стальными стенками. По месту устройства — чаще всего применяются накопительные ёмкости напольного исполнения, на 3 стальных опорах.

Однако в целях экономии полезной площади, встречаются баки с встроенными кронштейнами, предназначенные для монтажа на стену. Важный вопрос — какое давление должно быть в гидробаке? Каждый из гидробаков, представленных в свободной продаже, имеет свои технические характеристики. Баки различаются по предельному усилию от сжатого воздуха, которое можно задать в сухой камере, объёму, зависящем от количества точек разбора, способу удаления лишнего воздуха, а также диаметру патрубков для подключения к системе.

Диапазон значений производители указывают в инструкции: например, у емкости Flexcon R от бренда Flamco он такой — 1,5-6. Внутреннее строение диафрагменной ёмкости Как накачать гидроаккумулятор воздухом? Большинство приборов снабжаются ниппелем для нагнетания воздуха, но некоторые устройства его не имеют. Резервуары, относящиеся к товарам повышенной ценовой категории, оснащаются элементами автоматического контроля и регулировки давления воздуха в гидроаккумуляторе, а также других рабочих параметров системы.

Это позволяет обеспечить бесперебойную работу мембранного бака и стабилизировать напор в сети водоснабжения. Сколько процентов объема гидробака обычно занимает воздух, можно сказать, зная, сколько занимает вода. По ссылке можно посмотреть, как правильно выбрать гидробак на дачу: Как рассчитать давление в ёмкости Большинство дачников задаются вопросом, какое давление в гидроаккумуляторе - 50 литров с водой? Перед покупкой оборудования необходимо рассчитать оптимальное давление, которое потребуется задать в воздушной камере сосуда для обеспечения напора в сети с учётом всех потребителей.

Схема работы бака Интенсивность работы оборудования, которое определяется путём среднего количества включений насосного оборудования в час. Данный показатель может быть дробным и составлять 0,1, …. Требуемый параметр, который нужно задать в сухом отсеке мембранного резервуара, бар. Параметры автоматических настроек оборудования.

Здесь учитывается минимальная и максимальная величина напора, которое необходимо достичь для включения или отключения насоса. Регулировка реле давления воды для гидроаккумулятора 50 литров или другого объёма позволяет контролировать работу оборудования. Smax — предельная высота подъёма водяного столба в сети, что и является главным критерием для определения напора. Напор в сети частного дома Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе 100 литров и менее?

Рассмотрев конкретный пример, можно быстро определить расчётный напор в воздушной камере. Эта величина соответствует нормальному показателю для бытовой водопроводной сети, и каждый бак, представленный на рынке, удовлетворяет таким параметрам. Как отрегулировать систему водоснабжения с насосом и гидробаком Какое давление воздуха в полости гидроаккумулятора должно быть для обеспечения нормальной эксплуатации водопровода? Для регулировки напора в системе водоснабжения с гидробаком необходимо установить дополнительные приборы, обеспечивающие контроль и возможность корректировки показателей: Как правильно накачать воздух в гидроаккумулятор?

Создаётся первоначальный напор, нагнетаемый в сухой отсек гидроаккумулятора и определяемый, исходя из приведённых выше расчётов. Давление в гидроаккумуляторе 24 и более литров нагнетается через ниппель на корпусе, с помощью автомобильного насоса с гибким шлангом и манометром. Нагнетание воздуха в ёмкость После того, как рабочее давление в гидроаккумуляторе задано, и в сети установился нормальный напор, необходимо подключить к прибору программируемое реле. Прибор включается в электрическую сеть, и на нём выставляются верхний и нижний пределы допустимого напора в водопроводной сети.

Этапы следующие: Внешний вид порванной мембраны. Подача воды в бак перекрывается. Вода из бака сливается. Если во время дренирования жидкости из отверстия будет выходить воздух — значит, целостность изделия нарушена, и его требуется в обязательном порядке менять или же вулканизировать — если будет такая возможность.

Как вариант — проверять целостность можно и другим способом: стравив воздух из бака. Если по завершению процедуры из ниппеля будет идти вода — значит, диагноз поставлен верно мембрана повреждена. Для этого выполняем следующие действия: Гидроаккумулятор отсоединяется от трубопровода. Сбрасывается давление воздуха если до этого еще не выполнялось.

Ниппель, который для этого предназначен, располагается на верхней части корпуса бака независимо от того, какой он — вертикальный или горизонтальный. Шланг и крышка — откручиваются. При этом будьте готовы к тому, что внутри емкости еще осталась вода, причем будет ее немало.

Если оно отсутствует — это ваша причина. При ремонте в таком случае возможно даже поможет подкачка до нужного давления. Если нет — тогда меняем. Замена грушы гидроаккумулятора Начинаем с выключения с сети, открываем кран и спускаем воду по максимуму. Дальше откручиваем рукав от гидроаккумулятора и сливаем остальную воду. Можно и не откручивать а сразу снимать фланец.

Для упрощения дальнейших работ будет проще разъединить насос от гидроаккумулятора. Но если есть доступ то все легко делается на месте не разъединяя.

Отдельно следует упомянуть и про объем емкости — ведь это, по сути, ее ключевой параметр. Современные баки выпускаются по типоразмерам объема, начинающимся с 8 литров. Наиболее распространенный вариант для бытовых домашних устройств — это 24, 50, 60 и 80 литров максимально модель может вмещать до 2 тысяч литров воды, однако для обычного жилого коттеджа или дачи это, само собой, не актуально. Также пользуются популярностью и мембраны большей вместимости — на 100-200 литров, что актуально для коттеджей, в которых живет более 4-5 людей. Если вода из крана начинает идти с перебоями то нормальным напором, то тонкой струей с периодическим усилением , и стрелка манометра «скачет», показывая резкую перемену давления — это явный признак того, что мембрану требуется проверить. Теперь следует разобраться с тем, как выполняется проверка целостности мембраны. Этапы следующие: Внешний вид порванной мембраны.

Подача воды в бак перекрывается. Вода из бака сливается. Если во время дренирования жидкости из отверстия будет выходить воздух — значит, целостность изделия нарушена, и его требуется в обязательном порядке менять или же вулканизировать — если будет такая возможность. Как вариант — проверять целостность можно и другим способом: стравив воздух из бака.

Как определить разрыв мембраны в гидроаккумуляторе

Гидроаккумулятор выбор и принцип работы. Полезные статьи компании ВИКО в Челябинске.	Мембрана для гидроаккумулятора Oasis M-80/100 горловина 92 мм.
Подключение гидроаккумулятора: схемы	гидроаккумулятор с мембраной в виде груши.
Заменяем Мембрану для гидроаккумулятора: её износ и выбор - Пошагово - Обзор	Мембрана для гидроаккумуляторов 18/24л, горловина 80/110 мм EPDM пищевая (FOA0089) SeFa Италия.
Сколько лет живет груша в гидроаккумуляторе - обсуждение на форуме	Каждая такая мембрана для гидроаккумулятора фиксируется внутри резервуара, деля его, как мы уже рассказывали выше, на мокрую и сухую зоны.

Портал о стройкеНеисправность гидроаккумулятора симптомы

Если в системе 100 литров воды, то избыточный объем будет 6 литров. Теперь нам надо определиться с допустимым давлением теплоносителя в системе отопления. Пусть минимальное значение составляет X1, а максимальное X2. Обычно это 1. Для нашего случая со 100 литрами носителя мы получим 36 литров. В данном случае больше — не меньше. Можно взять с запасом, но и такого объема будет достаточно. Объем гидроаккумулятора зависит исключительно от максимального пикового расхода воды.

Если в доме одновременно может работать один кран, то объем гидроаккумулятора должен составлять около 30 литров, если два крана — 60 литров, если 3 — 90, и так далее. Подключение гидроаккумулятора к системе Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из: насоса; реле давления; обратного клапана. В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров. С пятивыводным штуцером или без Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Потому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем не обязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше. Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке с дюймовыми штуцерами — с ним работать проще.

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам. Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно также. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один смотрите схему. Как установить два гидробака на один насос При эксплуатации системы иногда владельцы приходя к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй третий, четвертый и т.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее. Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса пятивыводного штуцера , к оставшемуся свободным — вторую емкость.

Можно схему тестировать. Ремонт Распространенными неисправностями являются: поломка воздушного обратного клапана ниппеля и повреждение мембраны. Обратный клапан можно заменить, поставив от автомобильной шины. В большинство гидроаккумуляторов и баков они подходят. Повреждение мембраны можно устранить только в ремонтопригодных разборных устройствах. Я сам это пару раз успешно делал. Нужно разобрать бак, вынуть мембрану, тщательно ее вымыть и высушить, найти место повреждения, обезжирить, заклеить или завулканизировать его При выборе клея обязательно обратите внимание на то, водостойкий ли он, эластичный ли, может ли он использоваться для повышенных температур для расширительного бака , может ли контактировать с пищевыми продуктами для гидроаккумулятора К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе. У меня такой вопрос — можно ли в качестве гидроаккумулятора использовать емкость с одним вводом. Вода сожмет воздух внутри емкости и, тем самым, выполнит функцию демпфера? Я имею в виду, что мембраны в конструкции нет.

Чем грязнее вода, тем быстрее происходит засор. Обычно меняют картриджи на новые. В паспортах этих изделий установлены нормативы срока эксплуатации приборов. Их и надо брать за основу профилактики.

Еще одна причина, по которой гидроаккумуляторы не наполняются водой, — резкое снижение напряжения в сети. Насос от этого работает некорректно. Падают такие его характеристики, как напор и производительность. Снижение напора — это падение давления самого водного потока. Он не может противостоять давлению азота внутри гидроаккумулятора. Закачанный в резервуар газ просто не дает жидкости проникнуть в резиновую грушу. Проблема решается покупкой повышающего трансформатора, который устанавливается между точкой подключения и насосной станцией. Третья причина — завоздушивание водопроводной магистрали.

Это явление в автономных сетях встречается нередко, особенно если в них устанавливается поверхностный насос. На каком-то участке образуется воздушная пробка, которая стоит на месте и не дает воде перемещаться дальше. Для этого обычно на всасывающем контуре монтируется тройник с установкой сливного крана или вентиля. При появлении такой ситуации надо просто открыть краник и спустить воду вместе с воздухом. Причинами завоздушивания могут быть разные ситуации: деформация всасывающего шланга, появление на нем сквозных трещин или отверстий, в этом случае лучше шланг заменить новым; снижение уровня воды в скважине или колодце, из-за чего во всасывающий патрубок затягивается воздух, решается проблема легко — надо опустить шланг ниже. Разрыв резинового баллона при зарядке азотом В баллонные гидроаккумуляторы закачивают азот вместо воздуха. Азот сильнее сжимается и бак подаёт воду в трубы под высоким давлением. На вновь отремонтированных аккумуляторах с резиновой грушей перед предварительной зарядкой нужно смазать корпус.

Когда начинается предварительная зарядка, азот вводят медленно. Разрыв в конце баллона может указывать на потерю эластичности материала из-за холодного газообразного азота во время предварительной зарядки. Азот под высоким давлением, быстро расширяющийся и холодный, распрямляет сложенную грушу и концентрируется на дне. Охлажденная хрупкая резина, может разорваться в виде звездочки а. Если баллон нагнетается под тарельчатый клапан, b , то оболочка может получить С-образный разрез от тарельчатого клапана. Слишком высокая предварительная зарядка в аккумуляторе может привести к тому, что груша для гидроаккумулятора попадет в тарельчатый узел при циклическом переключении между ступенями. Это вызывает усталостный отказ пружины и тарельчатого узла или защемление и разрезание баллона, если сумка застревает под тарелкой, когда ее принудительно закрывают. Слишком высокое давление предварительной зарядки — причина разрушения резинового баллона.

Для аккумуляторов с резиновой грушей слишком низкую предварительную зарядку не делают.

Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции. Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе.

Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины. Читайте также: Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов Фланец бака изнутри. Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать.

Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов. Разборка насосной станции. Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.

Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки. Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой. Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов. Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле. Найденная мембрана для пневмореле на замену.

Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости. Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны груши, как её еще называют. Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность. Демонстрация состояния груши. В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую.

Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке. Груша перед сборкой и уже заправленная в бак. Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца. После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного обычно 1,5 бар.

Маленькая пружина за дифференциал разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения. Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа.

Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести — подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу. Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности. Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.

Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено. На фото видно что давление держит, сухой кроме конденсата из-за разницы температур и собственно для чего всё это делалось — распределение на поливочные шланги и автополив в теплице. Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях.

Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи. Статьи по теме: В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время. Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие. Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии. Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб. Представлена схема водоснабжения частного дома с накопительным баком и двумя центральными трубопроводами.

Новости груша для гидроаккумулятора