Активатор (моторедуктор) замка двери 12V (2 провода) StarLine SL-2 + тяга, крепеж. Пример самого простого и практичного активатора центрального замка двери. Активатор (электропривод) замка двери Последнее время стал плохо работать активатор (электропривод) замка водительской двери. Вы знаете как устроен ЦЗ? Если нет, то посмотрите этот ролик и Вам многое станет понятно. Правда в этом ролике рассмотрен принцип работы только ЦЗ с электроп.
Активатор центрального замка
Активатор (моторедуктор) замка двери 12V (2 провода) StarLine SL-2 + тяга, крепеж. На 3х дверях кроме водительской получилось зелёный активатора к красному разъёма, синий активатора к жёлтому разъёма. Нужно лишь точно знать, как снять обшивку, разобрать двери и подвески к каждому замку управляющее устройство. откручиваешь ее, отсоединяешь тягу блокиратора от замка двери и вынимаешь то что. Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка. Представляет собой устройство, в котором осуществляется продольное перемещение штока вместе с головкой, которое позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля.
Как проверить активатор центрального замка?
Установили новый активатор на место (фото 7), присоединив обратно все тяги, подключили проводку, закрепили болты крепления замка двери. Купить Активатор замка двери новые и б/у для европейских грузовиков в магазине "7 деталей", со склада в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. Ремонт Активатора Замка Двери Ssangyong Actyon New!» в сравнении с последними загруженными видео. Дверь разобрана, замок снят, старый активатор выкорчеван (держится на 2 шурупах). Автомобильный активатор центрального замка. Основной элемент активатора — соленоид, который тянет шток с пластиковой петлей на конце.
Установка центрального замка своими руками
Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. В связи с выходом из строя активатора замка багажника, озадачился я его заменой. Представляет собой устройство, в котором осуществляется продольное перемещение штока вместе с головкой, которое позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля. Ремонт дверного замка состоит из следующих шагов. Установили новый активатор на место (фото 7), присоединив обратно все тяги, подключили проводку, закрепили болты крепления замка двери.
Активатор замка двери 2-х проводной
Активатор замка двери 5 контактов BI8670 Цена245 руб. это современное устройство, которое позволяет открыть и закрыть дверь без использования ключа. Активатор замка двери Вымпел BCS-2P/YR-301c -2P, 2-х проводной 6031. а потом замок бай и сам на задних дверях ее нужно передних моторчик и с ними так происходит надеюсь сам догаадешся. Изнутри за влажок окрываются все двери с центрального замка. Следующим шагом будет монтаж активаторов замка, каждый из которых монтируется отдельно на каждую дверь.
Активатор замка двери Хендай матрикс
Активатор замка двери 5 контактов BI8670 Цена245 руб. обзоры в фото формате. Видео о разборке,ремонте привода замка двери(активатор замка). Б/У Активаторы замка двери c гарантией, доставка ТК по всей России.
Установка центрального замка своими руками
А вот если у вас, например, древнее шведское ведро как у автора - то деталей на него давно нет даже уже китайские пропадают с каждым месяцем , и без колхоза на место штатного может ничего и не подойти. Но к делу! Полагаю, как разбирать это устройство пояснять не нужно, поэтому, сразу к начинке. А дальше всё просто!
Суть ремонта заключается в том, чтобы сместить рабочую часть толкателя немного назад. Делается это обычным перемещением демпферных резинок - на втором фото ниже специально обвёл их красным. Теперь обе стоят в начале, сдвинув таким образом толкатель назад.
Теперь на ведомую шестерню на фото её нет - она стоит там, куда указывает шило приходится свежая, не стёсанная часть "зубов". Внимательный читатель может спросить: но ведь таким образом мы уменьшили ход толкателя на выдвижение!
Видимо, ему нравится процесс сборки-разборки обшивки двери на морозе. Нетрудно догадаться, что пластик рейки уже потерял прочность, и оставшаяся часть тоже быстро накроется женским первичным половым органом.
Выкидываем родной, ставим универсальный, и наслаждаемся жизнью. Эдуард Ф. Новый максимум 300 рублей, а на разборке и за 100. Потраченное время дороже стоит.
Aleksey M. На старом шведском ведре точно так же выкидывает старый не рабочий, и ставим такой же копеечный, наслаждаемся работой как минимум пару тройку лет. Кроме автора никто и знать не будет что там стоит не оригинальный.
В таком случае-положении концевика, дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение. Двери опять же откроются. Описание подобного дефекта часто встречается в конференциях. Владелец включает охрану, двери закрываются и тут же открываются. Маленькое отступление… Подобный дефект нельзя путать с штатно установленным центральным замком в иномарках. Там команду на открывание могут давать другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока. Вернемся к отечественным авто или точнее к самостоятельной установке активатора.
Если появился такой дефект, то проверяется не сложно. Необходимо сидя в автомобиле включить сигнализацию, и рукой попытаться дожать кнопку замка двери вниз на удержание, что бы предотвратить пружинящий дефект механизма. Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги. Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо.
Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания. Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку. У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу. Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. Кроме дефектов самих активторов.
Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик. В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой. Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора.
Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды.
Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм.
Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы.
В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления. Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами. Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка. От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка. Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами. Второй этап ЦЗ Снять приборную панель и проделать точки рядом с местами крепления передней панели, что упростит задачу по укладке кабелей. Так как прокладываться они будут через место проводки электрических шнуров под торпедой и в бардачке. Убрать предшествующие кабеля электрических подъемников стекол, подвести новые и подключить их к приводу. Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери.
Как проверить активатор центрального замка?
Матрикс 1,6 GL, ЦЗ в штатной комплектации, сигналку устанавливал дилер. Иногда на парковке десять раз подряд срабатывали, а на одиннадцатый раз переставали, десять раз не срабатывали а потом снова срабатывали. То есть типичная ситуация ненадежного контакта. Изучение электрических схем показало, что в природе существует четыре варианта схем: 1. Различие по расположению руля определяет, дверь с какой стороны является водительской, так как механические части замков зеркально симметричные и не взаимозаменяемые. В машинах с ЕТАСМ функции центрального замка возложены на ЕТАСМ, силовые реле находятся в панеле в салоне за маленьким ящичком над левым коленом водителя, и обычно более ремонтопригодны. А вот в машинах без ЕТАСМ цепь управления остальными дверями интегрирована в замок водительской двери, не разборный без того, чтобы не сломать пластмассовый корпус. Именно такой вариант был у меня.
Повторюсь так как у меня на ней кнопка, то к ручке соответственно подходят провода. Выкручиваем появившийся саморез, отсоединяем разъем и освобождаем ручку Отстегнув все разъемы вытаскиваем из двери всю карту в сборе со всей трахомудией. Далее отстегиваем от карты сам актуатор замка и идем спокойно разбирать его в нормальные условия... Снимаем с него все белые нашлепки, накладки и аккуратно разбираем Далее было замечено на червячной передаче двигателя горизонтальный ход якоря ротора двигателя Вклеил на секундный клей пластмассовую вставку не дающую перемещаться якорю вперед Собираем все в обратной последовательности. Все работает на ура! По времени часа два...
Электродвигатели Mabuchi обеспечивают длительную безотказную работу. Конструктивное исполнение полностью исключает заклинивание. Развиваемое усилие до 6 кг.
Еще одним положительным моментом использования центральных замков является их универсальность, а значит с выбором подходящей модели Вы точно не ошибетесь. Стандартный комплект состоит из одного пятипроводного электропривода, самого центрального замка, двухпроводных электроприводов и контроллера управления. Работает такая система от ключа и может быть совмещена с любым видом сигнализации. Производители некоторых комплектов центральных замков, добавляют в них еще пульты дистанционного управления брелоки. Принцип их работы позволяет управлять механизмами положения дверей с определенного расстояния обычно, не больше 10 метров , что несомненно упрощает использование. Однако, если Ваше авто уже оборудовано сигнализацией, то лучше сэкономить деньги и приобрести центральные замки без пульта, а управлять ими поможет имеющийся пульт от сигнализации. Также, как и центральные замки дверей салона, он поддается управлению двумя способами: через использование ключа и с помощью пульта системы сигнализации. При желании водителя, ряд предохранительных функций центрального замка, можно закодировать. Кроме этого, водитель может запрограммировать и предохранительное открывание: к примеру, сначала открывается водительская дверь, и только после второй попытки - все остальные. Как устроен центральный замок В систему центрального замка входят входные датчики, блок управления и исполнительные устройства, которые называют актуаторами. Роль входных датчиков, выполняют концевые выключатели дверей транспортного средства и микропереключатели конструкции замка. Главная функция концевого выключателя — это фиксация текущего положения автомобильной двери и передача соответствующего сигнала на блок управления. Задача микропереключателей заключается в определении текущего положения конструктивных элементов дверного замка. Еще два микропереключателя, сосредоточены на положении кулачка замка, но сам кулачковый механизм монтируется только в передние двери. Срабатывание одного микропереключателя создает сигнал «Блокировать», а второй формирует указание «Разблокировать». Другие два микропереключателя запоминают положение центрального запорного устройства замка и при срабатывании создают сигналы его текущего состояния — «Заблокировано» или «Разблокировано». Работа еще одного микропереключателя базируется на фиксации положения рычажного механизма замочного привода, по которому определяется текущее положение двери. Когда дверь открывается — контакты переключателя замыкаются и активация системы центрального замка становится невозможной. Все сигналы микропереключателей поступают в электронный блок управления, который передает их аналогичному центральному блоку. Последний, в свою очередь, посылает соответствующие сигналы в блоки управления дверьми и оказывает управляющее воздействие на исполнительные механизмы замка крышки багажника и люка топливного бака. Получив «команду» от центрального блока управления, местные дверные блоки активируют исполнительные механизмы замков дверей. Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы. Этот редуктор обеспечивает преобразование вращения электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка.
Как работает центральный замок в автомобиле?
Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит.
Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов.
Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях.
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии.
Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями. Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому.
Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора. Многим известна проблема плохого открытия дверей в зимнее время, особенно после мойки. Так же с открыванием только одной двери водительской с брелка сигнализации.
Либо закрывание всех дверей после попытки отрыть водительскую…Знакомо? Вот именно последнее у меня случалось в жизни 2 раза: 1-ый раз на десятке, когда я открыл гараж и решил зачем-то заглянуть в машину, а она возьми и закройся. Благо гараж открыл, и нашел там кусок одножильного провода и сняв бархотку крючком из провода зацепилося за тягу и поднял пипку. Як в пособии ниже 2-ой раз уже на 12шке, выгнал машину со стоянки самодельная стоянка во дворе у брата и пошел вешать цепочку. Подхожу, дергаю ручку, а она хлясть замком, и закрылась.
Я во дворе чужого дома, машина на проезжей части, заведена и закрыта. Благо до дома 10 минут, где лежит второй комплект ключей. На этот случай рекомендую припрятать с наружи машины ключ от замка двери. Или же залезть под обшивку двери и узнать что, как и почему. Сложного там мало, только сам механизм замка.
Его я промыл очистителем карбюраторов и обильно смазал. Думал на этом моя проблема исчерпалась, и счастью моему не будет пердела предела. Так и оказалось, но только до того момента когда я собрал дверь. Нажимаю на кнопку-закрывает только водительскую оно и понятно, сигналка же на активатор водительской двери подключена. Но почему не закрывает остальные?
Тыкаем пальцем на пипку и о чудо-закрылись все двери. Значит не дотягивает. Но я же смазал… …Лезем заного! В этот раз изучаем электрическую часть закрывания, так как руками все закрывается. У меня все оказалось подтянуто, но не дотягивало вниз чтоб закрылись двери.
А где эта грань, до которой нужно тянуть? Где-то ес ть концевик, на который нажимает утянутая пипка, и сигнал идет на блок ЦЗ, который в свою очередь закрывает остальные двери. Именно этим концевиком активатор водительской двери и отличается от оставшихся трех точнее 4ех-на пятой двери такой же активатор, как в остальных дверях Начинаем искать этот концевик. Вдруг я его испачкал смазкой или он забился грязью на столько, что активатор не осиляет его продавить. Смотрим на проводку пристегнутую к двери, и видим их две штуки-одна колодка с тремя проводами, другая вообще без колодки, а два проводочка, красный и желтый.
Именно те, на которые я сажал провода с сигналки. Включаем логику-если они закрывают и открыват машину, значит они на активатор, а колодка из трех проводов идет на концевик. Руками передвигаемся по проводу в сторону замка, и не понимая что мы там нащупали, фоткаем это на телефон со вспышкой. Я же просто открутил два самореза второму я места больше не нашел , скинул белую пластиковую тягу от датчика и вытащил его снизу. Как оказалось, он крепится на один?
В общем по нему я много говорить не буду, он там в пазы еще вставляется, но чот какт не надежно, и у меня на следущий день он опять слетел. Было решену купить 5ти проводной активатор, где этот концевик внутри активатора. Цена 150 рублей Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы. Другими словами, это устройство, которое открывает или закрывает дверной замок автомобиля дистанционно посредством сигнализации или центрального замка. Достаточно частая, но очень неприятная поломка, которая может встретиться в каждом автомобиле, когда на сигнализацию поставили, а машина осталась открытой.
К нам приехал автомобиль Daewoo Nexia. Для того чтобы добраться до замка двери, а соответственно и до активатора, нам необходимо снять обшивку. Дверь с обшивкой Дверь после снятия обшивки После проделанной процедуры последним препятствием остается полиэтилен, который служит защитой от влаги нашей обшивки. Аккуратно снимаем половину полиэтилена и отодвигаем в сторонку, чтобы не мешал. На данном автомобиле установлен нештатный 5-ти контактный активатор.
Так как он вышел из строя, то и остальные двери перестали реагировать на сигнализацию. Очень часто по штатной схеме водительская дверь является управляющей для всех остальных замков. Перед нами виновник «торжества». В комплекте с новым активатором всегда идут следующие позиции: четыре самореза — для крепления активатора на панели двери в зависимости от конструкции автомобиля могут понадобиться как длинные, так и короткие саморезы , соединительная муфта тяг — служит для соединения тяги активатора со штатной тягой замка двери, соединительная тяга и две закладных для саморезов, а также планка для удобного размещения активатора. При замене активаторов категорически рекомендуем менять соединительные муфты на новые.
Самое важное при замене активаторов соблюсти полярность подключения. Очень частая ошибка: после замены активатора при нажатии кнопки «закрыть» на пульте сигнализации машина открывает двери — такие вещи случаются очень часто и виной тому перепутанные местами «плюс» и «минус». Соединительная муфта Комплектность поставки Центральный замок — электромеханическая система централизованной блокировки замков дверей автомобиля, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля, поворотом ключа в замке одной двери или пультом брелком дистанционного управления, который вмонтирован в ключ или в отдельный брелок управления. Вместе с дверьми система закрывает и открывает багажник и люк топливного бака, если он оснащен приводом актуатором. При наличии в автомобиле электрических стеклоподъемников, центральный замок может иметь систему "комфорт" которая автоматически закрывает все стекла и люк автомобиля.
Центральный замок, это сложная система состоящая из многих компонентов и чтобы подключить сигнализацию к нему нужно иметь представление о том. Здесь мы рассмотрим как устроен центральный замок, какие бывают типы центральных замков и как в зависимости от типа подключать к нему сигнализацию. Схемы центральных замков и пояснения, позволят нам разобраться и пролить свет на тему подключения сигнализации к центральному замку автомобиля. Устройство центрального замка Центральный замок состоит из: Блок управления центральным замком Блок управления центральным замком это электронный мозговой центр всей системы. По своей сложности блоки могут быть разными, от очень простых, до микропроцессорных и очень сложных.
Как правило вся электронная часть помещена в один корпус с разъемами, но с появлением CAN шины в современных автомобилях управляющая часть может быть разделена на отдельные блоки разбросанные в разных частях автомобиля. Блок управления контролирует состояние концевых датчиков дверей концевиков , контактных групп замков дверей , положение кнопок управления замком и других датчиков. Все датчики связаны с блоком проводами по которым они сообщают блоку свое состояние и изменения, а он реагирует на изменения поступающих сигналов управляя по проводам электроприводами актуаторами которые блокируют или разблокируют двери, багажник и люк бензобака автомобиля. В отдельных случаях Центральный блок еще может управлять "поворотниками" автомобиля, мигая ими при закрывании и открывании дверей. Если эта опция присутствует, то можно подключить к этим проводам сигнализацию для управления поворотными огнями автомобиля.
Блок управления также может иметь встроенный приемник для дистанционного управления Ц. Этот приемник может находиться как внутри, так и отдельно от блока управления и соединен с блоком проводами, которые можно использовать для подключения управления сигнализацией центральным замком. Свет в салоне на прямую зависит от состояния этих концевиков и конечно подключаем их к сигнализации для охраны дверей. Можно использовать для подключения сигнализации микропереключатель в электроприводе замка — он определяет текущее положение блокировано или разблокировано , также используется для управления ц. В качестве кнопки используется трех контактная с общим и двумя нормально разомкнутыми контактами двухсторонняя кнопка, еще бывают двух контактные или пяти контактные кнопки управления центральным замком.
Таких кнопок в автомобиле может быть одна на водительской двери или на панели, или две на левой и правой передних дверях. Нажимая кнопку в одну или другую сторону, мы даем блоку управления понять, заблокировать или разблокировать двери. Провода этих кнопок тоже можно использовать для подключения сигнализации. Надо заметить, что кнопок может и не быть. Исполнительные устройства актуаторы Актуаторы центральных замков в основном применяются элекромеханические в дальнейшем Электропривод , но в случае пневматической системы, актуаторы работают по давлению воздуха в дальнейшем пневматический привод.
Электропривод Электроприводы дверных замков выпускаются в нескольких конструктивных вариантах и отличающихся между собой значением тягового усилия от 2, 5 до 6 кг. Все Электроприводы имеют пластмассовый корпус с встроенным туда электродвигателем постоянного тока и пластмассовый или металлический редуктор, который преобразует вращательное движение в поступательное. Изменение направления поступательного движения выходного штока двигателя производится при смене полярности питающего напряжения в результате чего двигатель вращается то в одну, то в другую стороны, чем и достигается отпирание или запирание замка двери. Наиболее распространенными являются электроприводы Т-образного "пистолетного" и квадратного типов. Такие электроприводы управляются тремя проводами Классический пример автомобили BMW.
В современных конструкциях автомобилей электроприводы вмонтированы в общий корпус дверного замка вместе с механической частью. Электроприводы замков управляются импульсным напряжением длительностью 0. Этого времени достаточно чтобы замки открылись или закрылись. Нельзя подавать на электродвигатели питание превышающее это время, иначе это приведет к выходу их из строя, другими словами они сгорят. Электродвигатели различаются наличием или отсутствием в них контактного микропереключателя, связанного механически с выдвижным штоком.
Они считаются более бюджетным вариантом. Устройства отличаются малой габаритностью и высокой эффективностью. В целом, цена на активаторы замков дверей зависит от качества и уровня производительности устройств. При выборе активатора следует учитывать не только цену, но и особенности конкретных моделей. Дизайн активаторов замков дверей: как выбрать подходящий На что обратить внимание при выборе активатора замка двери? Выбор активатора замка двери зависит от нескольких факторов: типа замка, материала двери, частоты использования и целей его использования.
Перед выбором активатора необходимо определиться со степенью автоматизации замка двери: полностью автоматический, полуавтоматический или неавтоматический. Для полуавтоматических и неавтоматических замков подойдет активатор в виде ручки, которая осуществляет открытие и закрытие замка вручную. Для автоматических замков необходим активатор в виде сенсора, который открывает замок при подходе человека. Какой дизайн выбрать? Дизайн активатора замка двери должен соответствовать общему дизайну двери и интерьера помещения. Для классических дверей подойдет активатор в виде металлической ручки, для дверей в стиле хай-тек — активатор в виде сенсора.
Какой материал выбрать? Выбирая активатор замка двери, необходимо учитывать материал, из которого изготовлена дверь. Для дверей из дерева подойдет активатор в виде деревянной ручки. Для дверей из стекла или пластика — активатор в виде сенсора. А для металлических дверей — активатор из сплавов металла. Какие дополнительные функции может иметь активатор замка двери Управление центральным замком Некоторые модели активаторов замка двери могут иметь функцию управления центральным замком автомобиля.
Это позволяет владельцу закрывать или открывать все двери автомобиля одновременно при помощи активатора замка двери. Также можно синхронизировать активатор с темпоматом, что позволит автоматически закрывать все двери при достижении определенной скорости. Возможность установки Активатор замка двери может быть установлен на любой тип автомобиля. К примеру, если автомобиль не оснащен автозапиранием дверей, то установка активатора сделает функцию автозапирания доступной. Также возможно управлять замками дверей с помощью пульта дистанционного управления для тех, у кого он не был установлен на автомобиль изначально.
Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции "световая дорожка" и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или "по метражу", чаще всего, встречаются одинарные одиночные провода. Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр. Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков. Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением до 48 В в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение. При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле. Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно. Комплект из 100 штук размером 2,5x100 стоит около 50 рублей. Установка и подключение центральных замков Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери. Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача - завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации. Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств электростеклоподъемники, подсветка дверей , продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее. Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Установка центрального замка и сигнализации своими руками Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз при установке БУ ЦЗ. Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой. Синий и зелёный провода — силовые. Чёрный шнур — это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе. Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы происходит запирание. Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» — это дополнительные входы, но управление по ним производится так же. Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой. Читайте также: Рулевой кулак ваз 2107 — Рулевая рейка ВАЗ 2101, 2106, 2107 Тумблер 4-контактный, 2 положения Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд непрерывно. Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно. Схемы подключения сигнализации к ЦЗ Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация основной блок. Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным. Стандартный вариант соединения блоков Итак, у нас есть блок управления замками БУ ЦЗ , а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции там же приводится распайка. Схема подключения будет выглядеть так: Стандартное подключение к ЦЗ Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее — на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с. Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке. Когда решение принимает сигнализация До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации. Подключение к управляющим входам Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика. Алгоритм работы выглядит так: Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы; Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» нижнее реле срабатывает на 0,8 с ; В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие запирание. Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку. Вход IN1 настраивают программно Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы. Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА.
Как проверить активатор центрального замка?
Но если установлены простые активаторы, все значительно проще. В случаях, когда не закрывается только одна дверь, стоит проверить штангу привода. Штатные замки, особенно на иномарках — это цельный узел с механической и электрической частью. Нередко на старых машинах от времени стираются пластиковые элементы привода — шестерни и валы. Вследствие этого моторчик вращается, но центральный замок не закрывает одну дверь. Усилие, нужное для открытия двери, всегда меньше, чем для закрытия. Штанга замка закреплена на рычаге личинки — она может выпадать из своего места. Тогда замок и не будет работать. Водитель услышит, как работает моторчик, но нужного действия происходить не будет.
В случае с китайскими активаторами крепление может проскальзывать по штанге, которая управляет открытием или закрытием замка. Когда последний закрывается, активатор тянет рычаг вниз, но проскальзывает. В итоге дверь не закрывается. Нужно разобрать обшивку и затянуть болты крепления. Коррозия Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема — замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться.
Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно. Пневматический центральный замок Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата. Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления. Ремонт замков Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая — с механикой.
Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности.
Это значит, подключить провод к массе. Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»: Штатная схема подключения ЦЗ Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём обозначен как «С» , так как он содержит управляющие контакты.
Но, обратите внимание — в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.
Принцип работы Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное , а часть — неправильной установкой и регулировкой или износом. Все неисправности центрального замка ЦЗ условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений.
При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов. Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание — главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору.
Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и: электрических приводов соленоидов или механизмов с моторчиком — электрический центральный замок; вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления — пневматический вакуумный центральный замок. Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования.
Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта — возможно, она разряжена. Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности.
При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического — слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными. В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один. Возможно, на этом ремонт и закончится.
Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает. Предохранители целы, но не работает: отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления — привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей не чем ; вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм — отсутствует управляющий сигнал. Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах привода при активации ЦЗ.
Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода. Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора.
Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Читайте также: Лада Веста понравится только после Калины-Приоры. Отзыв владельца Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе — слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле — у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно или наоборот. Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора в течение 15—20 с или дольше, пока не сработает его защита : Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля и наоборот , пока не отключится насос. Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери — с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение «плюс» и на открытие, и на закрытие — в результате компрессор то качает воздух, то откачивает.
Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять. Во 2-ом случае может быть: Негерметичность трубок вакуумной магистрали. Читать далее: Газель коробка схема.
Ремонт КПП на Газели своими руками В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют.
Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов — обычно в них рвется или трескается мембрана. Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов.
Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах.
Например, Ironlogic Z5R, но шток необходимо выполнить подпружиненным, чтобы он выдвигался из активатора при отключении питания. Тогда можно организовать открытие двери по коду, карте или удаленно радиобрелком. Нажимная ручка и электрический блокиратор На рисунке внизу представлена конструкция самодельного электрозамка. Вид на плоскость двери со стороны участка. Ригель-крючок в обычном положении опущен и удерживается приваренным к рамке двери крючком или скобой. В положении 1 зеленая стрелка рычаг удерживает активатор.
Новинка: активаторы блокировки замка двери.
На текущий момент в группе представлены две позиции: активатор блокировки замка на 2 контакта SLA 0102 и на 5 контактов SLA 0105.