90 фото. Читайте также: Снять обшивку задней двери ваз 2131 - 91 фото. Ремонт центрального замка. Ремонтруем центральный замок двери автомобиля. Ксю и Ден Живой блог. работа актуатора цз hyundai getz. HYUNDAI Accent разборка задней правой двери.
Замена личинки в «Калине»
- Привод замка двери VIGILANT A-2 Strong 2-х усиленный (6кг)
- Активатор замка двери SKY DL-2-24
- Блок управления центральным замком. Всё становится лучше с bluetooth?
- Выбор качественного активатора замка
- Центральный замок в авто — что это такое,принцип работы,видео
Автоклуб Hyundai ix35
При нажатии на одну сторону клавиши двери запираются, а когда нажимаешь на другой край — отпираются. Чтобы было удобно пользоваться клавишей в темное время суток, она практически всегда имеет подсветку. Клавиша центрального замка имеет постоянное питание на входе. При нажатии на любое плечо клавиши, внутри ее корпуса замыкается определенный контакт и подает напряжение на блок центрального замка.
В зависимости от того, на какой контакт блока пришло напряжение от клавиши, блок определяет, что нужно сделать — закрыть замки или отпереть их. Во все современные сигнализации встроен блок центрального замка, позволяющий реализовать эту функцию практически на любом автомобиле. При нажатии кнопки на брелке или ключе от автомобиля, передатчик, встроенный в него, посылает радиосигнал на блок центрального замка встроенный в автосигнализацию, либо отдельный.
В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец какую кнопку он нажал. Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей.
То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По аналогии происходит и отпирание. Работает такая система за счет особенного привода, который устанавливается в водительскую дверь.
В отличие от тех, что стоят в других дверях, он имеет не два, а пять проводов. При запирании двери ключом или из салона внутри управляющего электропривода замыкаются соответствующие контакты, и он подает напряжение на те же контакты блока центрального замка, как и в случае с кнопкой в салоне. Блок центрального замка Блок центрального замка занимается определением желания пользователя и управляет электроприводами замков в дверях.
Вопросы механики рассмотрены выше, но теперь отметим еще один момент — в паспорте или в инструкции вы найдете максимальное значение тока. Используйте его для расчета рейтинга перед флаконом. В техническом описании агрегата Starline указано значение 4 ампера. Это максимальный ток, при котором выбирается предохранитель.
Для 4-портовых устройств сумма составляет 16 ампер. Это означает, что подходит предварительная колба на 20 или 16 ампер но такой рейтинг не предусмотрен. Производитель предоставляет именно максимальную силу тока. И это касается не только Starline.
Центральный замок, активаторы ЦЗ, проблемы В этой статье речь пойдет о проблемах центрального замка на обычных активаторах. На фото обычные активаторы центрального замка. На следующей схеме показано подключение четырех активаторов к реле, встроенным в систему сигнализации. Эти реле иногда называют интегрированным интерфейсом CH.
Но они могут не быть в состоянии тревоги, поэтому есть как минимум два слаботочных выхода для управления внешними реле. По схеме, если к разъему подведены точки B1 и B2, то к ним подключаются внешние реле и, соответственно, B1 будет контактом разблокировки, а B2 будет контактом блокировки. В последнем случае питание общей точки A реле берется от источника питания сигнализации или от источника питания активаторов в одной из точек D. Краткое описание того, как работает схема.
Соответствующее реле запитано. Включение самих активаторов происходит через силовые контакты реле. Одно реле и его силовые контакты называются реле блокировки, другое — отпиранием. Теперь, если реле активировано контакт 30 ненадолго соединен с плюсом на контакте 87 , напряжение будет кратковременно приложено к соответствующему выходу активатора, и в результате стержень активатора выдвигается или втягивается, замыкая или размыкая замок.
Поскольку все активаторы подключены параллельно, все двери откроются закроются. Читайте также: Forum largus о порвании резьбы на бензонасосе Разберем варианты неисправности центрального замка. Центральный замок не работает. Нет электропитания в точках D.
Причины: Перегорел предохранитель. Плохой контакт в разъеме между D1-1 и D1-2 или D2-1 и D2-2. Недостаточная масса в точках E… Причины: Плохой контакт провода проводов с телом. Плохой контакт в разъемах между точками E1-1 и E1-2 или E2-1 и E2-2.
Отсутствие силовых выходов в точках C… Причины: Обгоревшие или окисленные силовые контакты реле. Плохое реле, долгий срок службы реле. Сбой питания слабого тока в точке A. Причины: Если силовые реле интегрированы в блок сигнализации, печатные провода могут быть прерваны.
Если силовые реле являются удаленными, это означает обрыв провода проводов в центральной точке A. Плохой контакт в разъеме или разрыв между точками C1-1 и C1-2 или точками C2-1 и C2-2. Отсутствие контроля силовых реле точки B1 или B2. Причина: неисправность управляющей микросхемы или ее источника питания.
Обрыв печатных проводников платы. Кабель -и управления оборван из-за внешних силовых реле или плохого контакта в разъемах точки B1 или B2. Сгорели все активаторы. Причины: длинный командный импульс или в случае неисправности генератора на активаторах возникло перенапряжение.
Возможно, активаторы застряли на одной из позиций со слиянием коллекторских групп. При восстановлении питания предохранитель перегорает. Замыкание силового кабеля на массу от точки D1-2 D2-2 до 87 контактов реле. Причина: изоляция силовых кабелей повреждена, и кабель закорочен на массу.
При включении предохранитель перегорает. Замыкание кабелей питания для управления активаторами между точками C1-1 2 и C2-1 2. Короткое замыкание на массу силовой цепи в точке C2-1 2. Один или несколько сгоревших активаторов, короткое замыкание внутри активатора.
Причина: повреждена изоляция силовых кабелей. Внутри сгоревшего активатора пластины коллектора могут закрываться. При размыкании предохранитель перегорает. Короткое замыкание на массу силовой цепи в точке С1-1 2.
Причины: см. Механические дефекты. Активаторы шумные. Причина: изношен механизм привода активатора при неправильной установке.
Центральный замок сжимается, но не открывается и не закрывается. Причина: Неправильная установка активатора, сломано крепление стержневой насадки.
Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами.
Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды.
Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.
Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг.
Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма.
А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор.
При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается.
Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника.
Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ.
До десятков замен. Удалите три винта, которые крепят внутреннюю ручку. Сдвиньте ручку с внутренней стороны панели дверной лапки.
Ремонт привода электрического дверного замка Itelma Lada Priora. Основная цель видео. Раздражение задней двери Активатора Приора замена без снятия стержней и закрытия Это видео показывает, что если вы исправили что-то в русском автомобиле, это не значит, что все хорошо. Люблю твою. Затянуть фиксатор упора привода. Замена электропривода замка двери. Снимите отверткой и снимите промежуточную защелку с двери.
Выверните винт, которым крепится рычаг промежуточного замка. Сдвиньте промежуточный рычаг вниз и вытащите кнопку замок замок из отверстия кронштейна. Активатор задней двери лада приора замена не снимая тяг и замка В этом видео показано то что если починил что-то в русском авто,это не значит что все хорошо. Любите свои. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода… 8. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.
Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна. Не работает электропривод замка двери Во всем виноват моторчик электропривода замка. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу. Демонтируйте накладку. Выверните два винта крепления… 17. Установите замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери.
При необходимости отрегулируйте замок аналогично регулировке замка передней двери см. Рекомендуем посмотреть: Ремонт приоры руководство по ремонту Жгут проводов панели приборов ваз 2110 Как разобрать фишку на приоре Электрическая схема приора 16 клапанов Снимаем обшивку водительской двери. Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора. Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его. Теперь внутренний привод замка стал более подвижным. Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его.
Устанавливаем новый актуатор в обратной последовательности. Подключаем блок управления стеклоподъемниками и проверяем работу. Устанавливаем замок на дверь. Устанавливаем обшивку двери на место. Две схемы простая и сложная Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней.
Описание товара:
- Активатор замка водительской двери
- Особенности центрального замка
- Как работает активатор замка двери?
- Установка центрального замка своими руками
Установка 5 проводного актуатора
Активатор замка двери. ООО БАЛТКАМ предлагает активатор замка двери в магазинах Санкт-Петербурга и ЛО (Шушары, Гатчина, Ям Ижора, Лодейное поле, Выборг, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Волхов, Кириши, Подпорожье), Великом Новгороде, Череповце. Обшивка дверей (Дверные карты) на Нива 4x4. Нужно лишь точно знать, как снять обшивку, разобрать двери и подвески к каждому замку управляющее устройство.
Автоклуб Hyundai ix35
| Что такое актуатор двери? | когда Вы её хотите открыть изнутри поднятием "гвоздика". |
| Что такое актуатор двери? - Гаджеты, технологии, интернет | Автомобильный активатор центрального замка. Основной элемент активатора — соленоид, который тянет шток с пластиковой петлей на конце. |
Активатор центрального замка
Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания). Моторчик (активатор) центрального замка двери автомобилей — мотор замка двери машины (новые запчасти для автомобиля в надежной упаковке). Активатор замка багажника и дверей для LADA Largus, Renault Logan, MANOVER MR4007742. Активатор замка двери SKY SL-2 (YR-301A-2P/DL-2) 2-х контактный универсальный.
Распиновка активатора 5 контактного
Прикрепите активатор к тяге замка. Учитывая, что ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка, главная задача — это совмещение центра хода обеих тяг. Затем, от активаторов нужно установить фиксаторы на тяги ручного блока замка выполняют с каждой дверью отдельно. Также, при подключении исполнительных устройств, не забудьте проверить проводку на проводимость тока. Протяните провода. Провода, идущие от каждого активатора можно прикрепить к отверстиям с помощью пластиковых хомутов.
Не рекомендуется проводить их в нижней части двери, так как там, чаще всего, скапливается влага, а в проеме между кузовом и дверью, которая, кстати говоря, является проблемной зоной, лучше использовать проходную резиновую трубку она сможет защитить проводку от перетирания и изломов. Дальше снимите приборную панель лучше полностью. Для этого проткните отверткой точки, находящиеся рядом с болтами крепления передней панели, и найдите место прохождения проводов в бардачке и под панелью. Демонтируйте старые провода стеклоподъемников и проложите новые, затем подключите их к приводу. Подключите приводы активатора.
Вместе с этим, изолируйте их и проложите внутри двери, закрепив с помощью изоленты. После проделанной работы, с одной стороны протолкните провода под приборную панель, а с другой — в бардачок. Иногда, сделать это, не всегда получается с первого раза, поэтому проявите немного выдержки и терпения. Устанавливаем проходную трубку в стойку. Лучше всего для этой цели использовать отвертку, только осторожно, постарайтесь не повредить саму резиновую трубку.
Дальше, к разъему следует прикрепить предохранитель и соединить его с блоком питания центрального замка, а в результате, установить все это под торпеду. Подключите провод центрального замка к автомобилю: минус — к корпусу, а плюсовой провод — к предохранителю, со стороны аккумуляторной батареи обычно он первый. Проверяем работоспособность центрального замка. Подсоедините аккумулятор и проверьте устройство, при чем не только механическую его часть, но и электрическую. Ход тяг должен совершаться легко и плавно.
Проверив работоспособность механизма, в обратном порядке, соберите внутреннею обшивку дверей и установите на место приборную панель. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook , Вконтакте , Instagram , Pinterest , Yandex Zen , Twitter и Telegram : все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Нажимаю на кнопку-закрывает только водительскую оно и понятно, сигналка же на активатор водительской двери подключена. Но почему не закрывает остальные? Тыкаем пальцем на пипку и о чудо-закрылись все двери.
Значит не дотягивает. Но я же смазал… …Лезем заного! В этот раз изучаем электрическую часть закрывания, так как руками все закрывается. У меня все оказалось подтянуто, но не дотягивало вниз чтоб закрылись двери. А где эта грань, до которой нужно тянуть?
Где-то ес ть концевик, на который нажимает утянутая пипка, и сигнал идет на блок ЦЗ, который в свою очередь закрывает остальные двери. Именно этим концевиком активатор водительской двери и отличается от оставшихся трех точнее 4ех-на пятой двери такой же активатор, как в остальных дверях Начинаем искать этот концевик.
Для этого снимаем защитный колпачек на торце двери, выкручиваем болт и вынимаем заднюю часть ручки После этого тянем саму ручку назад и она спокойно выходит. Повторюсь так как у меня на ней кнопка, то к ручке соответственно подходят провода. Выкручиваем появившийся саморез, отсоединяем разъем и освобождаем ручку Отстегнув все разъемы вытаскиваем из двери всю карту в сборе со всей трахомудией. Далее отстегиваем от карты сам актуатор замка и идем спокойно разбирать его в нормальные условия... Снимаем с него все белые нашлепки, накладки и аккуратно разбираем Далее было замечено на червячной передаче двигателя горизонтальный ход якоря ротора двигателя Вклеил на секундный клей пластмассовую вставку не дающую перемещаться якорю вперед Собираем все в обратной последовательности. Все работает на ура!
Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника.
Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации.
Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке.
Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора.
Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях.
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии. Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями.
Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому. Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора. Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю. Одним из таких устройств является центральный замок.
И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа. На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации. Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее. Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
Активатор (электропривод) замка двери
Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время.
Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения.
Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Читайте также: Как подключить телефон к кассетному магнитофону Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.
На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма.
А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны.
Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора.
Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз.
Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной.
Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора.
Моторчику скоро наступит ай-яй : Чтобы этого не случилось, внутри корпуса электроприводов встречаются: 1 Концевики, определяющие крайние положения рычага. В наших машинах этот электропривод должен отрабатывать не только воздействие электрическим током, но и механическое воздействие через рычажок блокировки на водительской двери. Таким образом, представляю что там куча концевиков полагаю, 4 штуки.
Какой-то загрязнился и барахлит. Как разобрать корпус электропривода замка двери, чтобы потом собрать или нормально работало?
А вот как минимум знать, где находится ЦЗ, из чего он состоит и как работает, вам нужно.
Предлагаю поделиться именно этой информацией. Надеюсь, она вам пригодится в процессе эксплуатации автомобиля. Первое знакомство Сразу скажу, что ЦЗ — это целый модуль, который включает в свой состав предохранитель, провода, моторчик, в некоторых случаях вакуумный насос пневмосистемы ЦЗ , электрический привод и многое другое.
Основная задача — обезопасить автомобиль от несанкционированных проникновений. То есть подключение сигнализации одинаково эффективна и полезна, как установка центрального замка. То есть отсутствие на машине с завода ЦЗ не говорит о том, что его у вас быть не может.
Нужно лишь точно знать, как снять обшивку, разобрать двери и подвески к каждому замку управляющее устройство. Сразу скажу, что штатный комплект центрального замка предусмотрен для многих авто, где их завод не поставил. Так что с установкой проблем не возникает.
Но монтаж доверяйте только профессионалам.
Удобная система поиска позволит отфильтровать лишние позиции. Учтите рекомендации автопроизводителя, чтобы не ошибиться при покупке. Вы всегда можете рассчитывать на помощь менеджера при подборе, если не получилось самостоятельно выбрать деталь.
Мы проконсультируем по совместимости, наличию, условиям сотрудничества.
Чиним актуатор двери за 5 минут - без поксипола и инструмента
Предлагаемая нами схема решает эту проблему и способна работать с тяжелыми коваными элементами. Купить активатор можно в магазине автозапчастей. Ему нужно питание с напряжением 12 В. Его можно запитать от обычного блока питания и управлять работой активатора с помощью контроллера СКУД или стандартный от автосигнализации. Например, Ironlogic Z5R, но шток необходимо выполнить подпружиненным, чтобы он выдвигался из активатора при отключении питания.
Тогда можно организовать открытие двери по коду, карте или удаленно радиобрелком.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
На этой фотографии изображен пятипроводный активатор с снятой верхней крышкой. Над активатором лежит пыльник. Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику. На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой "А". Буквой "B" обозначен хвостовик штока в выдвинутом положении. Буквой "С" обозначен вал моторчика с насаженной на него шестерней.
Следующая фотография. Буквой "А" обозначен шток в выдвинутом состоянии. Буквой "В" обозначены демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока. Если проверять работу активатора, держа его в руках, то будет видно, что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток отскакивает в противоположном направлении. Это говорит о том что проверять работу активатора без жесткой фиксации на дверной панели и без фиксации подключения тяги не корректно. На этой фотографии виден шток в полностью задвинутом положении.
Концевик активатора нажат. Здесь уже видно, как шток задвинут почти полностью и концевик практически нажат, а может и не нажат. Назовем это состояние как пограничное. В некоторых не корректных случаях установки активатор закроется и закроет замок двери. Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери так же закроются. Но в результате незначительной деформации двери автомобиля или механизма в целом — концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Эту деформацию может вызвать небольшой удар по автомобилю, нагрев или остывание металла двери.
В таком случае-положении концевика, дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение. Двери опять же откроются. Описание подобного дефекта часто встречается в конференциях. Владелец включает охрану, двери закрываются и тут же открываются. Маленькое отступление… Подобный дефект нельзя путать с штатно установленным центральным замком в иномарках. Там команду на открывание могут давать другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока. Вернемся к отечественным авто или точнее к самостоятельной установке активатора.
Если появился такой дефект, то проверяется не сложно. Необходимо сидя в автомобиле включить сигнализацию, и рукой попытаться дожать кнопку замка двери вниз на удержание, что бы предотвратить пружинящий дефект механизма. Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги. Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет.
На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо. Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания. Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку.
У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу. Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. Кроме дефектов самих активторов. Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик.
Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик. В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой. Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов.
При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную.
Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии.
Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери. Бывают эти штуки пневматические такие извращения любит, например, Mercedes-Benz , но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт.
Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Новинка: активаторы блокировки замка двери.
| активатор замка двери | Изнутри за влажок окрываются все двери с центрального замка. |
| Выбор качественного активатора замка | Первый ГАЗ Клуб - | Дверь разобрана, замок снят, старый активатор выкорчеван (держится на 2 шурупах). |
13.4.3 Активаторы замков передних дверей
Активатор дверного замка 2-х проводной с поворотной головкой. Пример самого простого и практичного активатора центрального замка двери. Активатор замка двери водительской ВАЗ 21093 5 проводов CHAMELEON CHAMELEONA5 купить в интернет-магазине автозапчастей Активатор замка двери. ООО БАЛТКАМ предлагает активатор замка двери в магазинах Санкт-Петербурга и ЛО (Шушары, Гатчина, Ям Ижора, Лодейное поле, Выборг, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Волхов, Кириши, Подпорожье), Великом Новгороде, Череповце. Активатор (моторедуктор) замка двери 12V (2 провода) StarLine SL-2 + тяга, крепеж.
Новинка: активаторы блокировки замка двери.
Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг.
Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта.
Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ.
Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Читайте также: Какие шины на уаз патриот Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора.
Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора.
Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях.
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.
При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Читайте также: Как подключить телефон к кассетному магнитофону Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности.
Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма.
А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге.
На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта.
Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.
Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке.
Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии.
На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами.
Устройство состоит из корпуса, внутри которого находится электродвигатель, редуктор. Технические характеристики:.
Технические характеристики:.