Кто знает,как называется хижина где живут ескимосы или чукчи. Живущие на северо-востоке Чукчи не боятся холода, не пахнут потом и иногда меняются женами. Культура жителей Чукотки полна интересными особенностями, причем некоторые факты могут оказаться весьма неожиданными. Восточную часто называют «истинной Чукоткой» — это единственное место в России, где чукчи и эскимосы занимаются охотой на морских животных: китов, моржей и тюленей, а также оленеводством. В XIX веке чукчи-оленеводы жили стойбищами в 2-3 дома. Живущие на северо-востоке Чукчи не боятся холода, не пахнут потом и иногда меняются женами. Культура жителей Чукотки полна интересными особенностями, причем некоторые факты могут оказаться весьма неожиданными.
Воины, маги, танцоры… Чего мы не знали о чукчах
Чукчи этим живут, и не нам их жизни учить. Как же живут сейчас чукчи? Большая часть живёт в посёлках, а современных домах. Но оленеводы живут традиционно, в ярангах, это сооружение купольной формы до 4,5 метров в высоту, из направляющих деревянных шестов и шкур оленя. Как живут современные чукчи Народы России, чукотка, чукчи, этнос. Коренная чукча Ольга – девушка лет 27 – рассказывает, что «северные» музыкальные инструменты, как правило, отличаются по звучанию друг от друга: у жителей тундры они более звонкие.
Настоящие люди: как живут современные чукчи
Мог ли когда-нибудь простой чукча представить, что окажется на концерте Филипа Киркорова? О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Процент чукчей в Чукотском автономном округе и смежных районах, где проживает значительное количество чукчей, в % по данным переписи 2010 г. Процент чукчей в Чукотском автономном округе и смежных районах, где проживает значительное количество чукчей, в % по данным переписи 2010 г.
Среди тундры и вечной мерзлоты. Самый восточный город России и Евразии глазами altapress.ru
На Чукотке живут около 48 тысяч человек. Чукчи делятся на оленных (чаучу)— тундровых кочевых оленеводов и приморских, береговых (анкалын) — оседлых охотников на морских зверей, которые часто живут совместно с эскимосами. Но сейчас чукчи в основном живут не так, как раньше: промыслы и традиции уходят на второй план, а на смену им приходит типичная жизнь отдаленных регионов России. В социальных сетях жители Чукотки жалуются на проблемы буквально во всех важных сферах жизни, начиная от нехватки лекарств и кончая авиасообщением и пьянством.
Войти на сайт
Процент чукчей в Чукотском автономном округе и смежных районах, где проживает значительное количество чукчей, в % по данным переписи 2010 г. На юге, там где процент ниже, живут русские и камчатские эвены, на севере, как уже понятно — чукчи. Он побывал на самом краю нашей страны и увидел, как чукчи живут на берегу Северного Ледовитого океана. А потом оказываешься там, где на полсотни километров вокруг только снег, полярные куропатки, 300 оленей, два чума и один разбившийся в 90-е вертолет.
Чукотский народ
Эта гипотеза подтверждается генетическими исследованиями, которые показывают сходство генетического материала у чукчей и других народов Северной Азии. Другая гипотеза связывает происхождение чукчей с миграцией народов из Центральной Азии. Согласно этой гипотезе, предки чукчей мигрировали на северо-восток Сибири через Сибирскую тундру, осваивая новые территории. Эта гипотеза подтверждается археологическими находками, которые указывают на наличие контактов между чукчами и народами Центральной Азии. Однако, несмотря на наличие различных гипотез, точное происхождение чукчей до сих пор остается загадкой. Дальнейшие исследования археологических находок, генетического материала и языка чукчей могут пролить свет на эту проблему.
Летом здесь тоже весьма прохладно: средняя температура редко превышает 10 градусов тепла. Тундра живет полной жизнью всего несколько недель. Здесь молниеносная весна, невероятно скоротечное лето и такая же быстрая осень. Уже в августе начинает выпадать снег, а в сентябре начинаются по-настоящемулютые морозы. Впрочем,именно благодаря такому климату на Чукотке сформировалась уникальная природа, которая в наше время стала настоящим магнитом для туристов. В регионе существуют два государственных природных заповедника, пять заказников и 19 природных памятников: посмотреть действительно есть на что. Однако если говорить об экономическом развитии, здесь все не так радужно. На Чукотке, например, почти нет дорог — строить их в таком климате невероятно сложно.
Продукты доставляют самолетами, из-за чего цены вырастают до небес. В каком-нибудь Приморье ценник в 500 рублей за килограмм огурцов наверняка бы вызвал социальный бунт. Для Чукотского АО это норма жизни. Возглавляли непростое предприятие казаки. В свое время Анадырский острог, на месте которого теперь стоит столица региона, имел огромное значение и при освоении Камчатки. Казакам приходилось бороться не только с вечной мерзлотой, но и с «немирными чукочами». Покорители Крайнего Севера долгое время враждовали с местными народами и далеко не всегда побеждали в сражениях. Местных жителей даже пытались обратить в христианство, но в большинстве случаев эти попытки завершились провалом.
Когда в XIX веке на Чукотке обнаружилось золото, сюда начали стекаться не только русские, но и американцы. Иностранным бизнесменам также был интересен китобойный промысел в водах Берингова пролива. Россияне вернули себе контроль над основными ресурсами региона далеко не сразу. В конце того же столетия на Чукотку начали ссылать заключенных — пусть и не в таких масштабах, как на колымские просторы. Многие ссыльные принимали участие в экспедициях по поиску полезных ископаемых, вели записи о жизни коренных народов и записывали хронику событий в регионе. В советское время Чукотка стала одним из столпов промышленности. Здесь открыли множество предприятий, началось активное освоение тундры. Без перегибов, конечно, не обошлось — власти Советского Союза не уделяли особого внимания экологии.
Некоторые последствия бурного промышленного развития Чукотки до сих пор сказываются на природе. С развалом Союза люди начали массово покидать регион: с 1989 года численность населения сократилась на 102 тысячи человек и продолжает падать. Главной причиной бегства стали экономические трудности: из-за кризиса закрывались многие предприятия, люди оставались без работы и уезжали в другие регионы.
Боготворят природу и зверей, верят в злых духов. У них очень много национальных праздников. Фольклор народности чрезвычайно богат.
Основные психологические черты обитателей Севера — это чрезмерная возбудимость, склонны к самоубийству и легко могут лишить жизни другого человека. При этом чукчи доброжелательны и любят принимать гостей, всегда готовы прийти на помощь. Народ славится своим рукоделием. Национальный музыкальный инструмент чукотов — варган и бубен. Помимо ритуальных танцев они не прочь поразвлечься, изображая под музыку пантомиму. Праздники Как и у всех народностей, у чукчей имеются национальные торжества.
Для европейского человека они покажутся странными и даже диковатыми, но ведь все мы со своими причудами. Праздник скат байдары Его празднуют прибережные представители народа. Байдара — это вместительная лодка, в которой легко усядется тридцать человек. Остов изделия выполнен из дерева и китовых ребер. Затем его обтягивают тюленей кожей. Лодка — незаменимая вещь в быту для чукчей.
Ее отсутствие означает недостаток провианта в семье. По этой причине к байдаре относятся с особым уважением и почетом. Перед стартом охотничьего сезона мужское население подготавливает оружие, а женское варит блюдо на основе оленьего жира. Затем шаман проводит специальный ритуал, лодку относят на берег. После этого морских духов кормят блюдом, которое приготовили девушки. Обряд полностью повторяют на следующий день и после этого открывается сезон охоты.
Праздник кита Его отмечают чукчи, проживающие на побережье, для которых морские жители — это не только еда, но и цель во время охоты. Суть празднества — вымолить прощение у Хозяина морей за убийство китов, тюленей. Ритуал проводят в конце летнего сезона. Накануне убивают кита и притаскивают его к берегу, где собираются все жители поселения. Охотники срезают с гиганта полоски кожи и раздают мальчишкам. Затем снимают мясо, а кости вновь опускают в морские глубины.
Существовало поверье, что подобные действия помогут животному воскреснуть. Праздник оленя Его отмечают чукчи, специализирующиеся на разведении этого животного. Второе название мероприятия — «праздник сброшенных рогов». Он проходит его в мае, когда рождаются молодые оленята. После родов самки сбрасывают рога, а люди их подбирают. Затем на поляну сгоняют оленей, в центре женщина путем трения добывает огонь и разжигает костер.
Вокруг него располагают рога, молодые чукчи бьют в бубен и поют народные песни. В процессе празднества зарезают несколько животных, которые станут пищей для старых обитателей поселения, женщин и детей, когда мужчины уйдут на дальние пастбища. Вернуться к оглавлению Народный промысел Чукчи специализируются на резьбе по кости и скульптуре. У них получаются неплохие произведения искусства. Но заниматься этим могут только представители сильной половины человечества. Основные направления: пейзажи и животные.
Девушки занимаются шитьём и вышивкой. Транспорт Население Севера имеет несколько национальных средств передвижения — это байдара, упряжка с собаками или сани, запряженные оленями. Гигиена Раньше чукчи мылись крайне редко. Дело было не в недостатке топлива и воды, просто люди искренне верили, что в процессе купания смывают здоровье и силу. Иногда они собирали сухие веточки, разводили костер, снимали одежду и измазавшись жиром нерпы, становились возле огня. Под воздействием высокой температуры сало начинало таять и перемешивалось с грязью.
Через некоторое время люди брали скребки и счищали им получившуюся массу. В перерывах между такими «водными процедурами» для удаления загрязнений чукчи просто надевали шкуру ворсом вниз. Волосинки терлись о кожу и потихоньку чистили ее.
Пытается раскусить — не выходит. Выплёвывать не хочется. И давай делать отцу знаки, чтобы разрезал глаз прямо во рту».
Под притолокой ангара висит вяленое китовое мясо. Члены общины макают его в прокисший жир, заедают салом — вот и весь обед. Женщина неопределённого возраста заглядывает и со смущённой развязностью клянчит кусок китовой кожи. Охотники отмахиваются как от мухи. Она делает пару шагов назад, но не уходит, вертится рядом. Я интересуюсь, когда ближайшая охота на кита, но Владимир только усмехается: «Здесь так не планируют.
Сегодня поздно, а завтра будет завтра. В море В ангаре готовят новенькие катера к первому спуску на воду. Их предстоит доставить филиалам общины в других сёлах, раскиданных по берегу Чукотского полуострова. Владимир прикрикивает на работников, чтобы пошевеливались, и зовёт их лентяями. Подгонять не нужно только Рустама, сына инженера по промыслу. Его смуглое, вечно сосредоточенное лицо не оставляет сомнений: как и у Владимира, часть предков мальчика пришли сюда откуда-то с юго-запада.
На вопросы он отвечает односложно и оживляется лишь при виде охотничьего или рыболовного снаряжения. Рустаму тринадцать, но он мало общается со сверстниками из посёлка. Он трудится у зверобоев и по первому зову бросается помогать каждому, кто попросит. В свободное время мальчик приводит в порядок гарпун: строгает древко и точит металлический наконечник, застревающий в теле кита. По принципу действия он мало отличается от костяного предка, которым чукчи, по данным археологов, пользовались как минимум последние две тысячи лет. К наконечнику крепится верёвка с буем.
Когда гарпун попадает в кита, тот ныряет, верёвка натягивается и разворачивает наконечник на 90 градусов. Когда кит выбивается из сил, его добивают из карабинов. Сотрудники заповедника «Берингия» считают, что промысел морского зверя ручным гарпуном не наносит существенного урона популяции. На четырнадцать чукотских сёл годовая квота разрешает коренным легально добывать сто сорок китов в год — меньше одного кита на село в месяц. Старожилы вспоминают, что в пятидесятых китов добывали здесь в промышленных масштабах, расстреливая из противотанковых пушек. Около трети тонули, к остальным успевали подплыть, засунуть внутрь шланг и накачать сжатым воздухом.
Мясо после такой процедуры в пищу людям не годилось, поэтому им кормили голубых песцов на зверофермах. Современные экологи называют советские методы и объёмы промышленной охоты на китов одним из самых бессмысленных преступлений против окружающей среды в истории. По подсчетам экологов, с 1930-х по 1980-е в акватории СССР добыли порядка 540 тысяч крупных китов разных видов — в обход всех международных соглашений. Однако к восьмидесятым годам численность крупных китов на планете упала настолько, что усилиями международных организаций был введён мораторий на коммерческую охоту. Тогда мировой объём добычи китов единовременно упал с 50—60 тысяч голов в год до примерно 4—5 тысяч — охота на морского зверя стала почти исключительной привилегией учёных-океанологов и коренных народов Арктики. В остальном мире профессия охотника на морских гигантов фактически исчезла.
Гренландские инуиты сегодня имеют право добывать 170 больших китов в год — немногим больше, чем чукчи в России. СССР короткое время сопротивлялся введению моратория, но вскоре началась перестройка — и вопрос решился сам собой. Остовы старых китобойных судов Чукотки до сих пор догнивают на окрестных отмелях. Новые катера, обзаведясь в ангаре номерами и моторами, покидают залив Лаврентия, чтобы отправиться через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан. Лето по арктическим меркам тёплое, море спокойное, и всё равно на полной скорости ветер пронизывает до костей. Рулевой правит на мыс Дежнёва — восточную оконечность Евразии.
До него чуть больше двух часов. Справа из воды поднимается чёрная скала — остров Ратманова. Через час из-за неё выглядывает скала поменьше — остров Крузенштерна. Десятки поколений эскимосов строили там жилища, рыбачили, охотились на китов, пересекали узкую полоску воды, чтобы навещать друзей и привозить невест. Со времен продажи Аляски здесь проходит граница между Россией и США, и на острове Ратманова сегодня никто не живёт: в середине XX века местных эскимосов выселили, и сейчас их потомки живут неподалёку, на побережье Чукотки. Да и мы плавали к эскимосам на Крузенштерна, — рассказывает Владимир, вглядываясь в бинокль.
Получают зарплату как пограничники. У них там всё, что нужно для жизни: комфортные дома, магазин, спортзал… Только бухать на острове глава общины запрещает. Хочешь спиваться — езжай в город Ном. Это клоака Аляски, куда стекаются безработные индейцы, алкаши и торчки». Острова остаются позади. На горизонте колеблется тёмное марево — то ли морской мираж, то ли тени далёких американских гор.
Зверобои останавливают катера, достают карабины и глушат движки. Владимир погружает весло в воду, прикладывает ухо к рукояти и долго слушает через него море. Лопасть весла улавливает подводные звуки и передаёт их охотнику по рукояти, как стетоскоп. Владимир вращает древком, выискивая в пучине голоса моржей и нерп. Те на отмель с ляльками приплывают. Ласкают их, обнимают.
А дети узнают их по голосам. Это, говорят, дедушка, он уже два года сюда приходит…». Владимир долго вслушивается, но морские звери благоразумно молчат. Китобои прячут карабины и продолжают путь. Мыс Дежнёва — огромный тёмный кулак, выставленный на восток, в сторону Аляски. Мы проплываем покинутую погранзаставу с маяком, водопады, крутые обрывы, на которых гнездятся тысячи птиц.
Пройдя Берингов пролив, катера поворачивают на запад, в Северный Ледовитый океан. За мысом начинаются чукотские сёла — ряды домов на узких полосках суши между морем и пресноводными лагунами.
Доска позора: как живет Чукотский автономный округ в первой трети 21-го века
Край суровых морозов большую часть года, и выгрызающей все живое — мошки и комаров, в короткое северное лето. Здесь есть и протяженные труднопроходимые горные хребты с вершинами до 2000 метров, и богатые растительностью горные долины, и бурные холодные северные реки зажатые между прижимами горных хребтов. Именно здесь сотни лет эвены и чукчи, занимались оленеводством, выращивая свои многочисленные стада домашнего оленя, перегоняя его от зимних пастбищ на летние и обратно. Но в этот раз я хочу рассказать вам об одной удивительной встрече с чукчами — оленеводами, большой семьей от некогда большой бригады крупнейшего оленеводческого колхоза Чукотки, с последовавшей за этой встречей беседой, о жизни и о быте коренного населения. Оказались мы в этих краях почти случайно, решив возвращаться с Чукотки на материк не через уже знакомый нам зимник "Арктика", а через Омолон, что расположилось на границе Чукотки, Якутии, Камчатки и Колымы, ну а дальше по "дикому" 450 — километровому зимнику на Магадан. Преодолев по зимнику труднопроходимые горные Анюйские и Олойские хребты Чукотки, через безлюдные горные долины, перевалы, многочисленные болота, мы добрались до покинутого села Уляшка. В советское время здесь была метеостанция и перевал-база одного из отделений оленеводческого колхоза "Омолон". А до начала прошлого века здесь была стоянка эвенов- оленеводов на реке Олой. А вообще, река Олой — важная река в жизни коренного населения этого района.
Вдоль нее располагаются многочисленные летние пастбища оленей, а на одном из её притоков, выше по — течению располагалось стойбище чукотских оленеводов — Кайэттын. Здание брошенной метеостанции И вот уже за чашкой чая пролетело несколько часов в беседах об истории этих мест, о былой славе крупнейшего чукотского оленеводческого колхоза "Омолон", который вел свою деятельность в этих краях, о быте и жизни современных чукч и эвенов. История колхоза проста и сложна одновременно. С приходом советской власти, большевики убедили старейшин общины вступить в коллективные хозяйства и на стойбищах эвенов и чукч были образованы коллективные оленеводческие хозяйства. К середине 1950-х годов они были объединены в один большой колхоз "Омолон" с базой в Омолоне, перевал-базами в долине Олой на местах многолетних стойбищ. В пиковые годы, поголовье оленей составляло более 35 000 голов, а колхоз состоял из 15 бригад. Но все уже осталось в прошлом, далеком и советском. Уляшка, Дом оленеводов Сейчас у общины оленеводов едва ли наберется несколько тысяч оленей, остальные были забиты на мясо еще в 90-е годы, а часть домашнего оленя была уведена оленем -"дикарем", который восстановил свою популяцию в 90-е годы.
С давних пор они кочевали по всему полуострову, пасли оленей, охотились на китов и жили в ярангах. Сейчас многие оленеводы и охотники превратились в работников ЖКХ, а яранги и байдарки сменили на обычные дома с отоплением. Огурцы по 600 рублей за килограмм и десяток яиц за 200 — современные потребительские реалии отдаленных районов Чукотки. Пушное производство закрыто, так как не вписалось в капитализм, а добыча оленины, хотя и идет до сих пор, дотируется государством — оленье мясо не может конкурировать даже с дорогостоящей говядиной, которую привозят с «большой земли». Похожая история — с ремонтом жилого фонда: строительным компаниями невыгодно браться за ремонтные подряды, так как львиная доля сметы — расходы на транспортировку материалов и рабочих по бездорожью. Молодежь, уезжающая из сел, и серьезные проблемы со здравоохранением — советская система рухнула, а новая толком не создана. Предки чукчей появились в тундре еще до нашей эры.
Предположительно, они пришли с территории Камчатки и нынешней Магаданской области, затем двинулись через Чукотский полуостров в сторону Берингова пролива и остановились там. Столкнувшись с эскимосами, чукчи переняли их морзверобойный промысел, впоследствии вытеснив их с Чукотского полуострова. Оленеводству на рубеже тысячелетий чукчи научились у кочевников тунгусской группы — эвенов и юкагиров. В Анадырь, а затем в национальные поселки можно долететь на самолете. Но потом из поселка добраться до конкретной оленеводческой бригады в нужное время очень сложно», — объясняет Пуя. Стойбища оленеводов постоянно перемещаются, причём на большие расстояния. Дорог, чтобы доехать до мест их стоянки нет: передвигаться приходится на гусеничных вездеходах или снегоходах, иногда на оленьих и собачьих упряжках.
Кроме того, оленеводы строго соблюдают сроки перекочевок, время своих обрядов и праздников. Владимир Пуя Потомственный оленевод Пуя настаивает, что оленеводство — «визитная карточка» региона и коренного народа. Но сейчас чукчи в основном живут не так, как раньше: промыслы и традиции уходят на второй план, а на смену им приходит типичная жизнь отдаленных регионов России. Их причисляли не к городским заведениям, а к сельским — в сельских школах зарплаты в два раза выше. Я сам учился в такой школе, качество образования было очень высоким. Но детей отрывали от жизни в тундре и приморье: мы возвращались домой только на летние каникулы. И поэтому теряли комплексное, культурное развитие.
Национального воспитания в интернатах не было, даже чукотский язык не всегда преподавался. Видимо, власти решили, что чукчи — советские люди, и свою культуру нам знать ни к чему». Жизнь оленеводов География проживания чукчей сначала зависела от передвижения диких оленей. Люди зимовали на юге Чукотки, а летом уходили от жары и гнуса на север, до берегов Ледовитого океана. Народ оленеводов жил родовой системой. Они селились по озерам и рекам. Чукчи обитали в ярангах.
Зимняя яранга, которую шили из оленьих шкур, натягивалась на каркас из дерева. Снег из-под нее вычищался до земли. Пол укрывался ветками, на которые настилали шкуры в два слоя. В углу устанавливалась железная печка с трубой. Спали в ярангах в кукулях из шкур животных. Но Советская власть, пришедшая на Чукотку в 30-х годах прошлого века, была недовольна «бесконтрольным» перемещением людей. Коренным жителям указывали, где строить новое — полустационарное — жилище.
Это делалось для удобства перевозки грузов морским транспортом. Точно так же поступали и со стойбищами. При этом, возникали новые рабочие места для коренных жителей, а в поселениях появились больницы, школы, дома культуры. Чукчей обучили письменности. А сами оленеводы жили чуть ли не лучше всех других чукчей — вплоть до 80-х годов XX века. Сейчас жители Конергино отправляют письма на почте, закупаются в двух магазинах «Норд» и «Катюша» , звонят «на материк» с единственного на весь поселок стационарного телефона, иногда ходят в местный клуб культуры, пользуются врачебной амбулаторией. Впрочем, жилые дома села находятся в аварийном состоянии и капитальному ремонту не подлежат.
По его словам, если раньше жилфонд в Конергино ремонтировали коммунальщики, то теперь у них нет ни стройматериалов, ни рабочей силы. Строители отказываются, им невыгодно работать с нами», — жаловался он. В Конергино живет около 330 человек. Из них около 70 детей: большинство учатся в школе.
Горных баранов, лосей, белых и бурых медведей, росомах, волков, лисиц и песцов вплоть до начала XIX в. Со второй половины XIX в. В морском зверобойном промысле к началу ХХ в. Женщины и дети собирали и заготавливали съедобные растения, ягоды и коренья, а также семена из мышиных нор. Для выкапывания корней пользовались особым орудием с наконечником из рога оленя, который позже был сменен на железный.
У кочевых и оседлых чукчей развились кустарные ремесла. Женщины выделывали мех, шили одежду и обувь, плели сумки из волокон кипрея и дикой ржи, делали мозаику из меха и тюленьей кожи, вышивали подшейным волосом оленя, бисером. Мужчины обрабатывали и художественно резали кость и моржовый клык. В оленную нарту чукотско-корякского типа запрягают одного-двух оленей Основным средством передвижения по санному пути были олени, запряженные в нарты нескольких видов: для перевозки груза, посуды, детей кибитка , жердей остова яранги. По снегу и льду ходили на лыжах-«ракетках»; по морю — на одноместных и многоместных байдарах и вельботах. Гребли короткими однолопастными веслами. Оленные, в случае необходимости, строили плоты или выходили в море на байдарах зверобоев, а те использовали их ездовых оленей. Способ передвижения на собачьих упряжках, запряженных «веером», чукчи позаимствовали у эскимосов, цугом — у русских. Запрягали собак и в оленьи нарты.
Стойбища кочевых чукчей насчитывали до 10 яранг и были вытянуты с запада на восток. Первой с запада ставили ярангу главы стойбища. Яранга — шатер в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 до 4,7 м и диаметром от 5,7 до 7—8 м, похожий на корякский. Деревянный остов покрывали шкурами оленей, сшитыми обычно в два полотнища. Края шкур накладывали один на другой и скрепляли пришитыми к ним ремнями. Свободные концы ремней в нижней части привязывали к нартам или тяжелым камням, что обеспечивало покрытию неподвижность. В ярангу входили между двух половин покрытия, откидывая их в стороны. Для зимы шили покрытия из новых шкур, для лета использовали прошлогодние. У родного очага Очаг находился в центре яранги, под дымовым отверстием.
Напротив входа, у задней стенки яранги, устанавливали спальное помещение полог из шкур в виде параллелепипеда. Форма полога поддерживалась благодаря шестам, пропущенным через множество петель, пришитых к шкурам. Концы шестов опирались на стойки с развилками, а задний шест крепился к каркасу яранги. Средний размер полога — 1,5 м в высоту, 2,5 м в ширину и около 4 м в длину. Пол застилали циновками, поверх них — толстыми шкурами. Постельное изголовье — два продолговатых мешка, набитых обрезками шкур, — находилось у выхода. Зимой, в периоды частых перекочевок, полог делали из самых толстых шкур мехом внутрь. Укрывались одеялом, сшитым из нескольких оленьих шкур. Для изготовления полога требовалось 12—15, для постелей — около 10 больших оленьих шкур.
Каждый полог принадлежал одной семье. Иногда в яранге бывало два полога. Каждое утро женщины снимали его, раскладывали на снегу и выбивали колотушками из рога оленя. Изнутри полог освещался и отапливался жирником. За пологом, у задней стенки шатра, хранили вещи; у боковых, с двух сторон от очага, — продукты. Между входом в ярангу и очагом имелось свободное холодное место для различных нужд. Для освещения жилищ береговые чукчи применяли китовый и тюлений жир, тундровые — вытопленный из раздробленных оленьих костей жир, горевший без запаха и копоти в каменных лампах-жирниках. Яранги сохраняли конструктивную основу жилища оленных, но каркас сооружали как из дерева, так и из костей кита. Это делало жилище устойчивым к натиску штормовых ветров.
Покрывали ярангу моржовыми шкурами; дымового отверстия у нее не было. Полог делали из большой моржовой шкуры до 9—10 м в длину, 3 м в ширину и 1,8 м в высоту, для вентиляции в его стенке имелись отверстия, которые закрывали пробками из меха. По обеим сторонам полога в больших мешках из шкур тюленей хранили зимнюю одежду и запасы шкур, а внутри вдоль стен протягивали ремни, на которых сушили одежду и обувь. В конце XIX в.
Во время дождей облака не дают самолёту сесть, а размокшая грунтовая взлётка — подняться, и село на пару недель оказывается отрезанным от континента напрочь.
По улицам бродят собаки самого разного вида, но все — с ясными голубыми глазами. Чистых чукчей здесь почти не осталось». Дед Владимира — казак, отец его ближайшего помощника — ингуш. Оба считают себя чукчами, и не без оснований: язык глава общины знает лучше большинства соседей. Наконец, уазик тормозит возле большого ангара на берегу залива.
Он принадлежит общине морских зверобоев «Дауркин», названной в честь первого чукотского картографа. В 1747 году, в разгар русско-чукотских войн, его семья попала в плен к русским. Отец бежал; мать, родственницу одного из чукотских вождей, сожгли заживо, а мальчика отправили в Анадырь. Там Дауркина крестили именем Николай, дали ему образование, и до конца жизни он верно служил российскому государству в качестве первопроходца и географа. Чукчи встретили русских первопроходцев настолько ожесточённым сопротивлением, что в 1742 году Сенат издал указ «оных немирных чюкч искоренить вовсе».
По разным подсчётам, в процессе исполнения указа российские войска уничтожили до трети коренного населения полуострова, но войну всё равно проиграли. В решающей битве чукчи убили главу карательной экспедиции — майора Павлуцкого, захватили полковое знамя и перешли в наступление. Империи пришлось договариваться. В обмен на мир и прекращение нападений на остроги колонистов чукотским вождям предложили дворянство и практически полное самоуправление — в состав империи чукчи вошли номинально, без уплаты ясака. Там, где оказались бессильны ружья и артиллерия, роковую роль сыграли сначала алкоголь, а в советское время — интернаты, куда насильно забирали детей малых народов Севера.
В перестройку китобои фактически спасли тающее население полуострова. Тогда магазины опустели по всей стране, но здесь это вылилось в настоящую гуманитарную катастрофу и полномасштабный голод. Без дотаций, без современного оружия и скоростных катеров китобои кололи морского зверя пиками со старых лодчонок и кормили людей. Владимир говорит о трудных временах просто: «Когда киту зимой нужно вдохнуть, он проламывает лёд». Но вымирание Чукотки, начавшееся в советское время, продолжается.
Сегодня чукчей осталось около 16 тысяч, из них родным языком владеют менее трети — в основном старики. Речь не об ассимиляции, поскольку коренные жители Арктики не становятся русскими. Утратив язык и культуру, чукчи в посёлках спиваются и гибнут, особенно если не заняты оленеводством и не ходят за морским зверем. У ангара китобоев из «Дауркина» тяжёлые железные ворота с двух сторон: одни обращены на село, другие открываются в море. У входа — тёмная комнатка, где пьют чай, чуть дальше — общая мастерская, где китобои точат гарпуны и ремонтируют снаряжение.
Над столом Владимира висит большая фотография осетинских гор — напоминание о кавказских корнях. За мастерской — бобина с ржавой цепью и крюком, на котором катера спускают в море и вытаскивают обратно. В углу охотники бросают отрубленные головы нерп — пригодятся для отчёта. Морского зверя коренные народы Чукотки добывают по особым правительственным квотам. Продавать добытое мясо запрещено — только есть самим и делиться с односельчанами.
Сведения о добытых нерпах, моржах и китах вносятся в специальный документ, по которому государство выплачивает потом компенсацию за труд охотника. Большая часть правительственных квот приходится на нерп. Разве что зрачок сложно прожевать, — рассказывает Владимир. Пытается раскусить — не выходит. Выплёвывать не хочется.
И давай делать отцу знаки, чтобы разрезал глаз прямо во рту». Под притолокой ангара висит вяленое китовое мясо. Члены общины макают его в прокисший жир, заедают салом — вот и весь обед. Женщина неопределённого возраста заглядывает и со смущённой развязностью клянчит кусок китовой кожи. Охотники отмахиваются как от мухи.
Она делает пару шагов назад, но не уходит, вертится рядом. Я интересуюсь, когда ближайшая охота на кита, но Владимир только усмехается: «Здесь так не планируют. Сегодня поздно, а завтра будет завтра. В море В ангаре готовят новенькие катера к первому спуску на воду. Их предстоит доставить филиалам общины в других сёлах, раскиданных по берегу Чукотского полуострова.
Владимир прикрикивает на работников, чтобы пошевеливались, и зовёт их лентяями. Подгонять не нужно только Рустама, сына инженера по промыслу. Его смуглое, вечно сосредоточенное лицо не оставляет сомнений: как и у Владимира, часть предков мальчика пришли сюда откуда-то с юго-запада. На вопросы он отвечает односложно и оживляется лишь при виде охотничьего или рыболовного снаряжения. Рустаму тринадцать, но он мало общается со сверстниками из посёлка.
Он трудится у зверобоев и по первому зову бросается помогать каждому, кто попросит. В свободное время мальчик приводит в порядок гарпун: строгает древко и точит металлический наконечник, застревающий в теле кита. По принципу действия он мало отличается от костяного предка, которым чукчи, по данным археологов, пользовались как минимум последние две тысячи лет. К наконечнику крепится верёвка с буем. Когда гарпун попадает в кита, тот ныряет, верёвка натягивается и разворачивает наконечник на 90 градусов.
Когда кит выбивается из сил, его добивают из карабинов. Сотрудники заповедника «Берингия» считают, что промысел морского зверя ручным гарпуном не наносит существенного урона популяции. На четырнадцать чукотских сёл годовая квота разрешает коренным легально добывать сто сорок китов в год — меньше одного кита на село в месяц. Старожилы вспоминают, что в пятидесятых китов добывали здесь в промышленных масштабах, расстреливая из противотанковых пушек. Около трети тонули, к остальным успевали подплыть, засунуть внутрь шланг и накачать сжатым воздухом.
Мясо после такой процедуры в пищу людям не годилось, поэтому им кормили голубых песцов на зверофермах. Современные экологи называют советские методы и объёмы промышленной охоты на китов одним из самых бессмысленных преступлений против окружающей среды в истории. По подсчетам экологов, с 1930-х по 1980-е в акватории СССР добыли порядка 540 тысяч крупных китов разных видов — в обход всех международных соглашений. Однако к восьмидесятым годам численность крупных китов на планете упала настолько, что усилиями международных организаций был введён мораторий на коммерческую охоту.
Как живут современные чукчи (29 фото)
Сначала кочевали, но после приручения оленей начали немного приспосабливаться к оседлому образу жизни. Разговаривают они на чукотском языке, имеющем несколько диалектов. Луораветланы или чукчи самоназвание делили себя на морских охотников, живущих на побережье Ледовитого океана, и оленных, тундровых.
Языковые, профессиональные, хобби. Все наши Онлайн Видеокурсы — это: Видеоуроки от 30 мин. При этом Стоимость нашего Видео курса продолжительностью пару месяцев примерно как стоимость пары индивидуальных уроков с педагогом Что вы знаете о самоизоляции? Эти люди на фото месяцами живут в тундре, и других людей видят редко.
Тут нет доставки суши, нет интернета, нет телевизора, нет магазина в соседнем доме. Временное кочевое жилье Как же живут сейчас чукчи? Большая часть живёт в посёлках, а современных домах. Но оленеводы живут традиционно, в ярангах, это сооружение купольной формы до 4,5 метров в высоту, из направляющих деревянных шестов и шкур оленя. Вес шкур, которыми покрыто это жилище, около 60 килограмм.
Всё это разные народности, некогда племена, имеющие общие корни и населяющие схожие территории.
Регионы в России, где живут чукчи или луораветланы, сконцентрированы на севере. С древних времен их племена населяли крайние области Восточной Сибири. Сначала кочевали, но после приручения оленей начали немного приспосабливаться к оседлому образу жизни.
Общие итоги миграции населения ЧАО в 2021 году Местные называют остальную Россию «материк», сезонных работников порта — «бичи», а морских чаек — «бакланы», хотя настоящие бакланы здесь тоже живут я про птиц. Местное название для американских сусликов, которые живут на Чукотке, — «евражка». Еще здесь говорят «Не хватает тямы», что означает отсутствие ума, соображалки. Здание полиции в Певеке Орнитологи скажут, что это чайки, но в Певеке их зовут бакланами Закат в городе Как добраться и выбраться В Певеке действуют аэропорт и морской порт. Через морской порт проходит Северный морской путь, по которому доставляют различные грузы и товары.
Пассажиров морской порт не перевозит. Автомобильного и железнодорожного сообщения с остальной Россией и даже с Анадырем нет. Золото, серебро и руду тоже увозят кораблями и самолетами. Аэропорт находится в поселке Апапельгино в 14 км от города. Рейсовый автобус заезжает в аэропорт только утром и вечером, а это не всегда удобно. Взлетная полоса уже 10 лет не ремонтировалась, и местные жители собирали подписи под петицией о ее ремонте. Весной 2021 года началась реконструкция, обещают закончить за 2 года. Самолет рейсом Москва — Певек летает несколько раз в неделю.
Недорогие билеты продаются на рейсы с двумя пересадками: придется провести несколько часов в Иркутске или в Новосибирске, а потом еще переночевать в Магадане. Общее время в пути — 25 часов. Самолет «Якутии» делает дозаправку в Якутске. Лететь примерно 9 часов.
Дорогая жизнь без дорог
- Чукотка: где-то далеко на краю земли - Аргументы Недели
- Ответы : где живут чукчи??
- 2. Жили в ярангах, которые переносили с места на место
- Что еще почитать
- Как добраться и выбраться
- Жизнь оленеводов
Чукчи — хранители вековых традиций
При этом чукчам даровались широкие права, они на 10 лет освобождались от уплаты налогов и сохраняли полную независимость во внутренних делах. С приходом советской власти жизнь чукчей кардинально изменилась: на Чукотке появились сельсоветы, современная техника, началось хозяйственное и культурное развитие региона. Впрочем, не все было так радужно, как кажется на первый взгляд… О том, как эксперименты Советов ударили по кочевникам, почему зимой местные оленеводы уводят стада в горы и для чего чукчам нужны танцы, в субботней рубрике «Истории. Я уверена, что в нашей стране мало кто знает о них больше, чем вы. Хочется, чтобы и наши читатели чуть ближе познакомились с культурой этого удивительного народа. Прежде всего, откуда возникло такое название — «чукчи» — и что оно означает? А слово «чукчи» происходит от названия одной из групп этой народности — чаучу, что переводится как «богатый оленями». Но казаки как услышали, так и стали их называть — получилось «чукчи». Береговые — это анкалын «люди, живущие на берегу океана» , а чаучу — это оленеводы. Они всегда были оседлыми.
Оленные чукчи кочуют в течение большей части года: лето проводят на берегу, а зимой уходят в горы, подальше от дыхания океана, чтобы избежать падежа оленей. Оленных чукчей больше, потому что добыча оленины — это гораздо более выгодный способ добывания пропитания. Также и те и другие промышляют охотой на дикого оленя, но охота для них является подспорьем. Главное — хорошее стадо — Выходит, что чукчи все так же сильно привязаны к природе, как и много лет назад? Или они постепенно адаптируются к современным условиям и уже не бегут от благ цивилизации? Как любые кочевники, чукчи, конечно же, зависят от природы — от оттепели, похолодания, снегопадов. На них все это влияет сильнее, чем на жителей больших городов, но, с другой стороны, у них и опыт выживания в экстремальных условиях колоссальный. Поэтому если не происходят какие-то экстраординарные события, то им ничто не грозит. При этом чукчи активно используют достижения современной цивилизации: генераторы, снегоходы, вездеходы, спутниковую связь.
Конечно, все это не так развито, как на Ямале, у ненцев — самых передовых оленеводов не только России, но и мира, — но у чукчей это тоже постепенно появляется. Просто сам регион довольно бедный. Что они вообще едят? Они и не оленеводы, и не морские охотники, то есть отказались от традиционного образа жизни.
Кухня[ править править код ] Основу питания чукчей составляло отварное мясо оленье, тюленье, китовое [22] ; чукчи также употребляли в пищу листья и кору полярной ивы емрат , морскую капусту , щавель , моллюсков и ягоды. Помимо традиционного мяса, в пищу шла кровь и внутренности убитых животных [23]. Широкое распространение имело сыромороженое мясо. Из напитков чукчи предпочитали отвары из трав наподобие чая. Своеобразное блюдо представляет так называемое моняло — полупереварившийся мох, извлечённый из большого оленьего желудка; из моняла делают различные консервы и свежие блюда. Полужидкая похлёбка из моняла, крови, жира и мелко покрошенного мяса до XX века была самым распространённым видом горячей пищи у чукчей.
Другое популярное блюдо чукотской кухни — копальхем , представляет собой разложившееся в вечной мерзлоте мясо оленя или тюленя. Тяжёлые условия жизни и недостаточность питания привели к такому явлению среди чукчей, как добровольная смерть [24]. Предвидя многие спекуляции, Богораз пишет: Поводом к добровольной смерти стариков служит отнюдь не недостаток хорошего отношения к ним со стороны родственников, а скорее тяжёлые условия их жизни. Эти условия делают жизнь совершенно невыносимой для каждого, кто не способен заботиться о себе. Не только старики прибегают к добровольной смерти, но также и страдающие какой-нибудь неизлечимой болезнью. Число таких больных, умирающих добровольной смертью, не меньше, чем число стариков [25]. Праздники[ править править код ] Оленные чукчи проводили несколько праздников: убой молодых оленей в августе, установка зимнего жилища кормление созвездия Пегыттин — звезда Альтаир и Таразед из созвездия Орла , разбивка стад весной отделение важенок от молодых быков , праздник рогов Кильвей весной после отёла важенок, жертвоприношения огню и др. Обрядовое значение имеет и раскрашивание лица кровью убитой жертвы, с изображением наследственно-родового знака — тотема. Оригинальный узор на колчанах и одеждах приморских чукчей — эскимосского происхождения; от чукчей он перешёл ко многим полярным народам Азии. Исконные верования — анимизм ; персонифицирование и обоготворение отдельных областей и явлений природы хозяева леса, воды, огня, солнца, оленей и т.
Существовал целый ряд регулярных праздников осенний праздник убоя оленей, весенний — рогов, зимнее жертвоприношение звезде Альтаир , родоначальнику чукчей и т. Каждая семья, кроме того, имела свои семейные святыни: наследственные снаряды для добывания священного огня посредством трения для известных празднеств, по одному на каждого члена семьи нижняя дощечка снаряда представляет фигуру с головой хозяина огня , далее связки деревянных сучков «отстранителей несчастий», деревяшек-изображений предков и, наконец, семейный бубен, так как камлание с бубном у чукчей не было достоянием лишь специалистов-шаманов. Будущие шаманы, почувствовав своё призвание, переживали предварительный период своего рода невольного искуса, впадали в глубокую задумчивость, бродили без пищи или спали по целым суткам, пока не получали вдохновения. Некоторые даже умирали от этого кризиса; некоторые получали внушение о перемене своего пола , то есть мужчина должен превратиться в женщину, и наоборот. Превращённые принимали одежду и образ жизни своего нового пола, даже выходили замуж, женились и т.
В 2023 году социальная пенсия для малочисленных народов Севера составляет 7153 рубля в месяц. Но работать северным народам никто не запрещает. Наоборот, у них есть гарантии трудоустройства по их специальности в организациях традиционного хозяйства и промыслов. Если есть необходимый стаж, им назначат трудовую пенсию. В частности: сохранять и развивать родные языки; создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и фонды финансовой помощи малочисленным народам; создавать в соответствии с законодательством и своими материальными и финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционному хозяйствованию и промыслам; получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации; соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов Федерации, содержать и охранять культовые места; устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих на территориях других регионов, а также за пределами территории страны.
В армию — по желанию Эвенки и нанайцы, ханты и вепсы и другие представители редких народностей имеют право заменить военную службу альтернативной. Например, их могут взять трактористами, почтальонами, поварами. Срок альтернативной службы дольше, чем обычной срочной. Если альтернативщика взяли в организацию, подведомственную федеральным органам исполнительной власти, ему придется отработать там 21 месяц. В организациях, принадлежащих вооруженным силам, срок альтернативной службы — 18 месяцев. Но если коренные жители России хотят служить в армии на равных условиях со всеми призывниками, то могут это сделать. В списке Минтруда для прохождения альтернативной службы — 149 профессий, в том числе артисты ансамбля песни и танца, оленеводы и животноводы. Речь идет о финансировании для социально-экономического и культурного развития, защиты традиционного образа жизни и среды обитания. Если предприятия или люди нанесли ущерб экологии, коренные жители имеют право на возмещение убытков.
Чтобы было ещё веселее, на торцы пятиэтажек прилепили баннеры с патриотическими высказываниями. Сейчас эти баннеры выцвели и смотрятся совсем грустно. В советское время на торцах зданий делали мозаики. Уж Абрамович мог бы и и мозаики заказать! Когда он только приехал, надо было где-то прописаться. Вот и прописался в обычной пятиэтажке — вон, вдалеке подъезд его. Говорят, там до сих пор долги за коммуналку. Но тут есть один тонкий момент. До 2003 года Чукотка была "внутренним офшором", то есть зарегистрированные там компании могли получать большую скидку на налог на прибыль. При Абрамовиче на Чукотке были зарегистрированы филиалы его компании "Сибнефть", которые не вели там никакой хозяйственной деятельности, но, тем не менее, были очень полезны. Вот как описывает чукотскую схему "Коммерсантъ" : "Зарегистрированные на Чукотке компании, аффилированные с «Сибнефтью», до 2003 года получали значительную скидку по налогу на прибыль. Схема выглядела следующим образом: офшорные чукотские компании покупали у дочерних компаний «Сибнефти» нефть по низкой цене, а затем перепродавали сырье им обратно, по существенно более высоким ценам, таким образом, основной налог на прибыль приходился именно на чукотские компании, а у них была значительная льгота. Поскольку Абрамович направлял большие деньги на развитие региона, ему удалось довольно легко отбиться от проверки Счётной палаты, которую та затеяла в 2003 году. В городе много собак. И много собачьего говна. Одна из главных проблем — снег. Во время пурги тут всё заносит. Странно, что архитекторы для подобных погодных условий никак не адаптировали типовые панельки, чтобы решить проблему заноса снегом оконных проёмов. На откосах оконных проёмов нарастает много снега. Некоторые окна заносит так. А открыть окно и почистить его зимой не всегда возможно, особенно если окно старое и на зиму заклеивается утеплителем. Сугробы 19. Абрамович выстроил себе маленький домик, где и жил, когда бывал на Чукотке. А бывал он тут наездами. Кроме дома у него была своя баня и даже свой ресторан, который после отъезда именитого губернатора закрылся. Домик, кстати, довольно скромный. Но обратите внимание, окна сделаны правильно, и на них снег не налипает. Дом Абрамовичу, говорят, строили канадцы. Это памятник большевикам, которые в 1918 году установили на Чукотке советскую власть. Через два года произошёл контрреволюционный переворот, и их всех расстреляли. Детская площадка и памятник кораблику 23. Вид на портовые краны 24. Жилые дома стоят почти вплотную к причалу. Анадырский морской порт — крупнейший на Чукотке, но у него есть существенный недостаток: зимой он замерзает. Корабли могут заходить сюда только по 1 июля по 1 октября, причём в начале и в конце навигации их сопровождают ледоколы. Навигация сложная из-за сильных ветров, течений и льдов, поэтому корабли в порт проводят лоцманы.