Подрозетник UE 46 одиночный, прямоугольный, 650°С, Ø64мм, h=50мм, для. Подрозетник прямоугольный 70*110 мм. большой выбор моделей, доступные цены, отзывы и технические характеристики в интернет-магазине. Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото).
Подрозетник глубокий 60х62мм для сплошных стен Тусо 10190
В то время как поклонники AMD или Intel могут спорить о превосходстве процессора, ситуация с материнскими платами в наши дни в значительной степени не изменилась. К настоящему времени вы должны были выбрать лучшую видеокарту для ваших нужд. Для игровых устройств это самый важный компонент производительности, и остальная часть системы должна быть построена на использовании этого графического процессора с исходным разрешением вашего монитора, с высочайшими уровнями игровой детализации и частотой кадров, которые может поддерживать ваш бюджет. Вот лучшие игровые мониторы прямо сейчас.
Это также может диктовать определенные минимальные требования к таким компонентам, как блок питания и размер корпуса, поэтому помните об этих размерах и бюджетных расчетах, когда будете продолжать. Описание наборов микросхем материнских плат Наборы микросхем обеспечивают логику управления, необходимую для совместной работы компонентов системы, от ЦП до хранилища, и отвечают за тип и количество разъемов, доступных на ПК как внутри, так и снаружи. Материнские платы идентифицируются наборами микросхем, на которых они основаны, и эти имена меняются при выпуске основных новых версий ЦП, что часто случается.
Это означает, что в любой момент времени рынок делят несколько поколений материнских плат, что усугубляет путаницу. Чтобы понять это, вот текущие по состоянию на конец 2018 года наборы микросхем и поддерживаемые ими сокеты. Новый сокет Intel.
То же, что и предыдущий. Чипсеты Z370 и Z390 , которые поддерживают разгон и Nvidia SLI, являются наиболее популярными среди энтузиастов, поскольку основные чипсеты h470 и B360 завершают линейку продуктов Intel для геймеров. У Intel также есть чипсет для энтузиастов X299 , предназначенный для процессоров серии Extreme.
В чипсете X299 используется более крупный сокет LGA 2066 , в котором размещены дополнительные ядра и другие функции, имеющиеся в процессорах Extreme. Дорогая серия X299 имеет ряд улучшений по сравнению с более ранними и меньшими наборами микросхем Intel, включая множество линий для твердотельных накопителей M. Хотя экстремальная платформа X299 имеет некоторую значимость, помимо хвастовства Intel, она в основном предназначена для неигровых целей.
Процессоры Skylake-X, такие как Core i9-7980X, поддерживают до 18 ядер и имеют множество линий ввода-вывода для карт расширения. Но поскольку основная платформа теперь поддерживает до 8-ядерных процессоров, X299 в первую очередь предназначен для профессионалов. Core i9-9900K — Core i7-8700K имеют более высокие тактовые частоты и меньшую задержку памяти, что приносит пользу геймерам.
Но есть и другие дополнения, которые могут вам понравиться. Большинство досок дадут вам все, на что вы способны. Здесь вы найдете самые смелые идеи компьютерного мира Intel, от светодиодных световых шоу до панелей дистанционного управления для разгона.
X299 не из дешевых, но он предлагает технологии завтрашнего дня уже сегодня. Бюджетные варианты: h470 и B360 Падение намного ниже 100 долларов, и рынок материнских плат начинает становиться неясным. Материнские платы Cheapo Z370 урезаны, чтобы снизить цены, но это не единственная игра в городе.
Спасение — чипсеты h470 и B360. Игры на h470 и B360 требуют незначительных жертв в производительности или внешнем виде. Это менее гибкий мир, но когда дело касается денег, сбережения быстро умножаются.
Вы можете пропустить высокоскоростную память DRAM, поскольку 2666 МГц — это максимальная поддерживаемая скорость памяти. Вы также можете забыть о Nvidia SLI, не то чтобы в наши дни мы рекомендуем использовать несколько графических процессоров, хотя настройки AMD Crossfire все еще возможны, если вы не возражаете против снижения производительности. Еще одна жертва — разгон, но оставаясь на пределе скорости и переходя на ЦП не серии K например, Core i5-8400 , а не на разгоняемый i7 или i9 например, Core i7-8700K , вы сэкономите деньги.
Последняя запись Intel: Z390 Материнские платы Intel с новой серией Z390, выпущенной в конце 2018 года, но предлагают несколько практических преимуществ по сравнению с Z370, выпущенным в 2017 году. Z390 не только может похвастаться, но и предлагает несколько дополнительных портов, встроенную поддержку USB 3. Процессоры Intel 8-го поколения и материнские платы на базе чипсета Z370 могут быть лучшим вариантом для более экономных геймеров во время праздничного сезона, тем более что распродажи и другие скидки делают сделку еще более привлекательной.
Z390 и процессоры 9-го поколения — новая популярность и имеют повышенную цену. Сокеты Ryzen AM4 и Threadripper TR4 относительно новые, и мы ожидаем, что обе платформы останутся активными в течение некоторого времени. Процессоры Ryzen 3-го поколения должны появиться в 2019 году и по-прежнему будут работать на материнских платах AM4 1-го поколения с обновлением BIOS.
Совместимость процессоров AMD распространяется на несколько поколений продуктов, поэтому старые процессоры Ryzen должны без проблем работать на более поздних материнских платах, хотя вам нужно будет проверить руководство и обновить BIOS, чтобы новые процессоры работали на старых наборах микросхем. Threadripper также поддерживает 64 линии PCIe и количество ядер для их резервного копирования, что делает возможными практически любую комбинацию дополнительных карт и дисков. Однако, как и в случае с платформой X299, для игровых целей почти всегда лучше придерживаться AM4.
Дело не в том, что Threadripper не может играть в игры, но он не быстрее, чем Ryzen, и дополнительные ядра не используются ни в каких текущих играх. Они предлагают меньше портов, чем флагманский X470, но B450 и B350 поддерживают разгон и работают с теми же скоростями памяти по умолчанию, что и высокопроизводительные X370 и X470, что делает их привлекательной альтернативой для пользователей Ryzen, которые хотят сэкономить несколько долларов, но при этом требуют некоторых настроек. Дешево и весело — формула победы.
Выбор материнской платы: что вы хотите от своей системы? Ключ к навигации по лабиринту материнских плат — это отображение того места, где вы хотите разместить свою систему. Все начинается с размера.
Насколько маленьким должен быть ваш компьютер? Когда дело доходит до материнских плат, обычно лучше больше, примерно до полноразмерного ATX. Выбирайте самую большую доску, которую может удобно разместить в чемодане; Не позволяйте новизне маленькой доски искушать вас, если только это не является абсолютно необходимым или если новизна является частью плана миссии.
Платы меньшего размера стоят дороже, имеют меньше функций и не так стабильны, как большие. Если нет особой причины для перехода на ITX, лучше избегать их для игр. С большими платами легче работать, они обеспечивают лучшее регулирование напряжения и предлагают такие тонкости, как место для серьезных видеокарт, слоты для дисков M.
Вы также избегаете кожных суставов и высокого кровяного давления, присущих любой плотной фигуре. Например, платы ITX со слотами M. Правило «чем больше, тем лучше» исчезает для самых больших материнских плат, так как цены на платы E-ATX и ATX-XL и корпуса, в которых они требуются, стремительно растут.
При переходе от средних к полноразмерным башням цены на шкафы могут увеличиться более чем вдвое, что значительно повысит чистую прибыль системы. Не забудьте включить скрытые расходы при покупке и строительстве за пределами ATX. Следующим шагом будет перечисление всего, что вам нужно от системы.
Какие диски вы подключаете? Вы используете Ethernet или Wi-Fi? Вы используете более одной видеокарты?
Насколько велик кулер для процессора? Любая материнская плата, достойная внимания, должна вместить все необходимое для роста. Легко соблазниться дорогой платой-бутиком, только обнаружив, что слоты ОЗУ расположены слишком близко к разъему ЦП для вашего кулера или у него на один порт USB-C меньше, чем вам нужно.
Когда дело доходит до материнских плат, характеристики и стабильность превосходят требования к производительности. Основные слоты PCIe, в которые вы подключаете видеокарты, поддерживают скорость x16, хотя, если вы используете несколько карт, это может уменьшить слот до x8 или даже x4, в зависимости от материнской платы и процессора. Хорошая новость заключается в том, что вам, скорее всего, вообще не придется беспокоиться об этих сложностях , если только вы не планируете конфигурацию Nvidia SLI с 3-4 видеокартами.
Стандартные процессоры Intel для настольных ПК имеют 16 линий для одного или двух слотов x16 PCIe, при этом большее количество каналов обеспечивается набором микросхем. Это кажется большим, пока вы не вспомните, что одна видеокарта сама по себе использует до 16 полос. К счастью, современные высокопроизводительные чипсеты, такие как Intel Z370, предоставляют еще 24 полноскоростных канала, добавленных к процессору , всего 40 , что достаточно для покрытия различных конфигураций, таких как два графических процессора или экзотический M.
Обратите внимание, что связь между набором микросхем и ЦП эквивалентна только четырем линиям PCIe, поэтому это потенциальное узкое место, если вы запускаете несколько высокоскоростных устройств вне линий набора микросхем. Intel X299 с процессорами Core i9 предоставит вам 44 полосы на процессорах Skylake-X, таких как i9-7900X и новее i9-9900X и выше, а также еще 24 полосы на чипсете. Имейте в виду, что хотя полосы могут быть доступны с набора микросхем, некоторые платы предоставляют только физические разъемы для одного слота x16, а любые дополнительные полноразмерные слоты работают на x8 или медленнее.
AMD разделяет разницу в этом поколении: всего 24 полосы на Ryzen четыре для чипсета и потрясающие 64 на Threadripper. Главный вывод здесь заключается в том, что падение производительности с x16 до x8 незаметно в играх и большинстве рабочих нагрузок. Если вы действительно хотите глубоко погрузиться в PCIe, посмотрите это видео.
Это охватывает основы. Планируйте свою сборку с точки зрения размера и эстетики, а затем выберите набор микросхем, который лучше всего соответствует потребностям вашего процессора и ПК. А теперь, когда мы рассмотрели основы, вы готовы отправиться за покупками!
Более высокие тактовые частоты и количество ядер могут существенно повлиять на производительность, обеспечивая более быструю систему, более плавный игровой процесс и более быстрое выполнение интенсивных задач, таких как редактирование видео и перекодирование. Кроме того, выбранный вами ЦП также будет определять параметры вашей материнской платы, поскольку каждый процессор работает только с определенным разъемом ЦП и набором микросхем. Кроме того, как и в большинстве аспектов потребительских технологий, вам придется решить купить лучший процессор, который доступен прямо сейчас, или подождать, чтобы увидеть, что принесут чипы следующего поколения.
Процессоры AMD Ryzen 3000 в целом продолжали впечатлять, в то время как Intel продолжает совершенствовать свою 14-нм архитектуру на основе Skylake. Это означает, что, несмотря на снижение цен на ядро, Intel Core i9-10900K не так уж и впечатляет, хотя Core i5-10600K гораздо более привлекателен для тех, кто в первую очередь озабочен игровыми и массовыми вычислительными задачами. Тем не менее, эти процессоры Intel было трудно найти на складе с момента запуска, в то время как очень хорошие альтернативы, такие как Ryzen 7 37000X и 3800X, легко доступны и поставляются с кулерами в коробке.
Но независимо от того, какой процессор для настольного компьютера вы приобретете, следует помнить о некоторых вещах. Если вы в первую очередь заботитесь об играх, Intel, как правило, немного лучше справляется с играми с разрешением 1080p в некоторых играх в основном из-за более высоких тактовых частот.
Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации. Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС. Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Возможны изменения и текстовые опечатки.
Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались. Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник. Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену. Стартовый этап: разметка Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ: в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена; банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите; от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см; источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха; щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты. Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 — 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: то есть монтируем так, как самим для пользования будет удобно. О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом: нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки; через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом; от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника; приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом; совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис. Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора. Последовательность бурения отверстия под установочную коробку: смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций; оснастим перфоратор имеющимся у нас буром; установим сверло в обозначенную точку; придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений; бурим стену до остановки инструмента. За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго. Непосредственно установка монтажной коробки Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной. Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки. Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом. Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель. Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой. Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости. Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной. Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем. Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку. Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник. Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра. Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности. В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена. Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива — коробка на «два посадочных места». Процесс установки подрозетника в полую стену Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене. Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу. Действуем по следующей схеме: В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк. Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель. Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала. Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также. Дополнительный видео-инструктаж Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, так как фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой. Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности. Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки. Подрозетники и их предназначение Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно. Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все. И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал. К другим предназначениям подрозетников относят: Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой выключателем и стеной помещения. Выполнение функции распред. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания. Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети. Выбираем коробки под розетки правильно Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений. Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных. По типу устанавливаемой поверхности Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон. По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа. По материалу изготовления Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм: Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов. Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева. По количеству розеток Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние межосевое в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами. Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине 40 — 60 мм. Дополнительно существует диаметр установки 60, 64 и 68 мм. Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
Выбрать опцию Прямоугольный Круглый Квадратный. Подрозетник электромонтажный 68х60 красный. новинка. Код товара. свыше 198 товаров по цене от 12 рублей с быстрой и бесплатной доставкой в 690+ магазинов и гарантией по всей России. Подрозетники купить недорого в интернет-магазине ТД Профнастил, г. Южно-Сахалинск. Все товары в наличии Акции и скидки. Доставка по всему Сахалину. Подрозетник — коробка установочная (далее КУ), которая необходима для монтажа электротехнических устройств в стену. Ошибка #2: надо было делать бОльший запас, т.к. из-за неровных стенок подрозетник не лез в отверстие.
РЕ 030-041 Коробка установочная под Анам 100х60х50 для гипсокартна PlastElectro (Россия)
Также важен тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, на которой будет производиться установка. Остекление можно устанавливать на следующие типы поверхностей: полнотелые стены; перегородки из гипсокартона; плинтус. Важно Размеры короны для захвата, как и размеры самого стакана, подбираются с учетом типа поверхности. У каждого материала свои требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут отличаться.
Для разных материалов стен подбирается подходящий тип распределительной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если в монолитных стенах планируется прокладка коммуникаций, специалисты рекомендуют использовать метод кладки. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с аналогичной структурой. Поскольку сплошные стены достаточно толстые, жестких ограничений по глубине бетонных фланцев, их форме и конструктивному исполнению нет.
Однако стандарт на диаметр только один: 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала как такового. Бетонные панели имеют общепринятые параметры.
Они отформованы вместе с углублениями для крепления розеток и каналов, в которые укладывается шнур питания. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению бетонных стеновых панелей, и указанный диаметр розетки уже является побочным продуктом этих правил. Для сплошных стен обычно берут ящики глубиной 41-45 мм.
Этого достаточно, чтобы правильно установить розетки и выключатели любого типа. Если не брать в расчет несущие стены, то толщина перегородок в комнате не менее 8-10 см. Дизайн блока питания обычно выполняется на одном уровне.
Таким образом, розетки разместятся с двух сторон от стены. Кроме того, они будут питаться от одного шнура питания. Это означает, что общая глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, т.
Установка розеток в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне В несущих стенах монтируется глубокое остекление. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и ящики с повышенными параметрами. Монтаж осуществляется с использованием такой же коронки для розеток 68 мм, так как диаметр стаканов остается прежним.
Распределительные коробки глубокие используются для различных целей. Во-первых, они подходят для установки розеток под ТВ-кабель или локальную сеть Ethernet. В этом случае радиус изгиба внутренней проволоки должен быть достаточно большим.
Обычные очки не обеспечивают таких условий, поэтому глубину приземления следует увеличить до 61 мм. Во-вторых, коробка с удлиненным корпусом допускает установку объемных элементов. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели.
Вся начинка легко поместится внутрь благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, для очков двойного назначения требуется большая глубина. Эти изделия называются двухъярусными.
Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала. Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей. Для установки в несущие стены часто используют глубокое остекление Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок Обычное глухое остекление не подходит для монтажа розеток из гипсокартона.
Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особой конструкцией. Для обозначения размеров ящиков используется внешний диаметр продуктов d2 и глубина их посадки H. Специально для тонкостенных работ стандартный диаметр розетки из гипсокартона составляет 68 мм.
Хотя есть и другие варианты в продаже. Внешний диаметр этих изделий может составлять 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина монтажных коробок может быть разной.
В небольших изделиях он составляет 40, 42 или 45 мм. Есть и более глубокие типы очков. Их размер может составлять 60 или 62 мм.
На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, это скорее исключения из правил. Выбирая стакан, обязательно нужно учитывать место установки.
Специалисты рекомендуют использовать ящики с глубиной посадки 60 или 62 мм, если позволяет толщина перегородки из гипсокартона. Такие конструкции значительно упрощают электромонтаж, если схема не допускает установку распределительных коробок. Диаметр остекления стен из гипсокартона может колебаться в пределах 60-75 мм Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток Монтажные коробки для установки розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей.
Их параметры соответствуют общепринятому стандарту.
Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью — тонким бортиком. Это значит что, когда вы будете устанавливаете розетку она будет максимально плотно прилегать к стенке без всяких зазоров, что не исключено в предыдущих вариантах. Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой. После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию.
Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник. Мало две, ставите третью — получился тройной. Ставите еще один — получается четырехместный. Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите. И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки.
Но это единый сплошной подрозетник. А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей — начинаются сложности. И первая из них: это выбор по стоимости Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками. Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо. Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально. Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель продаётся по отдельности с переходниками , которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться». В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия.
Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие. Функциональности не мешает даже то что винты есть только с двух сторон. Различные способы стыковки оправдывают такое решение. Так вот под них обычной коронки будет недостаточно.
То есть нужно вырезать прямоугольные ниши раньше «Legrand» вообще были квадратные болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно. Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест чтобы лапки хорошо держались есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — так как розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм. В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» даже до сантиметра , механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету. Даже у розетки Legrand серии Valena у которой лапки подогнутые, что позволяет ей становится практически в любые коробки пространство для маневра остается минимальное.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается. А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы.
Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной.
Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки. Монтаж под штукатурку или плитку Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм или сколько будет покрытия , чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим. Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки выключателя и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника. Провод в подрозетнике должен иметь запас Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.
Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно не круто сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.
Такой подход позволит избежать перекашивания подрозетников по оси горизонта и все подрозетники во всей квартире будут стоять идеально ровно по лазеру. Непосредственно перед самим монтажом подрозетника обязательно пылесосим лунку, грунтуем и даем грунту высохнуть. Далее ставим лазер в горизонт, замешиваем смесь и вмазываем подрозетник. После того, как смесь застыла и все подрозетники приморожены выполняем одну очень важную процедуру — замываем подрозетники. Что это значит? Влажными салфетками и водой вымываем из подрозетников остатки ротбанда, это необходимо, чтобы кабели заводились в чистый подрозетник и механизмы устанавливались в чистый подрозетник. Замывка подрозетников кропотливое дело на этот процесс тратиться много времени, зато по чистоте подрозетников на чистовом этапе можно сразу сказать о квалификации маляров. Вот несколько фотографий с объектов, где людям наплевать на работу других специалистов, им важно побыстрее взять с вас деньги и сбежать. В продолжении, покажу еще пару ярких примеров наплевательского отношения к чужой работе. Пример первый: на объекте была произведена установка подрозетников, заказчик планировал саму стену с подрозетниками зашить декоративными панелями толщиной 1 см. Вот так рабочие монтировавшие панели высверлили отверстия в панелях: Пример второй. Мы ставим подрозетники, а потом заказчик решает сделать шумоизоляцию стены. Тут уже задача посложней. Некоторые шумоизоляционные панели достигают толщины до 5 см. Вопрос — хватит ли длины кабелей заведенных в подрозетники? Благодаря тому, что мы всегда оставляем в подрозетниках максимальный запас кабеля, который в него влезает, длин хватило. Первая проблема решена, но возникает вторая.
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
Крошечные, на первый взгляд незначительные различия в номерах моделей скрывают огромные различия в потенциале производительности и совместимости оборудования. Мы здесь, чтобы помочь вам преодолеть этот хаос и выбрать правильный набор микросхем и сокет для вашего выбора процессора и стиля системы. Независимо от того, предназначена ли установка вашей мечты для игр, настройки разогнанного оборудования или даже для ускорения выполнения задач на рабочей станции, существует тип материнской платы, созданный специально для вас. Когда вы закончите здесь, ознакомьтесь с нашей лучшей функцией игровых материнских плат, чтобы найти ту, которая вам подходит. Материнские платы сами по себе не обеспечивают производительности, но они обеспечивают ее, позволяя качественным компонентам полностью раскрыть свой потенциал. Этот блестящий новый разблокированный процессор тратится на материнскую плату, которая не поддерживает разгон. Даже на платах, которые разгоняются, вы получите гораздо больший охват и более широкий диапазон стабильности от качественной платы. Вот как выбрать подходящий вариант. Все это стало возможным благодаря Razer, которая поддержала этот многомесячный проект.
Спасибо, Razer! Индивидуальные установки, особенно созданные вручную для игр, — это не просто цифры. Конечно, производительность важна, но если вы тратите деньги на систему, которую будете использовать годами, вы должны гордиться ею. В начале процесса сборки уделите немного времени размышлениям о внешнем виде и характере вашего будущего ПК. Вам нужен яркий крик со светодиодной подсветкой или гладкий и бесшумный сон? Хотите построить полноразмерную башню из оргстекла или невероятно крошечный серебряный настольный слиток? Когда у вас есть план, вы можете начать делать выбор оборудования. Помните, что существует четыре распространенных размера материнских плат, которые подходят для корпусов разных размеров: Mini-ITX: Самая маленькая, предназначена для очень компактных сборок и корпусов.
Обычно имеет только один слот PCIe, что означает, что вы можете установить только одну видеокарту. Это типичный выбор для любого корпуса типа mid-tower или full tower. Они более дорогие и обычно содержат высококачественные функции. Часто для этого требуется большой корпус типа full tower. Наше руководство по лучшим корпусам для ПК предлагает большой и маленький выбор и расскажет, какого размера материнские платы поместятся внутри. Intel или AMD Если вы не уверены, какой процессор выбрать, перейдите к нашему руководству лучший процессор для игр , где мы разбиваем варианты для каждого бюджета и интересов, чтобы было легко выбрать кремний это подходит вам. Хотя ваш выбор здесь будет влиять на типы материнских плат, которые вы можете использовать, не беспокойтесь о том, что ваш выбор заблокирует вам доступ к новейшим функциям, как это могло быть в прошлые годы. В то время как поклонники AMD или Intel могут спорить о превосходстве процессора, ситуация с материнскими платами в наши дни в значительной степени не изменилась.
К настоящему времени вы должны были выбрать лучшую видеокарту для ваших нужд. Для игровых устройств это самый важный компонент производительности, и остальная часть системы должна быть построена на использовании этого графического процессора с исходным разрешением вашего монитора, с высочайшими уровнями игровой детализации и частотой кадров, которые может поддерживать ваш бюджет. Вот лучшие игровые мониторы прямо сейчас. Это также может диктовать определенные минимальные требования к таким компонентам, как блок питания и размер корпуса, поэтому помните об этих размерах и бюджетных расчетах, когда будете продолжать. Описание наборов микросхем материнских плат Наборы микросхем обеспечивают логику управления, необходимую для совместной работы компонентов системы, от ЦП до хранилища, и отвечают за тип и количество разъемов, доступных на ПК как внутри, так и снаружи. Материнские платы идентифицируются наборами микросхем, на которых они основаны, и эти имена меняются при выпуске основных новых версий ЦП, что часто случается. Это означает, что в любой момент времени рынок делят несколько поколений материнских плат, что усугубляет путаницу. Чтобы понять это, вот текущие по состоянию на конец 2018 года наборы микросхем и поддерживаемые ими сокеты.
Новый сокет Intel. То же, что и предыдущий. Чипсеты Z370 и Z390 , которые поддерживают разгон и Nvidia SLI, являются наиболее популярными среди энтузиастов, поскольку основные чипсеты h470 и B360 завершают линейку продуктов Intel для геймеров. У Intel также есть чипсет для энтузиастов X299 , предназначенный для процессоров серии Extreme. В чипсете X299 используется более крупный сокет LGA 2066 , в котором размещены дополнительные ядра и другие функции, имеющиеся в процессорах Extreme. Дорогая серия X299 имеет ряд улучшений по сравнению с более ранними и меньшими наборами микросхем Intel, включая множество линий для твердотельных накопителей M. Хотя экстремальная платформа X299 имеет некоторую значимость, помимо хвастовства Intel, она в основном предназначена для неигровых целей. Процессоры Skylake-X, такие как Core i9-7980X, поддерживают до 18 ядер и имеют множество линий ввода-вывода для карт расширения.
Но поскольку основная платформа теперь поддерживает до 8-ядерных процессоров, X299 в первую очередь предназначен для профессионалов. Core i9-9900K — Core i7-8700K имеют более высокие тактовые частоты и меньшую задержку памяти, что приносит пользу геймерам. Но есть и другие дополнения, которые могут вам понравиться. Большинство досок дадут вам все, на что вы способны. Здесь вы найдете самые смелые идеи компьютерного мира Intel, от светодиодных световых шоу до панелей дистанционного управления для разгона. X299 не из дешевых, но он предлагает технологии завтрашнего дня уже сегодня. Бюджетные варианты: h470 и B360 Падение намного ниже 100 долларов, и рынок материнских плат начинает становиться неясным. Материнские платы Cheapo Z370 урезаны, чтобы снизить цены, но это не единственная игра в городе.
Спасение — чипсеты h470 и B360. Игры на h470 и B360 требуют незначительных жертв в производительности или внешнем виде. Это менее гибкий мир, но когда дело касается денег, сбережения быстро умножаются. Вы можете пропустить высокоскоростную память DRAM, поскольку 2666 МГц — это максимальная поддерживаемая скорость памяти. Вы также можете забыть о Nvidia SLI, не то чтобы в наши дни мы рекомендуем использовать несколько графических процессоров, хотя настройки AMD Crossfire все еще возможны, если вы не возражаете против снижения производительности. Еще одна жертва — разгон, но оставаясь на пределе скорости и переходя на ЦП не серии K например, Core i5-8400 , а не на разгоняемый i7 или i9 например, Core i7-8700K , вы сэкономите деньги. Последняя запись Intel: Z390 Материнские платы Intel с новой серией Z390, выпущенной в конце 2018 года, но предлагают несколько практических преимуществ по сравнению с Z370, выпущенным в 2017 году. Z390 не только может похвастаться, но и предлагает несколько дополнительных портов, встроенную поддержку USB 3.
Процессоры Intel 8-го поколения и материнские платы на базе чипсета Z370 могут быть лучшим вариантом для более экономных геймеров во время праздничного сезона, тем более что распродажи и другие скидки делают сделку еще более привлекательной. Z390 и процессоры 9-го поколения — новая популярность и имеют повышенную цену. Сокеты Ryzen AM4 и Threadripper TR4 относительно новые, и мы ожидаем, что обе платформы останутся активными в течение некоторого времени. Процессоры Ryzen 3-го поколения должны появиться в 2019 году и по-прежнему будут работать на материнских платах AM4 1-го поколения с обновлением BIOS. Совместимость процессоров AMD распространяется на несколько поколений продуктов, поэтому старые процессоры Ryzen должны без проблем работать на более поздних материнских платах, хотя вам нужно будет проверить руководство и обновить BIOS, чтобы новые процессоры работали на старых наборах микросхем. Threadripper также поддерживает 64 линии PCIe и количество ядер для их резервного копирования, что делает возможными практически любую комбинацию дополнительных карт и дисков. Однако, как и в случае с платформой X299, для игровых целей почти всегда лучше придерживаться AM4. Дело не в том, что Threadripper не может играть в игры, но он не быстрее, чем Ryzen, и дополнительные ядра не используются ни в каких текущих играх.
Они предлагают меньше портов, чем флагманский X470, но B450 и B350 поддерживают разгон и работают с теми же скоростями памяти по умолчанию, что и высокопроизводительные X370 и X470, что делает их привлекательной альтернативой для пользователей Ryzen, которые хотят сэкономить несколько долларов, но при этом требуют некоторых настроек. Дешево и весело — формула победы. Выбор материнской платы: что вы хотите от своей системы? Ключ к навигации по лабиринту материнских плат — это отображение того места, где вы хотите разместить свою систему. Все начинается с размера. Насколько маленьким должен быть ваш компьютер? Когда дело доходит до материнских плат, обычно лучше больше, примерно до полноразмерного ATX. Выбирайте самую большую доску, которую может удобно разместить в чемодане; Не позволяйте новизне маленькой доски искушать вас, если только это не является абсолютно необходимым или если новизна является частью плана миссии.
Платы меньшего размера стоят дороже, имеют меньше функций и не так стабильны, как большие. Если нет особой причины для перехода на ITX, лучше избегать их для игр. С большими платами легче работать, они обеспечивают лучшее регулирование напряжения и предлагают такие тонкости, как место для серьезных видеокарт, слоты для дисков M. Вы также избегаете кожных суставов и высокого кровяного давления, присущих любой плотной фигуре. Например, платы ITX со слотами M. Правило «чем больше, тем лучше» исчезает для самых больших материнских плат, так как цены на платы E-ATX и ATX-XL и корпуса, в которых они требуются, стремительно растут. При переходе от средних к полноразмерным башням цены на шкафы могут увеличиться более чем вдвое, что значительно повысит чистую прибыль системы. Не забудьте включить скрытые расходы при покупке и строительстве за пределами ATX.
Следующим шагом будет перечисление всего, что вам нужно от системы. Какие диски вы подключаете? Вы используете Ethernet или Wi-Fi? Вы используете более одной видеокарты? Насколько велик кулер для процессора? Любая материнская плата, достойная внимания, должна вместить все необходимое для роста.
Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене. Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Монтаж одиночного подрозетника Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром. Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба. После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы. Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию.
Поэтому стоит обращать на свободное место под листом. Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой. Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм. Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется. Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки. Следующая пара винтов утоплена в коробочку. Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической. С обратной стороны коробочки находятся специальные отверстия для кабеля или перемычки. Вырезать их можно как с боковой или тыльной стороны. Всё зависит от вашего предпочтения, но удобней для монтажа будут дырки сзади. Пошаговая инструкция монтажа Стоит выполнять определённую последовательность при установке розетки, тогда работа будет сделана качественно и быстро: Следует проложить кабель, затем подготовить нишу для подрозетника. Установить его. Подключить внутреннюю часть розетки и зафиксировать декоративную накладку. Все работы надо проводить при выключенном электричестве. Алгоритм работ: На первом этапе работы выбираем правильную коробочку. Прекрасной фурнитурой для неё послужит самозатухающая пластмасса. Второй этап — подготовка стены.
В продолжении, покажу еще пару ярких примеров наплевательского отношения к чужой работе. Пример первый: на объекте была произведена установка подрозетников, заказчик планировал саму стену с подрозетниками зашить декоративными панелями толщиной 1 см. Вот так рабочие монтировавшие панели высверлили отверстия в панелях: Пример второй. Мы ставим подрозетники, а потом заказчик решает сделать шумоизоляцию стены. Тут уже задача посложней. Некоторые шумоизоляционные панели достигают толщины до 5 см. Вопрос — хватит ли длины кабелей заведенных в подрозетники? Благодаря тому, что мы всегда оставляем в подрозетниках максимальный запас кабеля, который в него влезает, длин хватило. Первая проблема решена, но возникает вторая. Мастера высверлили криво отверстия в шумоизоляционных панелях и из-за этого не смогли установить сами подрозетники. В итоге звонок от заказчика с просьбой исправить вот это: По горизонтальным линиям видно, что левый край ушел вверх примерно на 1 см. Просверленные отверстия вообще не попали на старые подрозетники. При установке механизмов у них есть небольшой ход, для исправления мелких отклонений, но такое при кривой установке подрозетников уже не исправишь. Подрозетники необходимо поставить ровно, но как это сделать? На помощь приходит плиточный клей Litocol для мозайки. За счет того, что шумоизоляционная панель оказалась довольно толстой, делаем следующее: прорезаем отверстие под подрозетник ровно в горизонт, все щели вокруг подрозетника заделываем плиточным клеем. Получаем вот такой результат: В заключении расскажу как делаются лунки под прямоугольные или квадратные подрозетники.
PE Коробка монтажная под ANAM 1-ая для полых стен 100х60х45мм IP20
Вы можете заказать Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт на сайте или по телефону, ознакомиться с характеристиками и фотографиями товара. Установочные коробки (подрозетники) в интернет-магазине ЭлектроМИР и в розничной сети магазинов ЭлектроМИР. независимая лицевая панель на розетке легранд Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Температура эксплуатации: От -25 до +40 Температура монтажа: От -5 до +60 Сфера применения: Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные.
Подрозетник GUSI ELECTRIC С3М1 пластик 6 вводов 60x60x40 мм
Подрозетник блочный для бетона 68мм. Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса. Подрозетник для гипсокартона прямоугольный 144x84x47 (расстояние между крепежными винтами 120мм). Представляем Вам широкий выбор Подрозетник прямоугольный 146х86х32мм (монтажная коробка) для бетонных, кирпичных, блочных стен (белый) по цене от 88 руб. до 311 руб.
Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей
Посмотреть предложения от 1 магазина Подрозетники — монтажные коробки для умных выключателей Xiaomi Aqara и других Китайских выключателей. Предназначены для внутренней установки в кирпичные, блочные и бетонные стены.
Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей групповых линий. Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены до оклейки обоев. То же самое относится к установке распаечных коробок. Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки. Скажем прямо — это сомнительный способ сэкономить время.
Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи сколько таких? На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая. Как установить подрозетник? Первым делом в корпусе коробки выламывается отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления скоба, хомут провода должна быть рядом с подрозетником.
Отверстие очищаеется от пыли и смачиваем водой. Как закрепить подрозетник? Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый алебастровый или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности. Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке утапливании в стену подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора.
Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором имеются пустоты и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
Сверление стен под подрозетники на видео: Установка новой розетки в старый подрозетник Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки. Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами. Блок из нескольких подрозетников Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников.
Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм. Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок. Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок. Установка подрозетника в гипсокартон Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр.
Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все.
Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.
По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.
Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Монтаж одиночного подрозетника Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке.
Точка пересечения линий будет являться центром. Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.
После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.
Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию.
Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают.
Коробка установочная СП 100*60*50 под Анам
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную.
Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров.
Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм.
Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру. А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд.
Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями.
Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется.
Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных. Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ.
Также разнятся модели по особенностям конструкции: Наличие или отсутствие фиксирующих лапок в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра. Открытые или скрытые. Одиночные и составные составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов. Стандартные и углубленные. Размеры подрозетников также могут отличаться.
Причем этот показатель не является требованием самого материала как такового. Бетонные панели имеют общепринятые параметры. Они отформованы вместе с углублениями для крепления розеток и каналов, в которые укладывается шнур питания. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению бетонных стеновых панелей, и указанный диаметр розетки уже является побочным продуктом этих правил. Для сплошных стен обычно берут ящики глубиной 41-45 мм. Этого достаточно, чтобы правильно установить розетки и выключатели любого типа. Если не брать в расчет несущие стены, то толщина перегородок в комнате не менее 8-10 см. Дизайн блока питания обычно выполняется на одном уровне. Таким образом, розетки разместятся с двух сторон от стены. Кроме того, они будут питаться от одного шнура питания. Это означает, что общая глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, т. Установка розеток в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне В несущих стенах монтируется глубокое остекление. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и ящики с повышенными параметрами. Монтаж осуществляется с использованием такой же коронки для розеток 68 мм, так как диаметр стаканов остается прежним. Распределительные коробки глубокие используются для различных целей. Во-первых, они подходят для установки розеток под ТВ-кабель или локальную сеть Ethernet. В этом случае радиус изгиба внутренней проволоки должен быть достаточно большим. Обычные очки не обеспечивают таких условий, поэтому глубину приземления следует увеличить до 61 мм. Во-вторых, коробка с удлиненным корпусом допускает установку объемных элементов. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутрь благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, для очков двойного назначения требуется большая глубина. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала. Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей. Для установки в несущие стены часто используют глубокое остекление Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок Обычное глухое остекление не подходит для монтажа розеток из гипсокартона. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особой конструкцией. Для обозначения размеров ящиков используется внешний диаметр продуктов d2 и глубина их посадки H. Специально для тонкостенных работ стандартный диаметр розетки из гипсокартона составляет 68 мм. Хотя есть и другие варианты в продаже. Внешний диаметр этих изделий может составлять 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина монтажных коробок может быть разной. В небольших изделиях он составляет 40, 42 или 45 мм. Есть и более глубокие типы очков. Их размер может составлять 60 или 62 мм. На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, это скорее исключения из правил. Выбирая стакан, обязательно нужно учитывать место установки. Специалисты рекомендуют использовать ящики с глубиной посадки 60 или 62 мм, если позволяет толщина перегородки из гипсокартона. Такие конструкции значительно упрощают электромонтаж, если схема не допускает установку распределительных коробок. Диаметр остекления стен из гипсокартона может колебаться в пределах 60-75 мм Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток Монтажные коробки для установки розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры соответствуют общепринятому стандарту. Не беспокойтесь, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут. Эти продукты специально сконфигурированы для установки на плинтусы. Спинка крепится к несущей стене или гипсокартону. Форма и цвет этих предметов могут отличаться. Чтобы монтажная коробка не привлекала внимания и не выходила за рамки рисунка, цвета желательно подбирать исходя из отделки стен и дизайна самой розетки. Установить эти коробки так же просто, как установить настенные розетки. Для этого нужно в плинтусе организовать небольшое пространство. Его размер должен соответствовать размеру задней части коробки.
Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей. LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток. Разновидности коробок для розеток по способу установки При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной встречаются даже рядные. Значение имеет и тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж. Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей: полнотелые стены; гипсокартонные перегородки; плинтуса. Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой. Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового. Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую. Монтаж подрозетников в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним. Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм. Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала. Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей. Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий d2 и глубина их посадки Н. Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.