Для каждого диаметра разработана собственная конструкция ножей с оптимальными углами резки. Ножи для ледобура Тонар 130 мм. в блистере с винтами. Ножи Неро (NERO) совместимы со всеми типами российских ледобуров, имеющими межцентровые размеры под крепление 16 или 24 мм. Главная/Зимняя рыбалка/Ледобуры/Ножи для ледобура/Ножи для ледобура Тонар Легкий лед 130мм. Ножи для ледобура Тонар ЛР-130 2 шт в футляре.
Ножи к ледобурам
Ножи Тонар 130 (ступенька) Диаметр лунки 115. Тонар Ножи для ледобура ЛР-130(L) левое вращение Ножи Неро (NERO) совместимы со всеми типами российских ледобуров, имеющими межцентровые размеры под крепление 16 или 24 мм.
Ножи для ледобура Helios, Тонар-130, полукруглые, для мокрого льда, (правое вращение) (NLH-130R.ML)
Ножи Неро (NERO) совместимы со всеми типами российских ледобуров, имеющими межцентровые размеры под крепление 16 или 24 мм. Рассматриваем различные виды ножей для ледобура и их формы, а также указываем их преимущества и для каких условий лучше подходят. Ножи для ледобура Тонар ЛР-130L (для лунки 150мм, удлинённые, левое вращение) фото.
Ножи для ледобура ТОНАР 130.Ножи СКАТ 130 ПОКУПАТЬ или НЕТ ??? Мое мнение было ошибочное!!!
| Ножи для ледобура Тонар 130мм Скат (ШТАМПОВКА) | Появились универсальные ножи для ледобуров MORA ICE, ARCTIC, VIKING и EXPERT d130/150 при бурении получается лунка d150. |
| Лучшие ледобуры для зимней рыбалки | ТОП-5 ножей для ледобуров: ТОНАР ICEBERG-130L; ТОНАР к ледобуру HS-150; Сталкер; Mora Ice 20583; ICEBERG-130R "Мокрый лед. |
| Ножи для ледобуров ТОНАР. Купить недорого, с доставкой по всей России | ICEBERG-SIBERIA 130 мм. Ледобур с двуручной конфигурацией и правым вращением. |
| Ножи на зимний ледобур | Ножи Неро (NERO) совместимы со всеми типами российских ледобуров, имеющими межцентровые размеры под крепление 16 или 24 мм. |
Ножи "Легкий лед" 130L левое вращение (NLL-130L.SL) Тонар
Раньше умельцы на многочисленных заводах из стали марки Р18 мелкими партиями ножи делали. Купить их можно было с рук на Птичьем рынке. Судя по обсуждениям на рыболовных интернет-форумах постсоветского пространства, ножи из инструментальной стали до сих пор кто-то изготавливает, и они пользуются определенным спросом. Исходя из скудной информации, ножи типа «швед» от компании ADAMS изготовлены именно из инструментальной стали. По всем признакам это похоже на правду. Чем хороши такие ножи? Твердость инструментальной стали после ее закалки гораздо выше, чем у конструкционной стали. Ножи из инструментальной стали при условии правильной закалки и обработки долгое время не тупятся. Неприятная особенность у инструментальной стали — повышенная хрупкость. И тут многое зависит от правильной закалки.
При неаккуратном обращении режущая кромка ножей запросто может раскрошиться. Роковую роль может сыграть даже вмерзшая в лед веточка в месте бурения лунки. А это в наших условиях с большим количеством любителей обустраивать «свои огороды» на льду и обозначать их палками-ветками — почти повсеместно гарантировано. Лично для себя я предпочту ножи из предсказуемой стали 65Г. На своем опыте скажу так, что если не случается каких-то непредвиденных обстоятельств, то обычные ножи массового производства способны без заметного ухудшения пробурить порядка 150-200 лунок. Дальше потребуется правка или шлифовка режущей кромки для восстановления остроты. Еще один «плюс» ножей из стали марки 65Г - небольшую правку затупившейся режущей кромки можно сделать прямо на рыбалке. В домашних же условиях можно полноценно заточить эти ножи, даже не имея большого опыта. А если лень точить, то купить новые ножи — не проблема.
Но далеко не все производители указывают марку стали на своих изделиях, и все еще остается большим риск купить подделку или некачественное изделие. Что из этого всего следует? А следует вот что: ножи нужно проверять! Два способа проверки стали ножей. Нужно без особого нажима провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По ножу из закаленной стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности. На поверхности ножа из «сырой» стали останутся заметные следы от надфиля. Способ этот действенный, хотя и примитивный, дедовский. Единственное, что продавцы на такой контактный тест могут и не дать своего согласия.
Второй способ также контактный, но без возможной порчи внешнего вида. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон будет у звона, тем тверже сталь. Например, ножи из конструкционной стали дают глуховатый звон, а из инструментальной стали — звенят, как камертон. К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно будет менять ножи на новые. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда. Но гораздо чаще начинает крошиться режущая кромка.
Замена ножей и уход за ними. Сложность в замене ножей возникает тогда, когда ледобур лишен внимания со стороны своего владельца. Особенно это проявляется при возникновении коррозии. Поэтому первым правилом владельца «нашего» ледобура должно стать удаление влаги с его частей после рыбалки. Если этого не делать, то ножи ржавеют буквально на глазах, а винты крепления «прикипают» так, что открутить их становится настоящей проблемой. Бороться с коррозией ножей несложно — при помощи регулярной смазки любым нейтральным маслом после удаления влаги. Если не обращать внимания на появившуюся ржавчину, то в самом худшем варианте она просто «съест» лезвие режущей кромки. Такие ножи подлежат только кардинальной переточке режущей кромки. Еще один способ предотвращения коррозии на начальном этапе — обработать поверхность ножей ортофосфорной кислотой.
Я пользуюсь кислотой, которая продается в небольших емкостях как активный флюс для пайки. Для получения устойчивой фосфатной пленки, предотвращающей появление ржавчины, достаточно будет равномерно нанести кисточкой кислоту тонким слоем на поверхность ножей, а через полчаса убрать излишек кислоты салфеткой и просушить ножи на воздухе. Поверхность ножей после этой процедуры приобретет матово-серый цвет. Разумеется, ножи машинным маслом все равно потом нужно будет обрабатывать для предотвращения появления ржавчины на режущей кромке, где оксидная пленка быстро сотрется. Еще одна операция, позволяющая длительное время сохранить остроту ножей, — это шлифовка режущей кромки до появления блеска. На моем буре шлифованные ножи уже «отходили» полтора сезона без заметной потери остроты, не смотря на появившиеся пятна ржавчины. Полагаю, что и большую часть этого сезона ловли ножи еще послужат. Впрочем, сделать шлифовку ножей в домашних условиях доступно не каждому. О том, как это сделать без особых усилий, я расскажу как-нибудь в следующий раз.
Предотвратить «прикипание» крепежных винтов можно двумя способами. Первый способ — это обмотка витков резьбы сантехнической ФУМ-лентой. Помимо того, что лента не дает возможности «прикипеть» резьбовому соединению, она еще уплотняет его. Это практически исключает самопроизвольное откручивание крепежных винтов. Только нужно учесть, что лента эта — штука одноразовая. То есть, открутил винты, а при следующем закручивании подмотку опять нужно делать. Второй способ — нанесение на резьбовое соединение густой смазки на графитовой основе. Очень неплохо сразу заменить сами крепежные винты. Дело даже не в том, что они могут ржаветь.
Винты со шлицами под прямую или крестообразную отвертку иногда сложно на морозе открутить. Особенно если резьба немного «прикипела». Шлицы могут сорваться, нужно использовать достаточно мощные отвертки, которые занимают много места. И травмоопасное это занятие — откручивать в полевых условиях плотно сидящие крепежные винты. Сколько я за все время зимних рыбалок видел порезанных пальцев! Да и сам ранился, бывало. Гораздо целесообразнее использовать винты под ключ-шестигранник. Усилие, прилагаемое при помощи ключа к крепежному винту при его выкручивании, гораздо больше, чем при тех же действиях с отверткой. А риска сорвать шлиц ключом практически нет.
Единственная проблема — винты подходящей длины сложно купить. Я использую винты М6х20, которые применяются при сборке каркасной мебели. В принципе, излишняя длина винтов не мешает, только не нужно стучать по выступающей части винтов, оббивая лед. Но один винт придется укоротить, иначе он будет упираться в приваренную часть шнека. Для того чтобы укоротить винт до нужной длины, я на него накручиваю две гайки, зажимаю в тиски и отрезаю лишнее ножовкой по металлу. Направляющей при распиле служит плоскость крайней гайки. Резьба при этом не повреждается. Место среза потом я обрабатываю ортофосфорной кислотой. При желании можно таким образом укоротить все винты, чтобы вообще исключить возможность случайного повреждения резьбы на выступающей части винтов с обратной стороны головки ледобура.
Еще один момент, связанный с использованием винтов под ключ. Головка этих винтов потай несколько больше по размеру, чем у стандартных крепежных винтов. То есть, посадка их в раззенкованые крепежные отверстия на ножах неполная. Но чуть выступающая часть головок винтов, порядка 0,2 мм, абсолютно не мешает ножам бурить лед. Кстати, о выступающих головках винтов. В продаже некоторое время назад появились ножи «Скат» к тонаровским ледобурам. Крепление этих ножей осуществляется не винтами с головками потай, а болтами. Опробовать я эти ножи не успел, но вот само использование болтов для крепления ножей говорит о том, что выступающие части с тыльной стороны ножей не являются какой-либо преградой при бурении льда. Возвращаясь к ржавчине.
Настоящей проблемой могут стать «прикипевшие» винты, если не удается выкрутить их даже мощной ударной отверткой. Главное — не довести до срыва шлицов! Если шлицы сорвутся, то придется только высверливать винты крепления. Лучше не прилагать значительных усилий, а попытаться «размочить» ржавчину в резьбовом соединении при помощи керосина или жидкости WD40. Делается это так. С обратной стороны площадки для ножей вокруг крепежных резьбовых отверстий создается «ванночка» из пластилина. В нее заливается керосин и ледобур в таком положении оставляется на несколько суток. За это время керосин должен проникнуть между витками резьбы и размягчить ржавчину. Как правило, при не очень сильной коррозии, после такого «купания» винты удается открутить.
Если же винты «прикипели» намертво и керосиновые «примочки» не помогают, то должен помочь точечный нагрев винтов крепления и их быстрое охлаждение. Прогреваются только головки винтов! До красного свечения винты, естественно, не доводятся. Охлаждение разогретых винтов производится сразу же либо водой, либо льдом. Удобно эту операцию выполнять при помощи газовой горелки-паяльника, дающей тонкий язычок высокотемпературного пламени. Нагрев расширение и охлаждение сжатие разрушают образовавшуюся между витками ржавчину. Ножи же при этом практически не нагреваются и своей закалки не теряют. При помощи такого способа мне удавалось выкручивать даже очень «прикипевшие» винты крепления на бурах моих товарищей. Но лучше до такого состояния ледобур не доводить.
И, наконец, несколько советов, которые помогут сохранить в порядке долгое время не только ножи, но и сам ледобур: Раскладывать ледобур нужно только в месте рыбалки, а при переходах обязательно зачехлять ножи. Это, в первую очередь, делается для безопасности окружающих. И при случайном падении ледобура ножи останутся целыми. На рыбалке нужно оставлять ледобур в вертикальном положении в недобуренной лунке. Во-первых, это опять делается в целях безопасности. Сколько людей получили травмы и портили обувь из-за лежащего на льду ледобура, особенно в условиях большого скопления рыболовов на льду. Во-вторых, на лежащий мокрый ледобур моментально налипает снег и замерзает пространство между ножами. Это все потом препятствует нормальной работе ледобура. Нельзя стучать ножами по льду или резко ставить ледобур на поверхность льда перед началом бурения лунки.
Нельзя сбивать с ножей намерзший лед. Лучше опустить ледобур в лунку и дождаться, пока лед сам оттает. Займет это несколько минут. Точно также лучше не сбивать намерзший лед со шнека, иначе повреждение лакокрасочного покрытия неизбежно! В сильный мороз под рукой нужно иметь ветошь для протирки шнека после каждой проходки. Так лед на шнеке не будет намерзать длительное время. Нельзя прилагать к буру какие-то чрезмерные усилия при вращении рукоятки. Если бур сильно «вгрызается» в лед или «лижет» его, усилия не помогут, только навредят. Вертикальное давление, если неправильно настроен угол наклона или «атаки» может привести к повреждению ножей и поломке ручек ледобура.
В любом случае, если бур неважно себя показывает в работе, лучше сразу разобраться с причиной и устранить недостаток, чем в последующем заниматься восстановлением ледобура. Нельзя разбуривать старые лунки. При таком действии ломаются острые уголки ножей. Нельзя давать свой ледобур в пользование незнакомым людям. Слишком часто встречаются на льду «попрошайки», не умеющие правильно обращаться с ледобуром.
После закалки имеют твердость 57-62 HRC, что позволяет многократно перетачивать ножи без ухудшения их первоначальных свойств. Группа компаний "ТОНАР" провела серьезную технологическую модернизацию производства ножей к ледобурам: - приобретено высокотехнологичное итальянское шлифовальное оборудование марки MVM "La 500"; - введена дополнительная операция финишной шлифовки "доводка" лезвия всех ножей: теперь лезвие ножа идеально острое и держит заточку намного дольше; - лезвие ножей обрабатывается специальным консервационным составом, который разработан для оборонной промышленности. Ножи упакованы в коробочку с наклейкой серого цвета и надписью Правое вращение.
До этого был титановый ледобур, сделанный местным умельцем. За время увлечения зимней рыбалкой испробовал я четыре вида ножей для бура. Первыми были стандартные прямые ножи. Прямые ножи Эти ножи хороши для сухого однородного льда. Они агрессивно вгрызаются в лёд. На сыром, слоёном льду это приводит к «зажиму» головки бура ледовой кашей. Чуть лучше работают зубчатые ножи Зубчатые ножи Примерно так же работают ступенчатые ножи. Ступенчатые ножи Все эти ножи крепятся винтами под фасонную отвёртку. Кто рыбачил такими знает, что на морозе, в случае прослабления винтов, подтянуть их довольно проблематично.
Ножи для бура Лев. Ножи для ледобура Тонар 130 сталкер. Ножи трапеция для ледобура. Ножи на ледобур Тонар 120. Полукруглые ножи для ледобура Тонар 130. Ножи для ледобура Тонар 130 левое вращение полукруглые. Ножи Скат 130 как устанавливать. Ножи для Тонар 100l. Ножи Тонар 130 Скат. Ледобур Варяг 130. Ножи для ледобур Тонар Iceberg-Arctic 130l. Ножи к ледобуру Тонар 130 удлиненный. Ножи для ледобура Тонар 80 СД. Старая упаковка ножи для бура Тонар. Кованые ножи для бура Тонар. Угол заточки ножей Тонар 130. NLT-130r ножи на ледобур. Ножи для ледобура Тонар 150 правого вращения. Ножи к ледобуру Тонар Iceberg 130r. Ножи к ледобуру Тонар 130. Рычаг Тонар 1003802. Доработка ледобура Тонар 130. Ледобур Тонар 130 авито. Ножи для ледобура Helios 110. Ножи для ледоруба 130 Тонар. Ножи для ледобура Тонар ЛР-130 2 шт в футляре. Ножи для ледобура легкий лед Тонар 130. Ножи легкий лед 150l левое вращение. Ножи для ледобура Хелиос. Ножи Тонар 110 ступенчатые. Ступенчатые ножи для ледобура Тонар д. Ножи на ледобур Ленинградский 130. Размер ножей для ледобура Тонар 130.
Ножи для бура Тонар
Это довольно дофига. Поставил запасной такой же. Сам он живет в Сибирском. Пересылает почтой России, в том числе.
При толщине льда около метра и морозе -15 это ваще катастрофа... Еще один минус это шайба и гровер,про...
Также есть аналогичный ледобур житомир, ножи для него тоже подходят. Так что наш старый добрый ленинградский ледобур еще отлично послужит, свежие ножи подбираем под условия ловли и вперед. Популярные ножи для ледобура тонар 130 со ступенькой также подходят для ленинградского ледобура.
ORG , касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, сроков доставки, рекламных акций, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статей 435, 436, 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж через формы обратной связи или по телефонам, указанным в разделе " Контакты ".
Knives for Tonar ice drill, D = 130 mm, from: Tonar
Ознакомьтесь с подробными условиями приобретения лицензируемого товара. Выбирайте лучшие предложения из каталога и используйте скидку уже сейчас! Подробнее Вы заказываете больше, чем имеется у нас в наличии Вы заказываете больше, чем имеется у нас в наличии.
На ощупь поверхность немного шероховатая. Следы обработки проявляются в виде микроскопических параллельных углублений, так называемых трасс. Причем эти трассы могут быть как параллельными режущей кромке, что чаще всего свойственно ножам с закругленной режущей кромкой. Для ножей с прямой режущей кромкой больше характерны перпендикулярные трасы. В последнем случае это четко отслеживается у тонаровских ножей. В дальнейшем при эксплуатации эти углубления превращаются в микрозубчики на лезвии режущей кромки. А это приводит к выкрашиванию металла на этих участках и, как следствие этого, ножи теряют остроту.
Происходит это достаточно быстро. Хотя тут многое зависит от интенсивности использования ледобура и состояния льда. Не скажу, что появление «зубчиков» приводит к полной потере работоспособности ножей, но качество бурения несколько ухудшается. Оценка твердости стали. Для начала обобщенные сведения. Общее правило для всех режущих предметов - чем тверже сталь, тем дольше ножи сохраняют свою остроту. Не менее важную роль играет и закалка стали. Если не влезать в дебри вопросов термообработки металлов, то можно констатировать только то, что ножи из недостаточно закаленной или «сырой» стали тупятся сразу, на первых лунках, даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае ножи ломаются.
К слову, для ножей зарубежных ледобуров твердость стали заявляется не хуже 56-58 единиц, а в отдельных случаях даже не хуже 65 единиц по шкале HRC. Среди рыболовной братии десятки лет не утихают споры по поводу различных типов ножей вообще, и марок стали для «наших» ножей, в частности. Скажу так, что «наши» ножи массового производства, конечно же, уступают шведским по нескольким параметрам. И по качеству стали тоже. В качестве примера приведу самую популярную марку - ножи от «Тонар». На официальном сайте производителя указано, что ножи для ледобуров изготавливаются из стали марки 65Г и имеют закалку 50-55 единиц по шкале HRC. Производитель утверждает, что его ножи сделаны из высококачественной стали, но это не совсем так. Марка стали, из которой изготавливаются ножи «Тонар», не самая лучшая, можно сказать — обычная конструкционная. Из нее же изготавливаются рессоры и пружины.
То есть, это обычный ширпотреб. Существенный минус у этой марки стали — она подвержена коррозии, причем сильно. Ржавеют ножи из этой стали даже в заводской упаковке при хранении в условиях повышенной влажности. А установленные на ледобур, ножи покрываются ржавчиной очень быстро. Относительно твердости стали. То есть. Ничего сверхъестественного в ножах из стали 65Г быть не может, даже при условии верхней границы твердости закалки. Ножи все равно заточку очень долго держать не будут. Любители ходовой ловли это почувствуют на второй-третьей рыбалке.
Положительная сторона - цена на «тонаровские» ножи не «кусается». И второй положительный момент у «тонаровских» ножей — они ведут себя предсказуемо. То есть, имеют изначально неплохую заточку. Конечно же, они тупятся, но умеренно. Для среднего любителя комплекта ножей хватает на сезон ловли. И лезвие не убивается «в хлам», даже если случайно «напороться» на вмороженную веточку. В общем, можно сказать, что эти ножи имеют умеренное качество за умеренную цену. Другое дело, насколько при изготовлении ножей соблюдаются стандарты? Ради любопытства я лет 5 назад проводил замеры твердости стали у ножей из стали 65Г разных лет выпуска при помощи твердомера.
Все данные приводить не буду, но скажу, что у современных ножей в среднем показатели твердости находились на уровне нижней границы, то есть, 49-51 единиц по шкале HRC. Ножи же производства СССР имели показатель твердости в среднем на уровне 54 единицы. Какие сейчас показатели твердости стали у ножей последних лет выпуска, судить не берусь. Чисто субъективно могу сказать, что хуже они не стали. Но и в лучшую сторону изменения тоже не произошли. Впрочем, я могу ошибаться. С подделками ножей все обстоит гораздо хуже. Например, у подделки тонаровских ножей, которые мне случайно попались, показатель твердости стали составил 42 единицы. Разница значительная.
Еще одна марка стали, из которой могут быть изготовлены ножи для ледобуров, — это инструментальная сталь. Из нее изготавливаются резцы, сверла, метчики и прочий инструмент. Марок инструментальных сталей много, наиболее часто при изготовлении ножей могут быть использованы марки Р18, Р9 или Р12. Раньше умельцы на многочисленных заводах из стали марки Р18 мелкими партиями ножи делали. Купить их можно было с рук на Птичьем рынке. Судя по обсуждениям на рыболовных интернет-форумах постсоветского пространства, ножи из инструментальной стали до сих пор кто-то изготавливает, и они пользуются определенным спросом. Исходя из скудной информации, ножи типа «швед» от компании ADAMS изготовлены именно из инструментальной стали. По всем признакам это похоже на правду. Чем хороши такие ножи?
Твердость инструментальной стали после ее закалки гораздо выше, чем у конструкционной стали. Ножи из инструментальной стали при условии правильной закалки и обработки долгое время не тупятся. Неприятная особенность у инструментальной стали — повышенная хрупкость. И тут многое зависит от правильной закалки. При неаккуратном обращении режущая кромка ножей запросто может раскрошиться. Роковую роль может сыграть даже вмерзшая в лед веточка в месте бурения лунки. А это в наших условиях с большим количеством любителей обустраивать «свои огороды» на льду и обозначать их палками-ветками — почти повсеместно гарантировано. Лично для себя я предпочту ножи из предсказуемой стали 65Г. На своем опыте скажу так, что если не случается каких-то непредвиденных обстоятельств, то обычные ножи массового производства способны без заметного ухудшения пробурить порядка 150-200 лунок.
Дальше потребуется правка или шлифовка режущей кромки для восстановления остроты. Еще один «плюс» ножей из стали марки 65Г - небольшую правку затупившейся режущей кромки можно сделать прямо на рыбалке. В домашних же условиях можно полноценно заточить эти ножи, даже не имея большого опыта. А если лень точить, то купить новые ножи — не проблема. Но далеко не все производители указывают марку стали на своих изделиях, и все еще остается большим риск купить подделку или некачественное изделие. Что из этого всего следует? А следует вот что: ножи нужно проверять! Два способа проверки стали ножей. Нужно без особого нажима провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа.
По ножу из закаленной стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности. На поверхности ножа из «сырой» стали останутся заметные следы от надфиля. Способ этот действенный, хотя и примитивный, дедовский. Единственное, что продавцы на такой контактный тест могут и не дать своего согласия. Второй способ также контактный, но без возможной порчи внешнего вида. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон будет у звона, тем тверже сталь. Например, ножи из конструкционной стали дают глуховатый звон, а из инструментальной стали — звенят, как камертон.
К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно будет менять ножи на новые. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда. Но гораздо чаще начинает крошиться режущая кромка. Замена ножей и уход за ними. Сложность в замене ножей возникает тогда, когда ледобур лишен внимания со стороны своего владельца. Особенно это проявляется при возникновении коррозии. Поэтому первым правилом владельца «нашего» ледобура должно стать удаление влаги с его частей после рыбалки. Если этого не делать, то ножи ржавеют буквально на глазах, а винты крепления «прикипают» так, что открутить их становится настоящей проблемой.
Бороться с коррозией ножей несложно — при помощи регулярной смазки любым нейтральным маслом после удаления влаги. Если не обращать внимания на появившуюся ржавчину, то в самом худшем варианте она просто «съест» лезвие режущей кромки. Такие ножи подлежат только кардинальной переточке режущей кромки. Еще один способ предотвращения коррозии на начальном этапе — обработать поверхность ножей ортофосфорной кислотой. Я пользуюсь кислотой, которая продается в небольших емкостях как активный флюс для пайки. Для получения устойчивой фосфатной пленки, предотвращающей появление ржавчины, достаточно будет равномерно нанести кисточкой кислоту тонким слоем на поверхность ножей, а через полчаса убрать излишек кислоты салфеткой и просушить ножи на воздухе. Поверхность ножей после этой процедуры приобретет матово-серый цвет. Разумеется, ножи машинным маслом все равно потом нужно будет обрабатывать для предотвращения появления ржавчины на режущей кромке, где оксидная пленка быстро сотрется. Еще одна операция, позволяющая длительное время сохранить остроту ножей, — это шлифовка режущей кромки до появления блеска.
На моем буре шлифованные ножи уже «отходили» полтора сезона без заметной потери остроты, не смотря на появившиеся пятна ржавчины. Полагаю, что и большую часть этого сезона ловли ножи еще послужат. Впрочем, сделать шлифовку ножей в домашних условиях доступно не каждому. О том, как это сделать без особых усилий, я расскажу как-нибудь в следующий раз. Предотвратить «прикипание» крепежных винтов можно двумя способами. Первый способ — это обмотка витков резьбы сантехнической ФУМ-лентой. Помимо того, что лента не дает возможности «прикипеть» резьбовому соединению, она еще уплотняет его. Это практически исключает самопроизвольное откручивание крепежных винтов. Только нужно учесть, что лента эта — штука одноразовая.
То есть, открутил винты, а при следующем закручивании подмотку опять нужно делать. Второй способ — нанесение на резьбовое соединение густой смазки на графитовой основе. Очень неплохо сразу заменить сами крепежные винты. Дело даже не в том, что они могут ржаветь. Винты со шлицами под прямую или крестообразную отвертку иногда сложно на морозе открутить. Особенно если резьба немного «прикипела». Шлицы могут сорваться, нужно использовать достаточно мощные отвертки, которые занимают много места. И травмоопасное это занятие — откручивать в полевых условиях плотно сидящие крепежные винты. Сколько я за все время зимних рыбалок видел порезанных пальцев!
Да и сам ранился, бывало. Гораздо целесообразнее использовать винты под ключ-шестигранник. Усилие, прилагаемое при помощи ключа к крепежному винту при его выкручивании, гораздо больше, чем при тех же действиях с отверткой. А риска сорвать шлиц ключом практически нет. Единственная проблема — винты подходящей длины сложно купить. Я использую винты М6х20, которые применяются при сборке каркасной мебели. В принципе, излишняя длина винтов не мешает, только не нужно стучать по выступающей части винтов, оббивая лед. Но один винт придется укоротить, иначе он будет упираться в приваренную часть шнека.
Уверяю, что данный способ по результату значительно превосходит заводскую заточку. Ну вот и дождался я конкретных методик. Есть вопрос нож движется перпендикулярно заточному кругу круг чащка или стакан? Домашним токарным станком не владею, а вот наждак с кругом типа чащка есть, остается додумать что-то типа держателя для ножа и плоскость для движения держателя.
Если угол недостаточный, прокладку дополнительно обрабатывают наждачкой. Правила хранения ножей Перевозя ледобур надо облачать его в защитный чехол, оберегающий ножи. Это делается не только в целях личной безопасности, но и для того, чтобы резаки не поломались при нечаянном падении бура. Рекомендуется прихватить с собой на промысел отвертку, соответствующую винтикам. Также может понадобится абразивный брусок, запасные лезвия и резиновый молоточек. Защита для ножиков Как нельзя обращаться с ледоколом: После завершения сверления лунок, недопустимо укладывать инструмент на лед. Прежде всего человек может запнуться за него и при падении пораниться. Также сырые насадки быстро покроются ледовым слоем, после чего использовать прибор по назначению будет трудно. Рекомендуется пробурить рядом отверстие и в него вставить ледобур. Нельзя стучать по ножикам чем-то металлическим. Для этого предназначен резиновый молоток или погрузить резаки в воду, чтобы с них сошло обледенение. Лезвиями по ледовой толще не долбят с силой. Это приводит к поломке режущей кромки или кончика, что ухудшает работу бура. Нельзя бурить в старых отверстиях, лучше немного отступить.
Ножи для ледобура Тонар ЛР-130 правое вращение NLT-130R.SL
О типах ножей для ледобура Тонар они выглядят и какие когда лучше ставить. ТОП-5 ножей для ледобуров: ТОНАР ICEBERG-130L; ТОНАР к ледобуру HS-150; Сталкер; Mora Ice 20583; ICEBERG-130R "Мокрый лед. Рыболовные снасти Ледобуры Аксессуары для ледобуров Тонар Комплект ножей к ледобуру Тонар ЛР NDL-LR-130. Ножи к ледобуру полукруглой формы с диаметром 130 мм разработаны специально для бурения мокрого льда. Подскажите, пожалуйста, ледобур тонар индиго 130 R и такой же, только 120.в чем различия? в итоге у каждого какой диаметр лунки получается в реале?:confused. Новости из мира рыбалки и активного отдыха на природе, уловистые снасти, обзоры спиннингов, ловля щуки и окуня на спиннинг, лучшие воблеры, проверенные блесны колебалки и вертушки, ловля судака на джиг летом.