Телеграм-канал ресторанный критик с 19-летним стажем завел в феврале этого года. Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). Колонка ресторанного критика Бориса – это подборка самых интересных статей из ресторанного мира: рецензии на новые рестораны от ресторанных критиков, интервью с известными людьми, ресторанные экскурсии.
Борис... Он такой один
- Еще на эту тему
- Борис Критик подвёл итоги года в ресторанном бизнесе Петербурга
- йОФЕТЧША У ТЕУФПТБООЩН ЛТЙФЙЛПН вПТЙУПН
- «Звезда» по имени Борис | Журнал Eclectic
- Ресторанный критик: отзыв о ресторане «Барберри»
- Читайте также:
Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга
Интересное, необычное, такой отдых от сотой одинаковой суши-кутабы-карбонара суетени , гастробар Duo "Неизменное первое место в моем ТОПе. И как искусство, может не понравится" и ресторан "Чехов" "На момент посещения, был самым лучшим русским рестораном города, уж как я решил брать за отправную точку "русскую кухню". Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий.
В социальных сетях стал относительно популярен хештег «ктакимнеходим». Его противники кодов и ограничений оставляют под постами организаций, в которых те предупреждают, что соблюдают закон, хоть и не до конца всем понятный. Покупатели сети «Улыбка радуги» еще в начале января устроили настоящий флешмоб с сотнями комментариев под постами в Instagram ретейлера, в которых обещали впредь не посещать его магазинов. Аналогичные отзывы можно найти в соцсетях общественного пространства «Новая Голландия», сети благотворительных магазинов «Спасибо», не говоря о сотнях заведений торговли и общепита, владельцы и сотрудники которых в этой ситуации оказались между двух огней. Но у некоторых складывается противоположная ситуация: гости интересуются сами, проверяет ли заведение коды, соблюдаются ли антиковидные нормы. Среди таких примеров — «Вкусные штучки» Кирилла Виноградова.
Мы что, зря прививались? Владельцы и сотрудники ресторанов и магазинов рассказывают, как посетители реагируют на просьбу показать код. Напомним, помимо этого, в Петербурге до 13 февраля запрещено посещение общественных мест для детей до 18 лет. Эта мера также вызывает возмущение у граждан, при этом бизнес почти единогласно отмечает, что с пониманием относится абсолютное большинство. Павел Крупин, владелец сети VLАVАШе рассказывает, что проблем с теми, кто не желает предъявлять коды, на входе нет, но негативных отзывов тем не менее посетители оставляют в аккаунтах сети много. Ремонт и все под замену теперь», — сообщил эксперт. Сотрудница одной из петербургских кофеен вспомнила, как гость не смог попасть в заведение без кода. После отказа в обслуживании, покидая кафе, он ограничился плевком на дверь.
Это событие стало громкой сенсацией и принесло бизнесмену всеобщее признание. Детство и юность Борис Зарьков родился 22 ноября 1974 года в Москве, здесь же прошли его детство и юность. Отец был кандидатом медицинских наук, а мать — доктором медицинских наук, профессором. В 1990-м талантливый парень окончил лицей и стал студентом факультета кибернетики МИФИ. Спустя 2 года Борис решил, что у специальности инженера нет будущего, ушел из университета и занялся бизнесом. Однако со временем начинающий предприниматель снова задумался о получении высшего образования. Бизнес В молодом возрасте, будучи студентом, Борис задумал первый бизнес, связанный с автомойками. Набрав обороты, они приносили стабильную прибыль. В 2003 году начал работу первый ресторан Зарькова «Пуазон» Poison , однако в дальнейшем он был продан по причине нерентабельности. Следующим шагом в биографии предпринимателя стало открытие в 2006 году кафе-караоке «Буфет», которое принимает гостей по сей день. Успехи и ошибки, совершенные в молодости, вдохновляют Бориса Константиновича на новые свершения. Собрав команду единомышленников, в 2010 году он открыл ресторан White Rabbit в столице «Смоленский пассаж».
Закрытой: не то или не так сообщишь — больше не позовут. Закрытой, ограниченной — вся вышедшая информация повторялась по разным источникам: перескакиваешь с канала на канал, а разницы нет. Но кто я такой, чтобы осуждать простые методы массового оповещения: из мегафона можно орать только одну информацию для всех.
Детство и юность
- Независимый ресторанный критик Борис: «Я не считаю шаверму кухней Петербурга»
- Домашний холодец из телятины
- Подписчики
- «Звезда» по имени Борис
- Ресторатор Борис Зарьков: «Тем, кто хочет открыть ресторан, я бы посоветовал — забудьте»
- борис ресторанный
Шаг в темноту — и тебя съедят
Борис выбрал карьеру ресторанного критика. В этом выпуске мы поговорили с самым инкогнито участником ресторанного рынка. Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4. Ресторанный критик, более 4900 опубликованных рецензий за 19 лет.
Ресторанный критик Борис о новом ресторане «Mexico City» от «Евразия-холдинг»
| Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом" - ТАСС | Борис Критик, о том, почему в Петербурге так популярна грузинская кухня: сейчас по данным геоинформационных систем в городе 447 заведений с грузинской кухней. |
| Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса» | Новый сайт Ресторанного критика Бориса — 20. |
| Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга | это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом. |
| борис ресторанный | Борис Критик Можно, но это будет крайне глупо и непрофессионально с моей стороны. |
| Ресторатор Борис Зарьков: Дальше очень просто — жизнь продолжается. Вы находитесь «здесь» | Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. |
Ресторатор Борис Зарьков: Дальше очень просто — жизнь продолжается. Вы находитесь «здесь»
Это некий критик Борис из Петербурга. Анонимный ресторанный критик Борис обновил свой блог и составил гастрономическую карту Петербурга. «С другой стороны, посещение ресторана — это сложный, многоуровневый процесс, и отзыв не является рассказом только про прожарку стейка или сладость десерта, — комментирует независимый ресторанный критик Борис. Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент. Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств.
«Ваши цены — это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
Мы же все понимаем, что в абсолютном большинстве ресторанов в центре есть проблемы с тараканами и крысами, практически всегда не с соблюдением норм связанные, а с неблагоприятным окружением. Борются все, но с разной степенью успешности. Да много чего помню, и когда из сорока смывов только что замытой с хлоркой кухни оказывалось 12— 13 образцов «плохих». Портило ли мне все перечисленное аппетит эти 16 лет на посту? ФРЖ Функциональное расстройство желудка — то, что люди в отзывах называют «отравлением», но таковым не являющиеся, последний раз случалось года два назад.
Прошло за полдня с парой таблеток. При, повторю еще, примерно 1000 визитов в год в совершенно разные форматы!
Девочки, девочки, авокадо! Агаларов- Crocus Group, Мойка, почти Исаакий, выходной, красивый ресторан-праздник, русская кухня, которой в городке в десять раз меньше нужного и нестыдного для большого русского города, интересная современной интерпретацией.
Новое поколение гинзы, и в смысле сына с Мельниковой, новое поколение впечатлений от гинзы. Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке. Да ещё и в культовых, без сомнений, помещениях для городка! Frou Frou.
Мощная московская ресторанная группа, но… филиал киевского ресторана. Очень Крестовский, очень «Привилегия», очень дорого, очень мулатки, очень сумочки, очень целевая аудитория. Очень французская кухня, что не бывает дешёвой.
Свобода дается каждому человеку разными способами. Да, для большинства это деньги. Они дают возможность «настроение есть, уехала на Камчатку рыбу есть, на месяц, досвидос».
Деньги — свобода от проституции и возможность всем «предлагающим занести» отказывать в грубой форме, и не клянчить в письмах рестораторам «покормите меня, я хорошо напишу». Для меньшей части это еще и обязательства. Работа, семья. Пока самое важное, что мне удается делать то, что мне хочется, так, как я себе это вижу. Полное ли это счастье? Не знаю.
Хочется посмотреть регионы — и тут нашлись люди, которые поддерживают. Так что в творческой части самое важное — возможность ее реализовать. Если много хотеть и не иметь возможности, можно много болезней собрать. Говорю как почти врач. Есть ли у вас свои персональные «бзики», связанные с едой, и как вы с ними справляетесь? Нет, и считаю, что их быть не должно, это противоречит профессии.
Тогда становишься Куйдой, а это конец. Я, например, не фанат устриц — и не пищу от них, для меня это такая же еда, как и другие. Аллергии нет. Тут дело не в том, что «нет», а в том, что если бы была, я бы точно не пошел по сегодняшнему пути. Спрашивая в каждом заведении «а это точно без лука, и клубнику повар сегодня не резал в той же одежде»? Вы «сложный» клиент для ресторана?
Часто ли просите вернуть блюдо на кухню или заменить то, что не заказывали, лишаете официанта чаевых? Не сложный. Если это не МГ тайный покупатель и меня не просят «погонять» конкретную смену по вину или составу блюд, никогда не провоцирую. Если меню написано плохо — извините, это не я сложный клиент, это хозяин — дурак. Салат «Невинность Комсомолки» — каждый гость, каждый!!! Возвращая или оставляя больше половины, никогда не буду сам устраивать скандал «погодите, вы должны выслушать, почему это бяка».
Если спрашивают — расскажу. Если смог, по моему мнению, внятно объяснить, почему «бяка» и почему оставил, то жду, что будет в счете. Опять же, никогда не требовал «у вас тут пробито возвращенное». ОК, это такой же важный показатель ресторана, я за этим и пришел. Испытатель должен выявить неисправности самолета, а не просто полетать всласть. Неловкий официант, который нечаянно пролил чай — случайность, которая бывает очень редко и от нее никто не застрахован.
Должны ли такие случайности оказывать решающее влияние на мнение о ресторане? Как вы вообще «отделяете личное от общественного»? На меня не выливали. Даже при 770 походах чеки в год, очень редко. Вилки в шею падали, но лет 7 назад. Ничего умного не отвечу.
Нет личного.
Что бы посетить даже по одному разу все объекты, надо отдельный бюджет, гораздо выше всех расходов на дизайн и сборку приложения. Ведь, они разовые, а что бы найти 50 лучших, надо посетить 100 мест. И это помимо моего обычного графика, и так плотного. И делать эти «инспекции» регулярно, не реже раза в полгода. Далеко ли до Мишлена? До Мишлена далеко — это путеводитель. Что бы рейтинговать рестораны, они должны быть интересны читателям.
По Эрмитажу много книг — потому что в Эрмитаже есть что обсуждать, на что обращать внимание. Токио, NY, Париж — места, где «по-хорошему» в городе, надо водить. Не одна картина в огромном музее, зачем тогда путеводитель, а много интересного. На которое и надо «водить» путеводителем. Ключевое слово. Национальные продукты и эксперименты с ними часто вызывают непонимание у посетителей — когда по Вашему мнению, может прийти осознание того, что высокая гастрономия — это как театр или опера, что на Поваров нужно ходить затаив дыхания и предвкушая чудеса? По поводу уровня — единственно здравый подход, отделять гастрономию от «хавки». Не надо гнать всех.
Не надо распределять билеты по воинским частям. Не надо говорить «ну высиди часик, может, поймешь». Не надо навязывать сложную еду. Это не правильно. Если сумки биркин, взять и увеличить производство в 200 раз и продавать на вещевых рынках подлинники, за 20 долл. Пиццы и суши, хороших «пиццы и суши», должно быть большинство. Когда человеку надоест есть хорошие суши и хорошую пиццу, когда он перестанет «в данной номинации» находить лучше и лучше, упрется, он захочет чего то большего. Пока не будет повар варить борщ, от которого оргазмы наступают радужные, ему не надо экспериментировать с фуа-гра.
Когда надоело потребителям жрать шаверму по ларькам, эта публика переключилась на общепит одной ступени выше. Я хлопал в ладоши. Не надо бороться с блинными ларьками — надоест, сами переключаться на другое. Надоела людям канитель проблем с доставкой еды — наплодились сушишопы. Не надо ждать вечно опаздывающего курьера, не надо играть в лотерею «А что же положили сегодня». Пришел по дороге домой и купил, все проверил, расплатился. И давайте оставим искусство тому, кто его понимает. Не надо на водочных этикетках картины Не распространять.
Не надо насаждать балет. Давать шанс попробовать, приобщиться — да. Но не насаждать. Человек, который сам пришел к сетам в ЕМ е, сможет понять. Кого привели в кандалах, по решению суда ждать эту «не еду» Березуцкого , станет врагом ему и всему жанру. Про продукты — я уже писал. Ни слово «фермерские», ни слово «наши» меня не возбуждает, ибо не является признаком чего то хорошего, само по себе. Иногда, «ручная работа» для товара благо, иногда — наоборот.
Большинство «фермеров» просто не умеют работать, большинство фермеров не может нормально контролировать товар, внимание к ним меньшее. Гарантий качества и безопасности, к сожалению. Меньше, чем у большого агрокомбината. Звание «фермер» не делает человека честнее, а его продукция не становится менее «гуляющей» по качеству. Так что, истерия последних месяцев, скорее отвращает от идеи, а не популяризирует ее. Как только поняли, что наклейка «фермерское» увеличивает цену товара в два раза, так и стало это профанацией. Как слова «здоровый», «фитнес» и прочие на упаковке промышленного хлеба, увеличивают цену вдвое. Куда Вам приятнее и интереснее ходить — в небольшие заведения, открытые друзьями — возможно в чем-то неопытных, но подходящих к делу с душой, или же в места, которые создавали рестораторы с именем, с четкими шаблонами действий и нежеланием экспериментировать?
У меня нет пристрастий «куда интереснее». Что в маленьком месте, «на коленке собранном», что в « Папаше Клауссе » на 900 мест, или есть о чем писать, или нет. Да, я и раньше видел роль… часть своей роли, в том, что бы сообщать, популяризировать небольшие места, у которых нет тех возможностей ресторанных групп, прокричать о себе. Да, это есть моя обязанность. Как говориться, если вы не можете себе позволить адвоката, он будет назначен вам государством. А обсуждать интересно всех, только надо делать это по-разному. Может быть, поэтому мне это все и не надоело.
борис ресторанный
| Борис Зарьков о русской кухне и международной экспансии | Самый независимый ресторанный критик России специально для нас поставил диагноз ресторанам, поварам и самому себе. |
| Интервью с ресторанным критиком Борисом | Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). |
| Ресторан White Rabbit | Москва | В ресторанном бизнесе Борис Зарьков оказался сравнительно случайно, по стечению обстоятельств, еще в начале 2000-х. |
| Бекин Георгий Арноевич | Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. |
| Михаил Костин. Ресторанный критик - Proshkinas FS | Новый сайт Ресторанного критика Бориса — 20. |
чПКФЙ ОБ УБКФ
Причем как старикам, так и новичкам. На этом фоне уже не так важны тенденции, захватит ли рынок перуанская кухня, сменятся ли бургеры ризотто. Хотя последнее — вряд ли: причина бургеромании — низкий уровень поваров в хипстерских заведениях а-ля «Мы с друзяками открыли»: они не могут нормально карбонару сделать или борщ, вот и собирают такие бургеры, которые может сотворить и стажер «Макдоналдса». Сейчас меньше едят в общепите, больше дома.
Магазины расцветают — их время! Мог кто-то даже в казавшемся страшным кризисном 2008-м вообразить, что лакомые по расположению помещения разорившихся ресторанов «Честная чарка» , «Галерея» и «Кухня» не перейдут более удачливым рестораторам, а достанутся гастрономам? Да его бы засмеяли!
Я — первым и самым злым смехом. И тем не менее они и еще более пятидесяти заведений стали «не-общепитом», лакомые куски — невероятно — рестораторам не нужны. Публика в ресторанах за последние десять лет тоже очень изменилась.
В 2004-м точкой сбора был «Лесной» — место силы, «эталонный» ресторан прошлого времени. Для кого-то — раз в год спраздновать важное событие, для других — обсудить очередное дело. Были пафосные рестораны с большой буквы, а на другом конце отрасли — столовые, между ними — пропасть.
Ресторанных мастодонтов тогда было мало, но больше и не требовалось, Петербург был хоть и бандитский, но столько богатых бандитов в городе не было. Постепенно публика сменилась: появились те, кто никогда не платил пять рублей швейцару в ресторане «Невский», не садился в самый темный и дальний зал, где удобно передавать взятки, — Аркадий Новиков в свое время отличался наличием таких залов. Люди поехали за границу и удивились: …пта, не только члены парламента в кафешках сидят.
Хороший пример: проклятые суши тогда пришли к нам не из Японии, а из Штатов, в американской манере, составе, лепке. Калька чертова! А все почему?
Уж куда поехали владельцы будущих ресторанных сеток, оттуда и привезли новые правила, которые стали править бал. Что с ресторанами происходит сейчас — не надо объяснять: мне кажется, публика «Собака. Ланчи, завтраки, перекус в закусочной, торжественный визит в ресторан белых скатертей — вот она жизнь сегодняшнего едока.
Оглядитесь по сторонам — сейчас мало кто помнит, что были времена без кофеен, сотен «Евразий», крафтовых и винных баров. Хорошее пиво продавалось в нескольких серьезных пабах — например, в «Диккенсе», который был одним из самых дорогих ресторанов города, а «Тритон» оглушал бокалом шабли за 440 рублей — это как сейчас за 2500. Сказали уже сто раз — да, шеф-повара стали рок-звездами 2010-х.
В 2004-м, когда я начинал, принято было хвалиться только шефом-иностранцем, обязательно указывая его «этикетку», именно как товар. Страна происхождения, ценник — гордились тем, что выписали его себе, как дворяне XIX века. Русские же повара хвастались грамотами от обкома Фрунзенского района «Лучший по профессии — 1997».
Сейчас приехавший из провинции бородач с нулевой известностью в Москве и без опыта работы на рынке уже подается как звезда, под него строятся рестораны, ему заказывают сто интервью. Ему не надо десять лет доказывать свою состоятельность, приобретать свою публику, расти. Кто мог себе такое представить?
В 2004 году бизнесмен покупал жене ресторан, потом снова покупал — интервью о том, как она стала ресторатором. Губы, собачка, неуместное вечернее платье Valentino… А сейчас, смотрите, шеф-повар Gras Антон Абрезов транслирует про сегодняшние рестораны — без платья, собачки и губ, разве что рубашки у него провокационные. И еще, важное.
Я уверен, что Петербург отстает от Москвы на три-четыре года. Учитывать то, что было в 2013 году в столице, важно для понимания сегодняшнего дня у нас. В Москве формат «Пряностей и радостей» качал четыре года назад, а сейчас совладелец холдинга Ginza Дмитрий Сергеев строит дорогие рестораны авторской кухни The Mad Cook и Pinch.
А открыть завтра в Петербурге что-то вроде столичного ресторана перуанской кухни Chiсha — даже если найти столько денег… Нет, не оценят. Только в 2018-м! Также интересно, что Москва сейчас — это немного иное отношение к новым ресторанам.
Второй ресторан Арслана Бердыева Birch , запись на бронь за месяц, обещанная итальянская остерия — столовая по сути. Первое место, где еда понравилась со счётом 8 из 8. Тесно, холодно, очень вкусно. Вкуса на два ресторана. Sea, Signora. Антонио Фреза, напротив его же Jerome. Морепродукты, рыба — рыбная лавка, израильская бабка и мама шефа, размер-размах, девушки, девушки, девушки… Фото: instagram. Self Edge Japanese. Команда dreamteam.
Вот через два-три года все поймут, что Рока братья Рока, чей ресторан El Celler de Can Roca объявлялся лучшим в мире в 2013 и 2015 годах. Они сидят в деревне и выкладывают, честно говоря, относительно невкусную — периодически — еду на каких-то деревцах, что-то там у них двигается, хрюкает. Молодежь — новые идеи, новые ходы маркетинговые, — вот что двигает тему. А мы можем пока за ними только следить, смотреть и у них учиться. Для меня Рене Редзепи — это бог.
Но говорить о Мухине как о раннем последователе Редзепи нельзя, потому что, во-первых, и Редзепи, и те же Рока — это очень долгое формирование репутации, а с Володей это произошло очень быстро — прошло четыре года. Просто я занимаюсь продюсированием талантливого шеф-повара. Когда я прихожу в «Белый кролик», меня гости спрашивают: посоветуйте что-нибудь, а я открываю меню и понимаю, что смеется процентов шестьдесят блюд не пробовал! Все, Володя сформировался, мне не надо его контролировать. Его вкус сформировался, и он уже, так скажем, меня в этом перерос.
Если бы Губернский посоветовал бы вам кого-нибудь другого. А Володя — Володя талантливый, очень. Он реально мегаталантливый человек. А я просто занимаюсь тем, как сделать его более… Не талантливым, потому что человек либо талантлив, либо неталантлив. У него есть и среда, которая его воспитала как шеф-повара, — это его родители и поколения поваров в его семье.
Но у него есть еще то, чего у большинства молодых поваров нет. Как говорит Массимо Боттура, они все ремесленники. А в нашей стране они все ремесленники, они все без образования в основном. Таких людей, которые, как Володя, Плехановский институт окончили, единицы. И у них нет понимания вкуса.
Вот на своей лекции на фестивале «Икра». Боттура говорил: ребята, мир вокруг прекрасен, посмотрите на него, ходите в галереи, питайтесь энергией. Как мы с Володей — мы обошли все галереи. Вот мы сейчас едем в Австралию, у нас расписан день: с 10 утра до 11 вечера. То есть это не отдых.
Ты ходишь по расписанию: начинаем с рынков, потом идем завтракать туда-то, потом идем в галерею, потом едем на ферму, потом что-то еще, вечером «Кармен». Отработаем фермерские хозяйства, винные хозяйства, какие-то маркеты производителей мяса. Такая работа. И она очень утомительна иногда, потому что надо есть, а есть приходится много. Например, мы недавно были в Лос-Анджелесе, и у нас было по 5 ресторанов в день.
Завтрак, два обеда, два ужина. Но когда два человека — это же выглядит глупо. Не все меню, но заказываем много. В Америке пять шефов было — когда мы вшестером, то да, заказываем почти все меню. В первые дни точно.
И происходит следующим образом. Когда появляется проект, придумывается концепция кухни — мной. Допустим, итальянский ресторан. После этого Володя начинает заниматься меню. И мы встречаемся, обсуждаем сначала концепцию меню — потому что итальянский ресторан может быть разный: рыбный, пиццерия или калифорнийская неоиталия «Уголек» — как раз такой пример.
Сначала это определяется, потом он пишет меню, а потом мы его вместе корректируем — не дегустируя. Мы сначала вчистую пишем меню. Вот после этого первый шаг — начинаем рисовать технологию. Примерно она, конечно, считается на опыте, но проработки и себестоимость — это уже ближе к теме. А основная ошибка начинающих рестораторов — то, что они начинают строить ресторан, строят, строят, чего строят непонятно, какую-то кухню лепят, и за две недели до открытия говорят: так, кто у нас будет шеф-поваром и что мы тут будем продавать?
Вот у меня точно такая же ошибка была с Poison. Мы взяли тогда одну девушку шеф-повара, которая сильно налегала на алкоголь, который находился на кухне. Я, человек, который тогда не понимал вообще ничего, говорю: какая-то еда вообще непонятная. Она ушла, появился Костя Ивлев. Он же в «Пуазоне» появился.
Так как там Саша управлял, то для меня это была больше игра. А через год мы очнулись: народу много, деньги вроде есть, но их нет. Когда народу нет и денег нет — это понятно. А когда наоборот — странно. Ну и разобрали и поняли, что там все неправильно.
Вообще, я понял тут недавно, что есть рестораторы интуитивные, а есть системные. Вот Раппопорт, Аркадий — они мегасистемные. Ресторанный бизнес — он очень системный, это очень четко выстроенная система, в которой все про цифру в конце отчета и окупаемость, и если ты чуть-чуть что-то не то подвинул, то все, твоя финмодель рушится. А есть интуитивные рестораторы, которых вот эта цифра в конце вообще не интересует, а интересует атмосфера. И это самое страшное.
Как солят черную икру. Снято на фестивале Ikra — А что впереди? Какие проекты? Бар открывается под «Техникумом». Потом мы переделаем Luciano в «Атриуме» — вообще новый будет проект.
В августе. И этот мы тоже переделаем разговор проходил в ресторане Luciano в Смоленском пассаже. Luciano больше не будет. Через год. Вообще итальянская кухня — это кухня хороших продуктов.
Она не умирает, просто это перестает работать. Luciano уже семь лет, и просто я вижу, что потихонечку все сползает. Пока он еще плюсует, и можно дождаться, пока будет ноль, но лучше заранее подготовиться. Потом мы откроем ресторан «Плакучая ива». В Сочи.
Курортный ресторан «Плакучая ива». Потом вспоминаю, что уже есть такой. Тогда будет, решил, «Плакучая ива». Премиум-ресторан с местной рыбой и шашлыками, но все будет очень интересно закручено. Визуально — немножко в стиле семидесятых.
Интересный у нас проект «Горыныч» с Тютенковым — на Трубной, где скоро откроется рынок. Он очень большой. Переделываем его в третий раз. Полтора года делаем. Все на огне.
Это не старые угольные печки «Уголька», а другая тема: технологичное современное оборудование, которое готовит на дровах. Система форсунок всяких, дрова, но с термостатом, поддержкой температуры. Очень красивый ресторан. У меня его нет. Мне нужен партнер, у которого оно есть.
Все будет под гастрономию замиксовано. Не фуд-маркет, а маленькие ресторанчики с полноценными кухнями. Некоторые размером с «Чичу». Япония, морепродукты, мясо, текс-мекс — 20 концепций с разным чеком. Аркадий меня туда пригласил.
Там Красная площадь потому что. Туристический поток — это Красная площадь. Вообще, фуд-маркеты — это туристическая тема везде. И мода на них схлынет скоро. Пройдет два-три года — и все.
Это как торговые центры были: «Атриум» открылся первый — было вау. А сейчас таких как «Атриум» полно. Будет еще у нас проект на крыше «Белграда». Его же перестраивают сейчас, там будет гостиница «Азимут», новое здание практически. Можно разбогатеть на ресторанах?
Счастье — это не то, чего нет, это то, что есть. И для каждого человека богатство — это… — Ну вот вы сами себя ощущаете богатым человеком? Вы неправильно ставите вопрос. Я счастливый человек. И внутренний мой мир — он богат.
А про деньги — меня не интересуют какие-то мегавещи: яхты, бентли-шментли. Мне это неинтересно. Мне интересно заниматься тем, что меня увлекает. Деньги — ну на жизнь хватает. На нормальную.
Путешествовать могу.
Кто ходит по ресторанам? Ресторанный критик — специалист в области кулинарии и ресторанного бизнеса, занимающийся профессиональным рецензированием заведений общественного питания. Что делает ресторанный критик? Ресторанный критик — относительно новая и перспективная профессия. Список обязанностей таких специалистов необычен. Они посещают рестораны и кафе, чтобы прочувствовать атмосферу, проверить сервис, попробовать кухню и дать честную рецензию.
Борис Критик — телеграмм канал
| Борис Критик Русская Рюмочная № 1 | «Ресторанный критик». |
| Борис, борись! Кем оказался главный независимый ресторанный обозреватель России? | С утра в конце недели вас ждет Утренний разворот: специальный трехчасовой эфир, где ведущие (Максим Курников и Ирина Баблоян, а также Лиза Аникина и Лиза Лазерсон) обсуждают с различными гостями крупные новости и события. |
| Критики в ресторанном бизнесе в России. Кто они? | Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе. |
| «В ресторане первым делом смотрю на цвет пола»: интервью с ресторанным критиком Олегом Назаровым | Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit. |
| Борис Зарьков - биография и личная жизнь | #БезупречноБроский: эксклюзивное интервью с владельцем лучшего ресторана России White Rabbit Борисом Зарьковым. |
Борис Критик: письмо из прошлого про гигиену в ресторанах
Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков — один из главных героев гастрономической хроники страны. Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit. Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе. Не считаю себя профессиональным критиком, тем более, у нас, где все в головах перемешано – гастрономический критик и ресторанный. Логотип телеграм канала @boriskritik — Борис Критик Б. Борис Критик. Ресторанный критик. 19,5 лет, 5100 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM.
Ресторанная критика Якова Можаева: «Счастливы вместе»
Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий. Много я пишу», — говорится на сайте критика. Подпишитесь на нас:.
Браво, и снова Лучшая.
И бесплатно, получается. Даже суперварианты в ромовом баре St. Martin были не тем самым, не Базисом, не Основами. Просто правильный кекс, изюма немного, прям как в СССР, и рюмка.
Я разрезал, я полил. Я получил простую радость, но безупречно ту самую. Просто сверяйте часы. Напиток из шиповника 190 убийственно прекрасен.
Можно купить шесть бокалов и захлебнуться. И утонуть. И морс 190 , тот тоже кроет 290 морсов прошлого года, даже в единственном варианте. А вот дальше… Почему-то только после второго ужина презентовали пробник настойки спасибо!
За минуту до входа, у Оленя с Санями, мог бы спорить, что в «Музее Русской Водки» сами готовят, всё домашнее. Как салаты или супы. Живая музыка от поющей пары даже во вторник. И в среду.
Тут всё органично. Даже косяки органичны и от души.
И он особенный, мы пригласили в гости ресторанного критика Михаила Костина.
В 2003 году в условиях нехватки рецензий на рестораны, он создает сайт «Moscow restaurants» , который ежемесячно посещают 330 000 человек. Критику нашего гостя ждут и обсуждают. Ест только на свои деньги, не сотрудничает с PR-службами и находится вне тусовки.
Мнение непредвзято и неподкупно. В отточенном вкусе сомневаться не приходится, только на Июль в листе посещений у Михаила стоят 30 мест.
Бизнес В молодом возрасте, будучи студентом, Борис задумал первый бизнес, связанный с автомойками. Набрав обороты, они приносили стабильную прибыль. В 2003 году начал работу первый ресторан Зарькова «Пуазон» Poison , однако в дальнейшем он был продан по причине нерентабельности. Следующим шагом в биографии предпринимателя стало открытие в 2006 году кафе-караоке «Буфет», которое принимает гостей по сей день. Успехи и ошибки, совершенные в молодости, вдохновляют Бориса Константиновича на новые свершения. Собрав команду единомышленников, в 2010 году он открыл ресторан White Rabbit в столице «Смоленский пассаж».
Заведение быстро стало популярным благодаря изысканной авторской кухне и высочайшему уровню обслуживания. Бренд-шефом сети выбрали молодого талантливого повара Владимира Мухина. В 2015 году White Rabbit попал на 23-е место в рейтинге лучших ресторанов мира и получил звание самого яркого дебюта. В опубликованном рейтинге 2019 года детище Зарькова занимало почетную 13-ю строчку. Согласно рейтингу 30 самых успешных заведений Москвы, составленному редакцией Forbes в ноябре 2019-го, White Rabbit стал лидером в категории со средним счетом от 3,5 тыс. Благодаря международной славе сети и таланту Владимира Мухина это место чрезвычайно популярно среди гостей столицы и ее жителей.