Ресторанный критик Михаил Костин в своей новой рецензии обругал знаменитую московскую рюмочную в районе Зюзино. Борис Критик. Месяц с первых фотографий «сидим-едим» до «первых гостей», потом еще недели «тестового режима, когда открываемся сегодня ― звоните» вот так становятся долгожданными и самыми притягательными. Борис Критик Можно, но это будет крайне глупо и непрофессионально с моей стороны. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. Ресторатор Борис Зарьков — человек, которому вместе с шефом Владимиром Мухиным удалось вывести российский ресторан — White Rabbit — на 18-е место в списке 50 лучших ресторанов мира.
«Ваши цены — это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
В интервью ресторатор Борис Зарьков рассказал, как открывал ресторан She: от концепции до реализации. Борис – анонимный независимый ресторанный критик, скрывающий свою личность уже более десятка лет. Ресторанный критик, более 4900 опубликованных рецензий за 19 лет. Борис Критик, о том, почему в Петербурге так популярна грузинская кухня: сейчас по данным геоинформационных систем в городе 447 заведений с грузинской кухней. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. Борис Критик Можно, но это будет крайне глупо и непрофессионально с моей стороны.
13 телеграм-каналов о еде в Петербурге, на которые стоит подписаться
Как журналист и литератор готовил обзоры на рестораны для «Вечерней Москвы» и «Экспресс газеты», писал для журнала «Ресторанные ведомости». Такого понятия, как ресторанный критик, до 2007 года вообще не было у нас в стране. Всё изменилось с выходом мультфильма «Рататуй». Люди увидели, что есть такая профессия — ходить по ресторанам и писать о них.
Это как раз то, чем занимался я. После интервью журналисты спрашивали, как меня представить. Я отвечал: «Специалист по продвижению ресторанов».
Но это казалось им длинным и не совсем понятным. Поэтому журналисты стали называть меня ресторанным критиком. Позже команда издательства моей книги «Самые вкусные блюда страны» стала позиционировать меня как главного ресторанного критика страны.
Так что я привык, что я ресторанный критик, хотя не считаю себя таковым в чистом виде. Они фудблогеры, гастроэксперты. Да, они ходят по ресторанам и пишут: «Какая прекрасная пицца, но полторы тысячи она стоить не может!
Но это люди, которые просто хайпят на теме и зарабатывают не на написании самой ресторанной критики. Их бизнес — блогерство. Можно хайпить на чём угодно, на теме еды в том числе.
Чтобы человек мог себя назвать ресторанным критиком, он должен соответствовать четырём критериям. Первый и самый главный: критик должен быть абсолютно независимым от издательства, где публикуют его опусы, и от самих ресторанов. Без этого невозможно писать объективно.
Второй критерий: он должен быть честным, поэтому в рестораны критик ходит за свои деньги, получая гонорар именно за статьи, опубликованные в издании. Литератор должен получать деньги за то, что он пишет. Третий: человек должен разбираться в теме.
Для этого надо много где побывать, попробовать разные вкусы. Есть такой термин «намоленность», а тут должна быть «наеденность». Нужно понимать не только особенности блюд, но и то, как и по каким принципам рестораны работают.
Ресторанный критик — это не гастроэксперт, который только еду оценивает. Тут задача — оценить работу всего ресторана. Четвёртый критерий: ресторанный критик должен хорошо излагать свои мысли, писать так, чтобы люди получали удовольствие от чтения.
Первое: я честный, всегда пишу абсолютно правдиво о том, что вижу. Второе: у меня есть то, что я называю термином «наеденность». Я посетил около пяти тысяч ресторанов в разных странах мира.
Я разбираюсь в ресторанном бизнесе и точно знаю, как сделать так, чтобы заведение процветало, провожу на эту тему семинары, консультирую рестораторов. Третье — я хорошо излагаю мысли, могу написать с юмором, иронией. Нет главного — независимости.
Я люблю писать про друзей. А про друзей — либо хорошо, либо никак. Поскольку ты честный человек, то найдёшь элемент в заведении, который достоин похвалы.
Если еда плохая — напишешь про замечательный сервис. Если сервис не очень — сделаешь акцент на низких ценах. Конечно, я пишу не только про друзей.
И всегда стараюсь сохранить объективность. Я не пишу за деньги. Если мне предлагают, то объясняю, что могу взять гонорар только за консультацию.
А деньги просто за то, чтобы написать про ресторан хорошо, я не буду брать. Если мне понравится, напишу бесплатно. Например, недавно ходил с друзьями в ресторан «Бык» и обалдел от того, что увидел там настоящую очередь из посетителей.
Давно такого не наблюдал. Там блюда по 300 рублей. Но главное даже не цена, а то, что там всё очень качественно.
Я так был поражён очередями, что сделал видео, разместил у себя в соцсетях и написал текст о ресторане. Мне никто не платил. Вскоре откликнулся хозяин вот этой сети: оказалось, что он читал все мои книги, когда запускал бизнес.
Так, благодаря посту, мы с ним познакомились. Первый — Борис Критик. Мы с ним часто переписываемся, обмениваемся советами, куда пойти, если едем в другие города.
Часто ездит по разным городам , за свои деньги ходит в рестораны. Второй — Яков Можаев — ресторанный критик из Екатеринбурга. Потом вырос до официанта, а закончил старшим метрдотелем.
Это было в советское время. Он знает ресторанный бизнес изнутри, пишет честно, платит за себя сам — денег с ресторанов не берёт. Шесть лет назад мы проводили Уральский съезд рестораторов, я его приглашал в качестве спикера, потому что его статьи хочется цитировать.
Пишет круче, чем Булгаков. Там такие обороты… Отдельные фразы можно растаскивать на мемы. Особенно если человек пишет честно.
Ведь хозяину ресторана может сильно не понравиться твоя рецензия. Это сейчас рестораторы цивилизованными стали, а раньше такой бизнес открывали бывшие бандиты или, как говорится, авторитетные бизнесмены. Приведу пример.
Шёл 2014 год. В Краснодарском крае запустили сайт с ресторанной критикой. Вёл рубрику персонаж под псевдонимом Робин Бобин, которого никто не знал в лицо.
Он пришёл в Bellini.
Прилетело помещение — двухэтажный банк с низкими потолками под 2,7. Я пришел к собственнику: «Давайте вырежем перекрытие — оно не атмосферно». Есть такое понятие — дух места. Когда ты попадаешь в помещение, ты сразу чувствуешь, что здесь круто или нет. Больше всего это зависит не от ремонта, а от самого места: как туда попадает свет, какого размера окна, какие потолки и так далее. Как убрали перекрытие — помещение стало круче. Дальше под среду создается концепция.
Для этого мы взяли улицу и оценили ее. Если бы мы ошиблись чеком и сделали бы его выше, мы бы сейчас просели. За три года Большая Никитская обросла ресторанами: сначала там был Тютенков с двумя заведениями, потом мы открылись, потом Lucky и еще 25 других. У нас чек до сих пор ниже, чем у всех, кто там наоткрывался, и мы прекрасно себя чувствуем. Они открываются, закрываются, а у нас ничего не меняется. Потом мы начали упаковывать заведение под аудиторию. Какие общепринятые ценности у современных девочек? Well-being — общее благополучие, ethical consumption — этичное потребление, mindful sitting — медитация.
Под эти же тренды и ценности сформировалось название She — «Она», — дизайн, материалы, эстетический код. Ресторан She, Москва Можете подробнее рассказать, на какие потребности вы ориентировались, когда придумывали концепцию? Если взять условную девочку Машу, окажется, что любой ресторан может удовлетворить много разных потребностей. Мы убираем функциональные задачи вроде заправки энергией, получения эмоций и так далее. После у нас остается несколько задач. Девушки любят просто поболтать ни о чем — о салфетке. У женщин, в отличие от мужчин, есть задача проговаривать 20—30 тысяч слов в день, и просто пофиг, о чем. Им надо встречаться и где-то это проговаривать.
Еще в Москве нет места, где осознанные девушки и женщины, которые чего-то достигли, могут собираться и чувствовать себя частью такого общества. Чтобы отработать эту потребность, мы пригласили Ксению Собчак как партнера и лицо заведения. Ксения — яркий представитель молодых, осознанных, успешных и не очень успешных женщин. Как сделать интерьер ресторана под определенную аудиторию? Эстетический код ресторана должен мэтчиться с тем, как посетитель видит красоту. Ты можешь создать эстетическое удовольствие, если ты попадаешь в их эстетический код, а можешь создать эстетическую боль. Это касается всего — не только интерьера, а еще музыки и остального. Если наша целевая аудитория — молодые девушки 20—30 лет, то их эстетический код — это минимализм.
Если их ценности — ethical consumption, они задумываются о переработанных материалах. Значит, нужны стулья и столы из переработанной мебели, пластика. Мы как-то раз сделали сумки в коллаборации с компанией Recycle, которая занимается переработкой. Есть архетипы Карла Юнга. Я сейчас вам буду просто читать лекцию. Когда вы собираетесь что-то для кого-то делать, вам надо понять: какой архетип у моей целевой аудитории? Архетип ресторана Krasota — волшебник, и ему свойственны определенные визуальные формы, цвета, коммуникация и так далее. Почитайте, архетипы в бизнесе уже давным-давно используются.
Иногда приходишь в региональные рестораны, смотришь и думаешь — дичь. Местные это делали с их видением, ни на что не опираясь. Если вы не понимаете целевую аудиторию, то у вас два пути: интервьюирование или упаковка через дизайн-мышление и архетипы. Есть компании, которые делают такие исследования для таких путей. Я сам это не делаю, но я в этом хорошо разбираюсь. Всегда нужно об кого-то подумать — и лучше всего об консультантов-профессионалов. Что за архетипы и как их применяют Понятие архетипов ввел Карл Юнг, основоположник аналитический психологии. Он писал, что в психике человека есть коллективная бессознательная часть, которая делится на инстинкты и архетипы.
Каждому человеку присущи свои архетипы, которые в какой-то степени определяют его чувства и поведение. Юнг выделял архетипы матери и ребенка, персоны и тени и так далее. Со временем труды Юнга переосмысливались. Создание бренда с помощью архетипов». В ней исследовательница и менеджер пишут, что если использовать архетипы своей целевой аудитории в построении бренда, то конкурентоспособность компании вырастет. Например, у архетипа Маг есть потребность в риске и ощущении мастерства, ему свойственны голубой, темно-синий, пурпурный цвета. Значит, при создании рекламы и дизайна нужно ориентироваться на это.
История большая. От большой и важной сети китайских ресторанов «Нихао» — на пике пять заведений — и построенного Флагмана, большого и с элементами китайской роскоши, к одному оставшемуся в городе заведению. И можно построить большую статью на одном только анализе, почему всё так завершилось, почему оказалось построено столь невыживабельно в сложившихся условиях. Были разные локации, разные гости, помимо китайского туриста, вполне комфортные цены... Возможно, были разные причины или сумма факторов.
Гораздо лучше того, что помню. Ресторан популярный. В час воскресного дня две трети мест занято: многие и вечерами о таком не мечтают. Звездочка, рекомендую с небольшой натяжкой.
Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года
| Борис Критик – Telegram | Колонка ресторанного критика Бориса: «Жажда крови» Партнер Колонки PETROV-VODKIN – русский ресторан в Петербурге, погружающий гостей в колоритную. |
| Интервью ресторанного критика Бориса | Найти ресторанный критик москва не составит труда, но если так получилось, что вы не можете найти полезный контент, то всегда можете стать его автором. |
| Борис Критик - канал в Телеграмме | Самый независимый ресторанный критик России специально для нас поставил диагноз ресторанам, поварам и самому себе. |
| Борис Зарьков, White Rabbit Family: почему в ресторане нужно следить за каждой табуреткой | Колонка ресторанного критика бориса. Утренний видеоанонс: «Ресторанный критик знакомится с Баласубраманиамом в Kazoku» на Кирочной. Как разом у всех от «хорошей новости Собянина» отбило память о том, как создается издание. |
| «В ресторане первым делом смотрю на цвет пола»: интервью с ресторанным критиком Олегом Назаровым | Борис — это псевдоним, используемый ресторанным критиком, который прославился в интернете своими обзорами и рекомендациями о ресторанах в Санкт-Петербурге. |
«Ваши цены — это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
| Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса» | Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. |
| Борис Критик — телеграмм канал | Известный ресторанный критик Петербурга Борис по просьбе перечислил десять главных, по его мнению, открытий 2021 года в Северной столице, «которые опре. |
| Борис Критик – Telegram | новости компании Open Service. |
| Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга | Ресторанный критик. 20 лет, 5300 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM. |
Ресторанный критик Борис сделал гастрономическую карту Петербурга
| Ресторанная критика | Ресторанный критик Михаил Костин в своей новой рецензии обругал знаменитую московскую рюмочную в районе Зюзино. |
| Борис Критик: почему в Петербурге так популярна грузинская кухня - Своё дело плюс | Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4. |
| Борис, борись! Кем оказался главный независимый ресторанный обозреватель России? | Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit. |
Ресторатор Борис Зарьков: Дальше очень просто — жизнь продолжается. Вы находитесь «здесь»
Борются все, но с разной степенью успешности. Да много чего помню, и когда из сорока смывов только что замытой с хлоркой кухни оказывалось 12— 13 образцов «плохих». Портило ли мне все перечисленное аппетит эти 16 лет на посту? ФРЖ Функциональное расстройство желудка — то, что люди в отзывах называют «отравлением», но таковым не являющиеся, последний раз случалось года два назад.
Прошло за полдня с парой таблеток. При, повторю еще, примерно 1000 визитов в год в совершенно разные форматы! Значит, большинство описываемых гостями бед — обычная реакции конкретного организма, сочетание с алкоголем, немытые руки до еды и жвачка, вытащенная грязной рукой.
Поделиться Подписаться На сайте, где Борис публикует обзоры заведений, появилась гастрономическая карта Северной столицы. На нее попали 50 "наиболее актуальных, свежих или доказавших за годы свою исключительность" по мнению самого критика. При этом каждому ресторану или кафе Борис выставлял собственную оценку - от одной до трех звезд.
Акцент в канале сделан на функциональные практичные советы, которые включают личные экспертные рекомендации: где пообедать после прогулки в Ботсаду или что съедобного можно найти в Пушкине. Изначально акцент делался на кафе и ресторанах, потом повестка расширилась обзорами о бьюти-индустрии и путешествиях. Два года с хвостиком, а именно столько исполнилось «Петербургской щуке», здесь пишут про последние открытия и свежие кулинарные акции, в какой кофейне искать тыквенный латте, а в какой — марафон мультиков. Канал транслирует не только ресторанную, но и общекультурную повестку, поэтому нужно быть морально готовым к сообщениям о тату-студии или лазерной эпиляции глубокого бикини. Pleasureguide Подробнее Большинство читателей знают этот канал как Foodieguide — так до недавнего времени назывался ресурс, который в мае 2019 года запустили гастрономические энтузиасты Аполлинария Пахомова и Анри Бер. Все три года повестка была посвящена петербургским ресторанам и, по словам Бера, востребована у фудис и гедонистов, что бы это ни значило. После переименования канал объявил о расширении контента в сторону лайфстайла, и уже сейчас, кроме гидов, ресторанных новостей, информации о дегустационных сетах и демократичных обедах, можно, к примеру, узнать о гастролях Дома творчества Переделкина в Новой Голландии.
О том, как выбрать ресторан — Есть ли способ ещё до того, как сделал заказ, понять, хорошее это место или тут лучше не есть? На что обратить внимание на входе, в меню, в самом помещении? У меня таких способов несколько. В первую очередь я обращаю внимание на цвет полов в ресторане. Если пол выполнен в светлых тонах — белый, кремовый, бежевый, — то для меня это показатель полного отсутствия вкуса и мозгов у владельца бизнеса или у дизайнера. Гость должен ощущать себя в ресторане уютно. А белый или светлый пол даёт ощущение больничной столовой. Если ресторатор так сделал, значит, он не прочитал ни единой книжки по ресторанному дизайну.
И в этом заведении будет ляп на ляпе, ошибка на ошибке — как по цепочке. Второй способ проверить, подходит ли вам ресторан: просите сразу винную карту или ищите в меню страницу с алкогольными напитками. Смотрим цены на вино. Если вино, которое в магазине продаётся за 600 рублей, здесь стоит 4 000, то можно смело уходить. Значит, владельцы ресторана настоящие жлобы. Там будет сплошная обдираловка, завышенные цены — отдашь деньги неизвестно за что. Если вино, которое в ретейле стоит 600 рублей, тут продают за полторы тысячи — это нормально. Такая наценка понятна.
Ведь ты пришёл в ресторан , за тобой тут будут ухаживать, создадут атмосферу. Наценка должна быть, клиент всегда доплачивает за сервис, за комфорт. Фото из архива Олега Назарова — Есть блюдо, которое можно назвать маркером качества ресторана? Научиться жарить стейк, особенно с нынешними технологическими возможностями, современными аппаратами, — просто. Суп сделать гораздо сложнее, поэтому для меня именно первые блюда — показатель мастерства шефа. Часто заказываю в ресторанах супы, иногда сразу два, вторую порцию беру вместо горячего. Ещё такой совет: нужно смотреть, чей это ресторан. У моего дома есть ресторан, владелец которого азербайджанец.
Там готовят разные блюда, в том числе европейской кухни. Но я никогда там не буду брать салат из руколы, авокадо , креветок и других аналогичных продуктов. Я беру хашламу, лопатку ягнёнка — то есть то, что тут точно умеют готовить. Как бы заведение ни называлось, если там есть то, что, как вам кажется, ресторатор и его команда точно умеют готовить, это и надо заказывать. Это будет вкусно и недорого. Этому учат, в том числе и я. Это нормально, всем надо повышать размер чека. На семинарах часто рассказываю историю про сок.
Есть стандартная порция сока 200 миллилитров. Так и продавали раньше — стандартным объёмом. Клиент заказал, выпил, поблагодарил. Но потом один хитрый человек придумал подавать соки в разных бокалах: в маленьких по 200 миллилитров и в больших по 400. Кто пьёт сок обычно? Либо девушка, либо несчастный мужчина, который за рулём и не может себе позволить выпить ничего крепкого. Они заказывают сок, а официант им говорит: «А вам маленький бокал или большой? А мужчина выберет, конечно же, большой.
Он чисто психологически не сможет сказать «маленький». Получается, что для ресторана его сок будет двойной продажей, потому что в стакане не одна порция на 200 миллилитров, а две. Дальше придумали ещё хитрее и умнее: маленький стакан на 200 миллилитров, средний на 400 и большой на 600. Вот вам предложил официант три варианта. Вы что выберете? А мужчина — заказывает всё так же большой. В результате вы двойную дозу сока пьёте, а он — уже тройную. Есть ещё одна хитрость.
Её придумала фирма зубной пасты Colgate. Они поняли, что чем шире отверстие в тюбике, тем больше пасты выскакивает. Значит, тем быстрее закончится у покупателя продукт, и он пойдёт в магазин за новым. То же самое происходит, когда вы пьёте сок. К соку ведь всегда идёт трубочка: чем она толще, тем быстрее закончится напиток. У меня знакомый использует в своём ресторане трубочки такого размера, что сок можно выпить за один глоток. А тут ещё и правило двух пальцев. Если у тебя в кружке или в бокале остаётся напитка меньше, чем на два пальца, то официант обязан подойти и, ласково заглядывая в глаза, спросить: «Повторим?
На презентации книги. Кстати, следующую книгу Олег Назаров планирует презентовать с рекордом: подписать все 3000 экземпляров так, чтобы ни один автограф не повторился. Фото из архива Олега Назарова О клиентах ресторанов — Как вы считаете, клиент всегда прав? Нужен индивидуальный подход. Нельзя давать универсальных советов. Например, гость в ресторане говорит, что вы ему неправильно зажарили стейк. Допустим, он просил прожарку Rare, а официант принёс ему Medium. Клиент отказывается есть, не хочет платить, шумит и кричит: «Безобразие!
Может же быть, что официант перепутал. Тут официант вообще ничего не должен решать. Это не его уровень компетенции. Его задача — передать проблему на уровень выше — менеджеру. А уже менеджер должен посмотреть на гостя. Если это постоянный гость, который часто приходит, оставляет много денег, то есть смысл поверить ему, согласиться на его требования. А если в зале кричит и возмущается нахального вида человек — есть такие типажи, любители привлечь внимание, — то имеет смысл заставить его заплатить.
13 телеграм-каналов о еде в Петербурге, на которые стоит подписаться
В интервью ресторатор Борис Зарьков рассказал, как открывал ресторан She: от концепции до реализации. «Ресторанный критик». Ресторанный критик. Борис Критик, известный ресторанный критик из Санкт-Петербурга, однажды сказал, что при негативном отзыве ресторан теряет 12% выручки, при позитивном – получает дополнительно 12%. Борис — это псевдоним, используемый ресторанным критиком, который прославился в интернете своими обзорами и рекомендациями о ресторанах в Санкт-Петербурге.
Борис Критик — телеграмм канал
Колонка ресторанного критика Бориса: «Жажда крови» Партнер Колонки PETROV-VODKIN – русский ресторан в Петербурге, погружающий гостей в колоритную. Самый независимый ресторанный критик России специально для нас поставил диагноз ресторанам, поварам и самому себе. Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). Ресторанный критик, более 4900 опубликованных рецензий за 19 лет. Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4.
Ресторанная критика Якова Можаева: «Счастливы вместе»
Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. Самый независимый ресторанный критик России специально для нас поставил диагноз ресторанам, поварам и самому себе. Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом. Ресторанный критик.
Ресторанная критика
Все как было, так и будет. Из наших проектов, думаю, полегче будет «Горынычу», «Техникуму» и She. Понятно, он для праздников, вечерних выходов и ориентирован на иностранцев. Это меня не пугает, я надеюсь на лучшее.
Хотя все, что я говорю, может оказаться чушью. Сегодня предсказывать хоть что-либо сложно. Меня волнует только одно: выручка и сохранение рабочих мест.
Это как пат в шахматах: игра закончится только тогда, когда одна из сторон окончательно устанет двигать фигуры. Кухня формируется на уникальных продуктах, соусах и рецептах, техниках. В России глобально ничего не было уникального.
Так продолжалось до революции 1917 года. А культура осознанного питания, сезонности и локальности, которую все подхватили, пошла из меморандума шеф-повара Рене Редзепи, известного во всем мире датского ресторана Noma. Дальше очень просто — жизнь продолжается.
Вы находитесь «здесь». Надо не предавать себя и создавать ценность для окружающих.
Не только «Нихао», но и многие другие китайские заведения, хорошие и плохие, окончили свой земной путь за последние годы — выбор для рекомендации сильно сократился. А в категории не кафешек-столовых, а «приличных» мест, так и вовсе скукожился донельзя. А спрашивают всё равно! Полез изучать, думал, что и эти работают только на мероприятия, как банкетный зал: «Яндекс» думает именно так. Пугает многое.
Не только «Нихао», но и многие другие китайские заведения, хорошие и плохие, окончили свой земной путь за последние годы — выбор для рекомендации сильно сократился. А в категории не кафешек-столовых, а «приличных» мест, так и вовсе скукожился донельзя. А спрашивают всё равно! Полез изучать, думал, что и эти работают только на мероприятия, как банкетный зал: «Яндекс» думает именно так. Пугает многое.
И подумала, что от такого мужчины я хотела бы родить. Каких-то бешеных денег не было, но он всегда был очень перспективным. На тот момент он занимался уличной торговлей. И тогда уже начинался ресторанный бизнес. У него был партнер, с которым у него был ресторан «Буфет» на Таганке. Три года спустя мы поженились, и как раз в этот момент началась империя White Rabbit Family. К нему пришел его старый приятель Саша Затуринский и сказал, что есть помещение под «Белый кролик». Причем это помещение предлагали многим рестораторам, но никто его не захотел. Это был бывший офис Умара Джабраилова в «Смоленском пассаже» с ужасными стеклами, которые надо было менять. Это был 2010 год. Значит, все происходило на твоих глазах? Да, прекрасно помню, когда «Кролик» заработал, как начал приносить хорошие деньги. Даже сначала открылся Luciano, а потом заработал «Кролик», с разницей в несколько месяцев. А я тогда как раз родила ребенка и сидела на даче вместе со свекровью, она мне помогала воспитывать детей — у нас не было ни няни, ни водителя. Борис приезжал и обратно уезжал, и я его почти не видела. Теперь у него есть больше возможностей проводить время с семьей. Сейчас практически каждый день. Он старается приезжать пораньше: несмотря на то что мы живем за городом и ему ехать больше часа, в семь-восемь вечера уже все дома. Ты прекрасно готовишь. Кто тебя учил? Сама училась, по книжкам Юлии Высоцкой. Потом, когда мы уже стали ездить в Испанию, где совсем другие продукты и хочется запечь рыбу в соли или сделать тартар, я уже готовила по рецептам Белоники. А в чем ты как на мужчину можешь на мужа полагаться в бытовых вещах? Он может поменять лампочку или вбить гвоздь? Боря может все. Он и делает все, потому что не привык делегировать. И даже недавно, когда у нас поменялась домработница, он сделал для нее обучающую лекцию-презентацию на полтора часа о том, как надо чем пользоваться: там чистящее средство такое-то, покупать там-то, что для чего нужно. Ирина и Борис Зарьковы. Фото из семейного архива Мы знаем Бориса как человека, обладающего поразительной энергией, которая позволяет ему двигаться вперед. Мы знаем его как человека импульсивного и вспыльчивого. Мы знаем его как человека, безусловно, талантливого. Что мы о нем не знаем, но что важно для тебя? Какие-то его качества, которые не всегда заметны окружающим, являются приоритетными в ваших отношениях? В эти моменты Борис абсолютно переключается, у него на лице улыбка. И он говорит: «Все, что я делаю, я делаю для тебя». Наверное, таким его никто не знает и не видит, только наши близкие и друзья. Та же Лена Блиновская из «Марафона желаний», с которой мы недавно познакомились, это отметила. Смотрю, подписалась на меня в инстаграме. Я ей пишу: «Елена, очень приятно с вами познакомиться. Очень интересно, почему на меня подписались?
Борис Критик: почему в Петербурге так популярна грузинская кухня
Колонка ресторанного критика бориса. Утренний видеоанонс: «Ресторанный критик знакомится с Баласубраманиамом в Kazoku» на Кирочной. Как разом у всех от «хорошей новости Собянина» отбило память о том, как создается издание. Анонимный ресторанный критик Борис представил новую версию собственного блога, где он публикует обзоры заведений. Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Ресторанный критик Борис интервью in5 Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет.