В данной статье рассмотрим, как подключить тройную розетку не нарушая правил ПУЭ. Розетка тройная SCHNEIDER ELECTRIC ЭТЮД без заземления без шторок 16А 250B, сосна, Россия. Встраиваемая тройная розетка. Встраиваемая выдвижная розетка для столешницы, розеточный блок, удлинитель, тройник, тройная серая Etersso GN10503S_S, на 3 розетки с заземлением, провод 1,8 м с вилкой, скрытая, для столешницы, стола, мебели, для кухни и офиса.
Трехместные розетки (на 3 розетки)
Розетка тройная встраиваемая с выключателем. 103 оценки. Оригинал. Низковольтное оборудование. Силовые разъемы. Розетки Bals. Розетка тройная SCHNEIDER ELECTRIC ЭТЮД без заземления без шторок 16А 250B, сосна, Россия. Розетка накладная ЭТЮД тройная с заземлением без шторок 16А кремовый. Розетка встраиваемая и тройной переключатель новые в упаковке, белого цвета. Розетка накладная ЭТЮД тройная с заземлением без шторок 16А кремовый.
Тройная розетка: рациональность использования и рекомендации по установке
Схема подключения тройной розетки Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу. Муфта TH-2 тройная. Тройные розетки в один подрозетник в Москве: купить в интернет-магазине электротоваров ЛЕДКОМ. Как устанавливается розетка тройная скрытой установки и выбрать внешнюю розетку. Тройная розетка в один подрозетник Наружная используется в старых постройках, в производственных, нежилых помещениях.
Популярные производители
- Преимущества розетки тройной встраиваемой установки
- Розетки LEGRAND Тройные
- Тройные розетки — все товары из каталога интернет-магазина «Электрон»
- Розетка тройная встраиваемая установка
- Тройная розетка в один подрозетник: установка и подключение
Встраиваемые розетки тройные
Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках. Соединяйте провода спайкой. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене. Нарастите короткий провод, скрыв контакты. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка. Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы. Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное — соблюдать последовательность работ. Источник Установка двойных и тройных розеток Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной — все шаги полностью одинаковые.
Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством: В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод если выполняется установка с ноля. Готовится гипсовый или цементный раствор — немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник. Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор. Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел — в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток. Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку это же касается двойной и одинарной — фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом.
Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами. Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник — выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику. Последний шаг это закрепление крышки — она прикручивается к внутренней части болтами. На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства — правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.
Процесс установки двойной розетки показан в этом видео: Электрооборудование, свет, освещение В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно.
Как подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами — рассмотрим в настоящей статье. Содержание Розетка и ее разновидности: взгляд электрика Розетка представляет собой специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.
Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток: Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего; Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки.
Несоблюдение данного параметра приведёт к тому, что декоративная панель просто не «сядет» на своё место. Кроме того, штроба для укладки проводов должна проходить строго по горизонтали или вертикали от подрозетника. Только выполнив эти требования, можно высверливать отверстия и штробить стены. Высверливание отверстия в стене После того как стены будут размечены, нужно сделать посадочное отверстие для подрозетника. Сделать это не трудно, главное иметь под рукой хороший перфоратор со специальной алмазной коронкой по бетону.
Такие «коронки» применяются для высверливания отверстий заданного диаметра в кирпичных стенах и бетонных перекрытиях. Алгоритм работы с коронкой прост и интуитивно понятен, поэтому даже у начинающего мастера проблем обычно не возникает. Насадка вставляется в зажимной патрон и начинается высверливание отверстия в нужном месте. Сверление заканчивается, когда дно коронки упирается в стену. Остатки бетона сбивают зубилом. Если вы устанавливаете подрозетники в гипсокартонной стене , то для высверливания отверстий понадобится специальная насадка для гипсокартонных стен. Можно также воспользоваться канцелярским ножом. Также не нужно забывать о питающем кабеле, для него также необходимо проделать штробу. Ширина штробы зависит от того какой толщины кабель будет подведен к розеткам в гофре он будет или без. На нашу розеточную группу понадобится кабель сечением не меньше 2.
Фиксируем подрозетник в бетонной стене Чтобы тройная розетка в один подрозетник держалась в стене, необходимо зафиксировать коробку алебастром. Здесь важно правильно рассчитать количество смеси, которая будет нанесена на заднюю и боковые стенки. Если переборщить, то лишний алебастр будет выпирать наружу, недостаточное количество смеси не сможет обеспечить надёжной фиксации подрозетника. Количество алебастра определяется индивидуально, в зависимости от типа перегородки. По консистенции смесь алебастра должна быть не слишком жидкой, так как она будет растекаться при нанесении. Но и слишком густой ее тоже не нужно делать иначе ее будет тяжело наносить и размазывать к тому же густая смесь быстро схватится и засохнет. Я всегда готовлю смесь на глаз, небольшими порциями. Такой материал обеспечит лучшее сцепление подрозетника со стеной и быстро высохнет. Кстати, именно благодаря скорости высыхания стоит предпочесть алебастр другим видам строительных смесей. Процесс установки подрозетника в бетонной стене происходит так: на внутренние стенки наносят разведённую смесь, вставляют блок и надёжно фиксируют на некоторое время.
На этом этапе важно соблюсти геометрию, и выставить конструкцию по заданному уровню. Обратите внимание, что крепёжные винты должны соответствовать как вертикальному так и горизонтальному уровню розеток. При монтаже подрозетника для тройной розетки незабываем про питающий кабель, его также просовываем в отверстие. Некоторые мастера наоборот фиксируют подрозетники без кабеля и просовывают его в коробку только после того как раствор высохнет. Объясняя это тем, что кабель, выгибаясь, сбивает коробку от уровня.
Затем с поверхности стены убирается оставшаяся «грязь» в виде остатков раствора — и установку подрозетников можно считать законченной. Установкой подрозетников нередко занимаются отделочники, и порой оставляют электрикам вот такие подарки: ободки выступают над поверхностью стены на пару-тройку миллиметров.
Вроде бы — ерунда… Но нередко эта ошибка приводит к тому, что корпуса розеток начинают неплотно прилегать к стене, то есть образуется щель, портящая весь вид и служащая «накопителем грязи». И тогда приходится принимать меры — например, обрезать выступающие части с помощью ножа. Занятие, надо сказать, и утомительное, и не вполне безопасное — запросто можно серьёзно поранить себе руку. Иногда подрозетники остаются и вовсе без расширенных ободков на фасадной части — приходится их срезать, что негативно затем сказывается на качестве крепления розеток или выключателей. Поэтому при вмазывании блоков на раствор этому вопросу следует уделять повышенное внимание. Правда, здесь тоже бывают свои «подводные камни». Например, жесткий кабель, заведенный в подрозетник, стремится выдавить его наружу.
И вроде бы знаешь, что сделал все правильно, но когда спустя пару часов проверяешь — видишь небольшой выступ за поверхностью стены. А еще хуже, когда, например, к блоку подрозетников подведено несколько кабелей, причём — с разных сторон и разной жёсткости… Но есть один нехитрый способ, позволяющий устанавливать любые подрозетники с «ювелирной точностью». Материалом для изготовления нужного приспособления может послужить, например, алюминиевый уголок с шириной полки 25 или 30 мм — этого достаточно. Из метра такого уголка можно изготовить несколько шаблонов-кондукторов, например, на одну, две, пять монтажных коробок. Понятно, что кондуктор на пять подрозетников вполне подойдёт и на установку трёх или четырёх. На одной из полок прочерчивается продольная линия, точно по центру, и на ней высверливаются отверстия, точно соответствующие расположению саморезов в собранном блоке. Этими же саморезами собранные с помощью стыковочных узлов монтажные коробки прикручиваются к уголку.
В демонстрируемом примере к кондуктору прикручена сборка из четырех подрозетников. Какие преимущества дает такой подход? Во-первых, не имеет никакого значения, насколько «близко к оригиналу» проделано окно под подрозетник. Посмотрите на иллюстрацию — здесь вообще «болгаркой» вырезано прямоугольное гнездо. Ничего страшного — коробка, прикрепленная к кондуктору, вставляется в этот проем с заведением внутрь кабеля … … а затем на уголок устанавливается строительный уровень, позволяющий добиться горизонтальности положения этой конструкции. После того как уголок выставлен, как положено — через отверстие производится разметка под два отверстия. Затем буром на 6 мм сверлятся отверстия…...
То, что отверстия под дюбели имеют диаметр на 1 мм больше — позволяет точно подкорректировать положение уголка, то есть и горизонтальность розетки розеточного блока. И вот во-вторых - в таком положении подрозетник или блок подрозетников уже точно никуда не сместится ни в сторону, ни вперед, ни назад. Можно смело замазывать все пространство вокруг них монтажным раствором. А на этой иллюстрации — просто для примера установка двух подрозетников по той же технологии. Впрочем, будет их три или, скажем, пять — ничего принципиально не меняется, все просто и очень точно. Как правило, после установки подрозетников концы кабеля изолируются, прячутся в коробку. И так все оставляется до окончания отделочных работ в помещении.
Установка и подключение розеток Рано или поздно приходит момент, когда необходимо установить розетки на место. Ничего особо сложного здесь нет — смотрите внимательно и учитесь: Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Отделка в помещении практически закончена. Подрозетник давно установлен, выровнен, вмазан на раствор, через него пропущен силовой кабель. Все готово к установке розеток. А начать следует вот с чего — не полениться и ещё раз проверить, что автомат в распределительном щитке, отвечающий за розетки в данном помещении, точно выключен. То есть никакой опасности для мастера нет. Затем с помощью, например, старой зубной щетки все подрозетники тщательно очищаются от грязи, остатков раствора, частиц мусора и т.
Следующим шагом в ход рекомендуется пустить обыкновенное шило — с его помощью прочищаются каналы для саморезов. Таких каналов на каждом подрозетнике может быть по четыре штуки. И очень неудобно будет, когда уже подключил и начинаешь выравнивать розетку, а саморез не вкручивается, так как канал плотно забит шпатлевкой или краской. Так что уделите этому вопросу минуту внимания сейчас — так будет проще. Можно переходить к разделке кабеля. В демонстрируемом примере у мастера имеется в распоряжении удобный инструмент для обрезки кабеля и для снятия его внешней изоляции, а длина этого инструмента служит ему меркой по оптимальной длине проводов, оставляемый в подрозетнике. Или как привыкли многие мастера, по правилу «четырех пальцев» или зажатого в кулак провода — добавляется еще примерно 20 мм и производится обрезка.
Теперь с кабеля необходимо снять слой внешней изоляции. Удобно, когда для этого в распоряжении имеется специальный инструмент. Несколько вращательных движений вокруг оси кабеля … … и внешняя оплетка аккуратно удалена. Если такого съемника нет —придется аккуратно поработать ножом, но так, чтобы при подрезке внешней изоляции кабеля не повредить «персональную» изоляцию проводников. И ни в коем случае нельзя пытаться тянуть за кабель — можно и его повредить, и нарушить отделку вокруг розетки. Лучше всего — придерживать при снятии изоляции круглогубцами или плоскогубцами. Вот так примерно будет выглядеть кабель после разделки — три жилы сечением 2.
В данном случае провода заведены в крайнюю правую розетку. А остальные будут подключаться шлейфом проводов, который необходимо проложить заранее. Для этого используют такие же проводники, что и в кабеле проводки. Нарезается два комплекта по три провода — синий, коричневый и желто-зеленый. Производится зачистка концов проводов — лучше всего это выполнять с помощью стриппера. Комплекты проводников для шлейфов зачищаются пока что с одной стороны. После зачистки — эти соединительные провода заводятся в канал между розетками.
Вот один комплект, соединяющий первую и вторую справа розетки, продернут. Еще раз обратите внимание — зачистка концов проводов проведена на шлейфе только с одной стороны. Дело в том, что эти провода при установке первой розетки будут еще подтягиваться, а излишки - срезаться. Так что спешить — нет смысла. А вот продёрнут и второй комплект проводов для шлейфа. Можно переходить уже непосредственно к установке розеток. Но для начала придется разобраться, какие на розетках используются клеммы и какой потребуется в связи с этим монтажный инструмент.
Очень удобны в монтаже современные розетки с самозажимными пружинными клеммами пример показан на иллюстрации слева.
При нажатии на кнопку на лицевой части розетки, происходит плавное открытие. Качественная порошковая окраска корпуса позволяет долгое время сохранить внешний вид нового изделия, розетка не царапается. Комплект поставки так же входит инструкция по установке изделия в столешницу, с подробной схемой и указанием всех размеров.
Трехместные розетки (на 3 розетки)
Его проводят сквозь пройму в задней панели подрозетника. То же самое повторяют с третьим отверстием. Теперь устанавливаем готовые подрозетники. Некоторые монтируют подрозетники без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.
Установка подрозетников Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля сразу тройного идентичны. Необходимые для установки инструменты: перфоратор либо дрель зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно ; спецнасадка коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм ; молоток c зубилом; шпатель лучше два — узкий и средний. Этапы работы: Просверлить отверстие. Взять перфоратор дрель и коронку.
К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки когда отверстие уже готово рекомендуется разбивать зубилом встроенным в перфоратор или в молоток. Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров то есть три.
Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего. Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
Пропускная сила тока Внутренние электрические розетки выпускаются с разным номиналом пропускаемого тока. Бытовые модели рассчитаны на нагрузку в 6, 10 или 16 ампер. Промышленные электроустановочные изделия могут работать с током 32 А. От этого показателя зависит максимальная мощность подключаемых приборов: 6А — суммарные показатели не должны превышать 1,3 кВт. Такие устройства используют для подключения телевизора, зарядки для телефона, небольшого светильника; 10А — допускается мощность 2,2 кВт. Это даёт возможность запитать аудиотехнику, холодильник, светильник, небольшой электрочайник; 16А — допустимый суммарный показатель 3,5 кВт. Этого достаточно для подключения любой бытовой техники, включая кондиционеры, конвекторы, стиральные машинки и утюги. Нельзя подключать мощный прибор в розетку с низкой пропускной способностью. Это может стать причиной пожара, короткого замыкания.
Тип монтажа Выпускают следующие модели: Встраиваемые — используют для установки в корпусную мебель, межкомнатные перегородки. Имеют простую конструкцию, предназначены для скрытой проводки. На поверхности после монтажа остаются только лицевая часть корпуса с отверстиями; Внутренние — устанавливаются в подрозетники, которые встраивают в стену. Подключаются к скрытой электропроводке.
Этапы работы: Просверлить отверстие. Взять перфоратор дрель и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену.
Бетонные остатки когда отверстие уже готово рекомендуется разбивать зубилом встроенным в перфоратор или в молоток. Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров то есть три. Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего.
Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно. Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром он лучше держит и быстрее сохнет. Смесью покрывают внутренние стенки проема.
Затем помещают туда блок и держат там немного времени для крепкой фиксации. Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой. Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов. Техника безопасности При монтаже тройной розетки следует учитывать следующие меры предосторожности: Перед тем как подключить тройную розетку, как и перед любыми другими электромонтажными мероприятиями отключают электричество. Также стоит удостовериться в разорванности электросети. В ходе процесса применяются исключительно специализированные инструменты, ручки которых изолированы.
Если электропровод обладает большой длиной, следует подрезать его до необходимой величины либо аккуратно заложить в стену.
Здесь возможна масса вариантов, и показанная справа на иллюстрации розетка — это всего лишь один из примеров. Кстати, характерно, что какие бы клеммы ни использовались в розетке — все равно сохраняется возможность соединения в каждой из них двух проводов. Вот как раз для таких случаев, когда розетки соединяются шлейфом. В нашем примере задача упрощена — у розетки пружинные самозажимные клеммы. Вот в них уже установлены зачищенные концы проводов подведенного кабеля. Это — не обязательное правило, но у электриков принято обычно фазу размещать с правой стороны розетки, ноль — с левой.
У заземления — собственная клемма с выводом на металлические контакты. Затем в клеммы заводятся и фиксируется там зачищенные концы проводов шлейфа — все точно так же, и с обязательным соблюдением цветовой маркировки изоляции, чтобы не перепутать. Вот — первая розетка полностью подключена по электрической части. Осталось ее разместить и закрепить в гнезде механически. Лучше всего для этого провода, подключённые к клеммам, вначале аккуратно изогнуть вниз вдоль тыльной стороны корпуса розетки — так, как показано на иллюстрации… … а затем оставшуюся длину проводов «собрать гармошкой». При таком расположении провода не будут стремиться выскочить из клемм, не будут заламываться, а длины концов хватит еще на несколько ремонтов. Придерживая пальцами провода, корпус розетки аккуратно направляют в гнездо подрозетника.
При этом одновременно подтягивают свободные провода шлейфа, чтобы не оставалось большого их излишка. Всё, розетка заведена в гнездо — и осталось ее выровнять и окончательно зафиксировать. Фиксация розетки в монтажной коробке будет осуществляться вот на такие саморезы. Для вкручивания саморезов будет применяться вот такая бита, вставленная в электрическую отвёртку. Ну и не помешает обычная «плоская» отвёртка — с ее помощью проще будет выравнивать корпус розетки и удерживать его в нужном положении до фиксации. Для начала наживляются все четыре самореза — их вкручивают не до конца в предназначенные для этого отверстия подрозетника. Теперь требуется выровнять корпус розетки строго по горизонтали.
Для этого очень удобно применять вот такой компактный магнитный пузырьковый уровень. Он очень просто вешается на корпус розетки, а имеющийся снизу полукруглый проем позволяет свободно добираться отвёрткой до верхнего крепежного самореза. Итак, с помощью тонкой «плоской» отвёртки поправляется положение розетки в гнезде, до выхода пузырька уровня на середину капсулы. А второй отвёрткой в этом положении производится затяжка крепежных саморезов. При необходимости — проводят дополнительную корректировку… …так, чтобы добиться окончательной фиксации розетки в идеально точном положении. С первой розеткой закончено, можно переходить к следующей. Сначала максимально подтягиваются провода шлейфа, идущие от первой розетки.
Затем они же по «правилу четырех пальцев» обрезаются, их кончики зачищаются от изоляции. Ну а потом — проводится установка, где все точно так же, как было подробно показано выше. И вот результат — все три розетки установлены в свои гнезда подрозетников и зафиксированы там. Можно переходить к заключительной фазе работ — к установке декоративных накладок, лицевых панелей с гнездами под вилки и общей рамки розеток. Модели могут быть разными, но, как правило, разобраться с монтажом этой декоративной части блока сможет каждый. Обычно начинают крепление с розетки, расположенной по центру. Крепежным винтом необходимо поспасть в резьбовое отверстие, осуществить легкую фиксацию розеточной панели, но не затягивать пока его.
Затем таким же образов устанавливают и две другие розетки по краям. Вот все три лицевые панели установлены, но, как видно, винты еще не затянуты. А почему? Да просто потому, что еще остается возможность слегка подкорректировать положение общей розеточной рамки на стене — так, чтобы она была выставлена идеально по горизонтали. Здесь степень свободы у рамки невелика, и если розетки изначально смонтированы ровно, то большой ошибки априори быть не должно. Но проверить — не помешает. И вот теперь можно затянуть все три винта не сильно, чтобы не сломать пластиковую крышку.
Установка тройной розетки — успешно завершена. Важный нюанс с заземлением В примере выше все показано очень тщательно, работа выполнена умело, и результат радует глаз. Тем не менее, если подойти к рассмотрению примера более пристально — можно увидеть и серьезное нарушение. А именно — заземляющие контакты блока из нескольких розеток нельзя подключать через последовательный шлейф! Это, кстати, напрямую запрещено действующими ПУЭ, в частности — статьей 1. Вот она дословно: Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Это несложно пояснить. Если вдруг по каким-то причинам на какой-то розетке пропал контакт с заземляющим проводом, то все остальные розетки, стоящие после нее, также остаются без защиты. А у них, между прочим — открытые проводящие части в виде заземляющих контактов, к которым каждый может случайно прикоснуться рукой. Наверняка пойдут вопросы — а как же с фазой и нулем? Ведь они тоже могут пропасть на шлейфовом соединении по тем же причинам?.. Да, могут, но это моментально диагностируется тем, что розетка становится нерабочей. То есть гарантирована реакция — какие-то действия по приведению точки подключения в порядок.
А вот пропавшее заземление ничем себя не выдаст годами, но до того момента, пока не продемонстрирует свою неспособность защитить человека от электрической травмы. В этом-то и коварство такого «исчезновения» заземления, на которое рассчитываешь… Как быть? Да очень просто — необходимо в самом розеточном блоке создать одну общую точку подключения заземляющих проводников, а оттуда «раздать» их по розеткам. Все требования ПУЭ останутся соблюдены, а за надежность защиты можно будет не переживать. Выполняются на практике это по разному. Некоторым больше по душе скрутки, кто-то предпочитается спаять провода. В примере, показанном в таблице ниже электрик решил применить пружинную клемму WAGO.
Каких-то запредельных токов утечки на землю в нормальной домашней электросети ждать не приходится. И наверняка заявленного предела клеммы по силе тока 16 ампер будет более чем достаточно для обеспечения надежного и безопасного контакта. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Предстоит установить три розетки под общую рамку. Для этого в стене уже подготовлено место — три подрозетника в которые заведен силовой кабель вмурованы и облицованы вокруг керамической плиткой.
Розетка Встраив Тройная С Заземлением Белоснежный IP20 16А 250В Zena El-Bi
большой выбор моделей, доступные цены, отзывы и технические характеристики в интернет-магазине 220 Вольт. Розетки электрические тройные встраиваемые по цене производителя в Москве – всего от 162 руб. Переключатели встраиваемые. Розетки, рамки для розеток. Вы легко найдете тройная розетка специально для Вас среди 84 самых известных брендов (GIRA, Bticino, Hamilton, ) на ArchiExpo, специализированном сайте в области архитектуры и дизайна для Ваших профессиональных приобретений.
Розетки тройные, трехпостовые, трехместные
После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой. Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов. Подключение тройных розеток Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу: Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль. Выключают питание от щитка. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
Кабель защиты подкидывают на контакты заземления желто-зеленые. Соединения фиксируют при помощи винтов. Жилы скручивают внутрь короба. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу. После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки. Особенности подключения с заземлением и без Схема подключения розетки с заземлением Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так: Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода. Из ниши удалятся мусор. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
Розетку ставят на место и фиксируют. На последнем этапе устанавливается крышка корпуса. Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.
Инструкция по безопасности Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности: Выключите электричество и разорвите цепь. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках. Соединяйте провода спайкой.
Допускается их установка только через автомат УЗО.
Кроме того, п. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками. Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью.
Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком. Выбор розетки Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.
Виды розеток Итак: Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж.
Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи. Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя. Обратите внимание! Что, согласно п.
А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно. Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная , то должны обратить внимание на ее защиту.
Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.
Гипермаркеты Касторама оставляют за собой право в любое время изменять стоимость товаров, указанных в каталоге на сайте. Цена товара, указанная за квадратный метр, предоставляется исключительно для ознакомления. Соответствующий товар реализуется только упаковками.
Виды тройных розеток, розетки с выключателем Поскольку речь идет о квартире или о доме, то есть о внутренних помещениях, мы не станем говорить о розетках для улицы и внешних устройствах. Конструктивных решений таких розеток есть немного, но конфигураций — тьма. Конструктивно она может быть выполнена на одном каркасе и с одной крышкой, а может быть быть разнесенной на три отдельные розетки с общим корпусом-крышкой. Отдельного внимания достойны розетки с выключателем. Встроенные конструкции для трех потребителей встречаются крайне редко, но выключатель на розетке может обесточить часть цепи, когда есть уверенность, что он не будет использована долго, тем самым можно исключить появление коротких замыканий или других неприятностей во время отсутствия хозяев. Розетки тройные с заземлением Также нужно вспомнить о том, что конструкции розеток в принципе могут двух типов: Тип С5 — это обычная совковая розетка, без заземления, иногда с нестандартным диаметром отверстий под вилку, что сегодня уже просто неприлично. Даже если в доме не предусмотрено заземление, лучше устанавливать более современные розетки другого типа. Тип С6. Так называемая евро-розетка, которая может и не иметь заземления , но их размеры строго стандартизированы, у них более привлекательный дизайн и самое главное, что они выдерживают нагрузку до 15 А, в отличие от старых розеток, которые могли греться уже при 5 амперах нагрузки.
Все это в полной мере относится и к тройным розеткам с внутренним креплением.
Тройная розетка: подключение своими руками
| Тройная встраиваемая электрическая розетка с заземлением на 16А стеклянная белая купить | Розетка тройная с заземлением и шторками WERKEL (серебряный) W5073106 Gallant фото. |
| Электрические розетки | 1982 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс Маркет. |
| Купить рамки на 3 поста Schneider (Шнайдер) в Санкт-Петербурге | Schneider электрика | Выгодная цена на 928.003 Встраиваемая розетка тройная Elevator BachMann, кабель 2м, Сталь. |
| Розетка Hermetics 4668024 "евр" тройная о/п с прозрачными крышками IP54 белая (ETI Словения) | Узнайте подробнее о том, как правильно подключить тройную розетку. |
Тройная розетка - Распродажа
- Розетка тройная встраиваемая установка
- Розетка электрическая, компьютерная RJ45, телевизионная - купить в ТД Электрик
- Плюсы и минусы тройных розеток
- Электрические розетки купить в Москве | Schneider Electric
- Тройные розетки купить в Минске
- Особенности
Встраиваемая розетка для офиса GTV, 3 гнезда "евро" (Schuko)
| Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал | Розетка Schneider Electric Blanca тройная с заземлением без шторок белая для открытой проводки. |
| Тройная розетка в один подрозетник — установка и монтаж | Розетка встраиваемая и тройной переключатель новые в упаковке, белого цвета. |
| Розетка тройная кабельная 3*Schuko 16A 3п(2P+PE) 250В, IP67 Bals 749 | Со встроенным источником питания USB. |
Тройная розетка: рациональность использования и рекомендации по установке
| Тройная розетка в один подрозетник | Использование тройной розетки для питания нескольких устройств может привести к чрезмерной электрической нагрузке, что может вызвать неисправность как проводки, так и самого устройства, если не учесть этого. |
| Тройные розетки (внутренние, наружные) купить в «220 Вольт» | Тройные розетки накладные и встраиваемые. |
| Розетки SCHNEIDER Тройные. Официальный Сайт SCHNEIDER в России. | Муфта TH-2 тройная. |
| Розетки в РОССИИ по выгодной цене - купить на Пульсе цен | Розетка тройная с заземлением и шторками WERKEL (серебряный) W5073106 Gallant фото. |
Розетка Тройная Встраиваемая
Розетка электрическая можно узнать в материле с таким названием розетка электрическая тройная, ну конечно же что такое розетка электрическая тройная и как выглядит, её строен. JN-2V 16A 250V 2P+E IP20 АМЭО розетка каютная встраиваемая двойная. Купить Тройная розетка недорого в России Быстрая доставка, гарантия от продавца, фото с ценами 34 товара от 7 интернет-магазинов на
Электрика: Нужно просверлить в стене отверстие под встроенную розетку ( с противоположной стороны…
Серия Quteo Legrand, двойные, тройные розетки (двухместные, трехместные) с улучшенным механизмом. JN-2V 16A 250V 2P+E IP20 АМЭО розетка каютная встраиваемая двойная. Розетки встраиваемого монтажа.
Тройные розетки
При этом, согласно 2. Накладные тройные розетки и провода нельзя монтировать на расстоянии менее 1 метра под окном и балконом. Кроме того, п. При монтаже вводов на изоляторах расстояние между крышей и проводом согласно, п. При подключении небольших строительных форм типа павильонов, временных будок и т. Монтаж розетки После того, как вы выполнили все подготовительные мероприятия и ваша розетка тройная накладная готова к монтажу, необходимо определиться с видом поверхности, на которой предстоит установка. Если это сгораемая или трудносгораемая поверхность, то перед монтажом вам необходимо установить подкладку из несгораемого материала.
Это может быть асбестовое полотно или стальная пластина. Если это несгораемая поверхность, то дополнительные прокладки не нужны. Итак: Если используется розетка накладная тройная, то сначала закрепляем коробку. Сделать это можно при помощи саморезов. Некоторые модели имеют специальный уплотнитель в местах крепления, которые увеличивают влагостойкость розетки. Следующим шагом является заводка кабеля в коробку розетки.
Делается это через специальный резиновый уплотнитель, который имеется в розетке. Вы просто проделываете в нем отверстие, достаточное для прохождения кабеля или провода, и пропускаете проводники через него. Теперь можно разделать кабель и перейти непосредственно к подключению. Если ваша электрическая сеть отвечает нормам ПУЭ, то у вас к розетке будет подведено три провода. Один из них фазный, второй, голубого цвета — нулевой и желто-зеленый провод имеет защитную функцию. Нулевой и фазный провод подключаем к силовым контактам.
Защитный провод подключается к соответствующему выводу. Обычно все розетки накладные тройные имеют для данного ввода обозначение «РЕ» или знак заземления. Теперь устанавливаем силовую часть в коробку на соответствующие крепления и закрываем его крышкой. Все, наша накладная розетка тройная готова к эксплуатации. После подачи напряжения на линию питания розетки вы можете проверить ее работоспособность. Подготовительные мероприятия Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.
Место расположения розеток Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться. Итак: Прежде всего, п. Допускается их установка только через автомат УЗО. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками. Других требований нет.
Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком. Выбор розетки Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам. Виды розеток Итак: Прежде всего, это номинальный ток розетки.
Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж. Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи. Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя. Что, согласно п.
А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно. Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная , то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли.
Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита. Подбираем кабель Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены. Провод во всех местах подключения должен иметь запас и не иметь натяжки Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода см. Выполняем расчет сечения провода по мощности.
Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта. Согласно п. Так же отметим, что, выполняя подключение розеток своими руками, часто допускается ошибка при выборе длины провода. Часто этим пренебрегают, что приводит к проблемам в дальнейшем.
В любом случае провода не должны быть натянуты. Что касается количества жил, то желательно использовать трехжильный провод. Одна жила будет использоваться для подключения фазного провода, обычно она черная, но не принципиально. Вторая жила, синего цвета, используется для подключения нулевого провода. И третья, желто-зеленая, для подключения защитного провода. Отметим также необходимость дополнительной защиты провода при его способе монтажа открытым способом.
Если монтаж осуществляется открытым способом, то обычно применяют самозатухающую пластиковую гофру см. Автомобильная гофра для проводки в домах и квартирах. Если же применяется скрытый способ прокладки по сгораемой основе, то вам потребуется металлическая гофра. Если в стене не держится подрозетник В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена. Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник — в современных моделях есть прорези для продевания кабеля.
Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор. В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один — отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем. В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео: Пример установки в гипсокартон Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины — 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.
Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем. Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты. Теперь производим простую манипуляцию — закручиваем винт шуруповертом или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее , и усик сам движется и прижимается до упора. Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками.
Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки. Теперь устанавливаем готовые подрозетники. Некоторые без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.
Установка подрозетников Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля сразу тройного идентичны. Необходимые для установки инструменты перфоратор либо дрель зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно ; спецнасадка коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм ; молоток c зубилом; шпатель лучше два — узкий и средний. Этапы работы : Просверлить отверстие. Взять перфоратор дрель и коронку.
К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки когда отверстие уже готово рекомендуется разбивать зубилом встроенным в перфоратор или в молоток. Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров то есть три.
Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего. Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно.
В данном случае провода заведены в крайнюю правую розетку. А остальные будут подключаться шлейфом проводов, который необходимо проложить заранее. Для этого используют такие же проводники, что и в кабеле проводки. Нарезается два комплекта по три провода — синий, коричневый и желто-зеленый. Производится зачистка концов проводов — лучше всего это выполнять с помощью стриппера. Комплекты проводников для шлейфов зачищаются пока что с одной стороны. После зачистки — эти соединительные провода заводятся в канал между розетками. Вот один комплект, соединяющий первую и вторую справа розетки, продернут. Еще раз обратите внимание — зачистка концов проводов проведена на шлейфе только с одной стороны.
Дело в том, что эти провода при установке первой розетки будут еще подтягиваться, а излишки - срезаться. Так что спешить — нет смысла. А вот продёрнут и второй комплект проводов для шлейфа. Можно переходить уже непосредственно к установке розеток. Но для начала придется разобраться, какие на розетках используются клеммы и какой потребуется в связи с этим монтажный инструмент. Очень удобны в монтаже современные розетки с самозажимными пружинными клеммами пример показан на иллюстрации слева. Если таких розеток не попалось при покупке, придется обходиться винтовыми клеммами. Здесь возможна масса вариантов, и показанная справа на иллюстрации розетка — это всего лишь один из примеров. Кстати, характерно, что какие бы клеммы ни использовались в розетке — все равно сохраняется возможность соединения в каждой из них двух проводов.
Вот как раз для таких случаев, когда розетки соединяются шлейфом. В нашем примере задача упрощена — у розетки пружинные самозажимные клеммы. Вот в них уже установлены зачищенные концы проводов подведенного кабеля. Это — не обязательное правило, но у электриков принято обычно фазу размещать с правой стороны розетки, ноль — с левой. У заземления — собственная клемма с выводом на металлические контакты. Затем в клеммы заводятся и фиксируется там зачищенные концы проводов шлейфа — все точно так же, и с обязательным соблюдением цветовой маркировки изоляции, чтобы не перепутать. Вот — первая розетка полностью подключена по электрической части. Осталось ее разместить и закрепить в гнезде механически. Лучше всего для этого провода, подключённые к клеммам, вначале аккуратно изогнуть вниз вдоль тыльной стороны корпуса розетки — так, как показано на иллюстрации… … а затем оставшуюся длину проводов «собрать гармошкой».
При таком расположении провода не будут стремиться выскочить из клемм, не будут заламываться, а длины концов хватит еще на несколько ремонтов. Придерживая пальцами провода, корпус розетки аккуратно направляют в гнездо подрозетника. При этом одновременно подтягивают свободные провода шлейфа, чтобы не оставалось большого их излишка. Всё, розетка заведена в гнездо — и осталось ее выровнять и окончательно зафиксировать. Фиксация розетки в монтажной коробке будет осуществляться вот на такие саморезы. Для вкручивания саморезов будет применяться вот такая бита, вставленная в электрическую отвёртку. Ну и не помешает обычная «плоская» отвёртка — с ее помощью проще будет выравнивать корпус розетки и удерживать его в нужном положении до фиксации. Для начала наживляются все четыре самореза — их вкручивают не до конца в предназначенные для этого отверстия подрозетника. Теперь требуется выровнять корпус розетки строго по горизонтали.
Для этого очень удобно применять вот такой компактный магнитный пузырьковый уровень. Он очень просто вешается на корпус розетки, а имеющийся снизу полукруглый проем позволяет свободно добираться отвёрткой до верхнего крепежного самореза. Итак, с помощью тонкой «плоской» отвёртки поправляется положение розетки в гнезде, до выхода пузырька уровня на середину капсулы. А второй отвёрткой в этом положении производится затяжка крепежных саморезов. При необходимости — проводят дополнительную корректировку… …так, чтобы добиться окончательной фиксации розетки в идеально точном положении. С первой розеткой закончено, можно переходить к следующей. Сначала максимально подтягиваются провода шлейфа, идущие от первой розетки. Затем они же по «правилу четырех пальцев» обрезаются, их кончики зачищаются от изоляции. Ну а потом — проводится установка, где все точно так же, как было подробно показано выше.
И вот результат — все три розетки установлены в свои гнезда подрозетников и зафиксированы там. Можно переходить к заключительной фазе работ — к установке декоративных накладок, лицевых панелей с гнездами под вилки и общей рамки розеток. Модели могут быть разными, но, как правило, разобраться с монтажом этой декоративной части блока сможет каждый. Обычно начинают крепление с розетки, расположенной по центру. Крепежным винтом необходимо поспасть в резьбовое отверстие, осуществить легкую фиксацию розеточной панели, но не затягивать пока его. Затем таким же образов устанавливают и две другие розетки по краям. Вот все три лицевые панели установлены, но, как видно, винты еще не затянуты. А почему? Да просто потому, что еще остается возможность слегка подкорректировать положение общей розеточной рамки на стене — так, чтобы она была выставлена идеально по горизонтали.
Здесь степень свободы у рамки невелика, и если розетки изначально смонтированы ровно, то большой ошибки априори быть не должно. Но проверить — не помешает. И вот теперь можно затянуть все три винта не сильно, чтобы не сломать пластиковую крышку. Установка тройной розетки — успешно завершена. Важный нюанс с заземлением В примере выше все показано очень тщательно, работа выполнена умело, и результат радует глаз. Тем не менее, если подойти к рассмотрению примера более пристально — можно увидеть и серьезное нарушение. А именно — заземляющие контакты блока из нескольких розеток нельзя подключать через последовательный шлейф! Это, кстати, напрямую запрещено действующими ПУЭ, в частности — статьей 1. Вот она дословно: Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Это несложно пояснить. Если вдруг по каким-то причинам на какой-то розетке пропал контакт с заземляющим проводом, то все остальные розетки, стоящие после нее, также остаются без защиты.
Конструкция тройных розеток Евророзетка тройная открытой установки Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части — клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные — до 6 А.
Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник — из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель. Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток: С5.
Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками. Блоки подходят для обустройства двух типов проводки.
Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность. В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой — 160 мм в высоту. Подготовительные мероприятия к установке Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа.
Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20—40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики. Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева.
Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. Трехжильный вариант будет наиболее удачным. Читайте также: Монтаж СИП кабеля от столба к дому Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы.
Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования. На расстоянии 20—40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.
Подсоединение электроточек Соединение подрозетников для тройной розетки Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ: Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка. При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.
В повседневной жизни мы не придаем им особого значения, но без них использовать шкафчики было бы практически невозможно. Популярным способом получить пространство являются раздвижные системы, используемые для встраиваемых в нишу шкафов-купе и гардеробов. Мы постоянно вводим в наше предложение новые продукты. Посмотрите, какие новые продукты мы подготовили для Вас. Shape Art - это оригинальный проект, в рамках которого группа польских дизайнеров создала новую линию мебельных ручек. Классическое очарование выразительной формы ручек сопровождается их удивительной функциональностью.