Коренная чукча Ольга – девушка лет 27 – рассказывает, что «северные» музыкальные инструменты, как правило, отличаются по звучанию друг от друга: у жителей тундры они более звонкие. Всё это о Чукотке, где живут почти 50 тысяч человек и посетить которую с каждым годом стремится все больше туристов. самые известные представители, история появления, численность и регион проживания, традиционная еда и одежда, распространенная религия. Особой категорией считаются чукчи-собаководы, что разводят собак для упряжек, на которых народ путешествует по снежным просторам. Чукчи, которые живут у берегов рек и морей, занимаются охотой на морских обитателей.
Сколько чукчи живут на Чукотке на самом деле
Морскими зверобоями чукчи стали относительно недавно, переняв секреты промысла у потесненных ими с побережья аборигенов — эскимосов. Но сейчас чукчи в основном живут не так, как раньше: промыслы и традиции уходят на второй план, а на смену им приходит типичная жизнь отдаленных регионов России. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняя традиционный уклад жизни, язык и промысел своих предков. Живущие на северо-востоке Чукчи не боятся холода, не пахнут потом и иногда меняются женами. Культура жителей Чукотки полна интересными особенностями, причем некоторые факты могут оказаться весьма неожиданными. Например чукчи, которые разводят оленей называются «чавчавыт», «богатые оленями», а те, что живут на берегу анк’альыт, «морской народ». В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняя традиционный уклад жизни, язык и промысел своих предков.
Культура, обычаи и традиции чукчей
Их гены свидетельствуют о том, что они имеют общие корни с другими этническими группами, такими как эскимосы и коренные народы Сибири. Это указывает на то, что чукчи появились в этом регионе уже давно и имеют древнюю историю. Однако, происхождение чукчей не ограничивается только генетическими исследованиями. Археологические находки также играют важную роль в понимании истории этого народа. Недавние раскопки на территории Чукотки, где проживают чукчи, позволили обнаружить древние поселения и артефакты, свидетельствующие о наличии постоянной человеческой активности на этой земле уже более 10 000 лет назад. Это подтверждает теорию о том, что чукчи являются одной из самых старых этнических групп в этом регионе.
Это особенно критично для тех, кто улетает: бывает, что большая часть пассажиров не успевает на самолёт и он летит полупустой, везя лишь тех счастливчиков, которые за день до рейса перебрались в Угли. Есть ещё вертолёт, но количество мест ограниченно, а проезд стоит 4 тыс. С недавнего времени в Анадырь из Москвы можно долететь всего за 20 тысяч рублей, ранее стоимость билета достигала 70 тысяч рублей в один конец. Media Совсем всё плохо весной и осенью, когда льда нет, поверхность моря покрыта шугой и пройти по нему могут разве что аэросани. В разное время обсуждались варианты решения проблемы — мосты, тоннели. Но в таком регионе это в принципе неокупаемо, а возводить подобный объект за счёт местного бюджета — значит гарантированно убить его. Сегодня говорят о строительстве канатной дороги через лиман. Это куда дешевле, и вроде даже нашлась компания, готовая реализовать проект. Если вы застрянете в Углях, вам придётся также столкнуться с проблемой жилья. В разгар сезона нет не то что мест в гостиницах и хостелах. Нет даже свободных коек в квартирах, хозяева которых могут сдавать жилплощадь куда большему числу людей, чем та может вместить. Сюда едут на добычу золота, на путину, на стройки и так далее. А ещё туристы, и все прилетают летом. Цены на с трудом найденное жильё вас удивят — 2,5—3 тыс. В Анадыре та же проблема, хотя там больше гостиниц, хостелов, квартир. И всё же собравшимся на Чукотку лучше озаботиться вопросом аренды жилья сильно заранее, как и покупкой билетов. Забудьте про Booking, Trivago и даже про «Яндекс. Путешествия» — здесь о таком никогда не слышали. Дорогая жизнь без дорог Никакого «Яндекс. Такси» или «Яндекс. Еды» тут тоже нет, но проблемы собственно с такси и доставкой блюд отсутствуют. Зато есть сложности с интернетом: нет вайфая в гостиницах и кафе, а через мобильный интернет можно разве что проверять почту и сообщения в мессенджерах. И стоит это всё, как будто вы в роуминге. Чукотка — последний регион России, куда ещё не протянули оптоволокно. Предпоследним была Камчатка, но туда протянуть успели, а на Чукотку — нет. Должны были сделать к концу этого года, но помешали санкции. Зато после того как подключили Камчатку, все спутники работают только на Чукотку: по сравнению с предпоследним визитом в регион качество связи стало лучше, но до привычного нам уровня далеко. Что всегда шокирует тех, кто приезжает сюда впервые, так это цены в магазинах. Килограмм сосисок — 1,2 тыс. И так далее с учётом степени экзотичности продукта. На Чукотке нет «Яндекс-еды» и вайфая.
Хотя бы по той простой причине, что чукчи в чумах никогда не жили. Чум является родным домом для многих северных народов — коми, ненцев, ханты, манси и др. Впрочем, современные песенные текстотворцы пошли дальше. Так, вполне интеллигентный лидер питерской группы "Мультфильмы" Егор Тимофеев ничтоже сумняши заявляет: "В гости в юрту к чукчам влезем…" песня "Чужие звезды". Не влезете, господин хороший! К казахам, киргизам, калмыкам, бурятам и др. А к чукчам — извините, нет! Об этом не стоило бы и писать, если бы речь не шла об очень характерном недоразумении. Так вот, наиэксклюзивнейшая информация для всех посетителей нашего сайта: чукчи, как и многие другие народы северо-востока Сибири — коряки, частично, эвенки и юкагиры, эскимосы они живут не только на Аляске предпочитают селиться в ярангах.
К этим проблемам с недавних пор добавился приём наркотических веществ. На Чукотке очень мало долгожителей, в возрасте от семидесяти пяти лет от силы человек двести. Снижается и уровень рождаемости. Эта опасная тенденция может привести к тому, что национальность вовсе вымрет. Традиции и обычаи чукчей Северный народ живет недолго, но весело. Как и любая нация, чукоты имеют свои обряды, которых свято придерживаются. Свадебные традиции Численность населения Чукотки крайне мала, и когда приходит время создавать семью, выясняется, что пары нет. Свободных парней и девушек можно сосчитать по пальцам одной руки. Какой выход нашли чукчи из ситуации? Они стали сочетаться браком с родственниками и просто обмениваться супругами. Иногда отец вынужден был красть невесту для сына. В подобных ситуациях родственники барышни имели право потребовать восполнение потери. Обычно взамен молодой красавицы ее семье выдавали иную женщину. Думаете, такие склоки затевались из-за страсти и любви? Вовсе нет, просто потеря рабочей пары рук могла серьёзно навредить устоявшемуся быту. По этой причине вместо одной девушки требовали другую. А уж если «обмен» проводился на незамужнюю даму, так это вообще считалось удачно совершенной сделкой. Практически во всех семьях много детей. Поэтому не редкостью был такой трюк: если замуж выдавали девочку в соседнее село, то требовали взамен предоставить невесту для сына. Как и во всех нациях, у чукчей есть зажиточные и бедные люди. Если нищий не хотел становиться супругом женщины из своего сословия, то он отправлялся работать в дом богатея. Спустя несколько лет хозяин «особняка» с барского плеча давал благословение на брак либо усыновлял юношу. Случались и групповые семьи, внутри которых мужья менялись женами без угрызений совести. Малыши, появившиеся на свет в «шведском семействе», считались общими. Только не стоит осуждать бедных чукотов. На подобные действия они шли не из-за распущенности, а по необходимости. Чаще всего, пары, входившие в состав, группового брака, проживали в разных поселениях. Если оленевод не успевал дойти до дома, то спокойно мог переночевать у «родственников». Беременность и роды Если чукотская женщина находилась в положении это вовсе не означало, что она может расслабиться и отлынивать от работы. Наравне с остальными девушками ей предписывалось заниматься хозяйством и заготавливать мох. Зачем он нужен? Прежде всего для родов. Его подстилали в той части яранги, где на свет появлялся малыш. Также мох применяли в качестве памперсов для младенцев. В процессе родов ни на какую помощь чукчи не рассчитывают. Строго запрещено помогать роженице. Считалось, что на все Божья Воля. Именно он решает, чью умершую душу положить в лоно женщины. Запрещено было и кричать во время родов, ведь так можно привлечь злых духов. После появления на свет младенца, мать сама проделывала все те манипуляции, которые выполняют у иных народов акушерки. Например, с помощью нити, сплетенной из сухожилия животных и собственных волос, она перерезала пуповину. Если на протяжении длительного времени самостоятельно разродиться не получалось, то на подмогу звали родственницу. Но после такой ситуации не только к роженице, но и к ее супругу относились с презрением. Считалось, что лучше погибнуть, чем позвать на помощь. Новорожденного протирали кусочком шкуры, предварительно смоченной в моче мамы. На левую руку и ножку надевали браслеты, выполнявшие роль оберегов. Затем облачали в меховой комбинезон. На протяжении десяти дней после родов девушке запрещено употреблять в пищу мясо и рыбу.
Ассоциация
- Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей
- Чукчи - народ воинов и охотников с крайнего севера
- Народы Севера. Чукчи – смотреть видео онлайн в Моем Мире | Alexandr Postovoi
- Как живут современные чукчи (29 фото) » Триникси
15 фактов о чукчах, которые кажутся абсурдными, но являются правдой
Протопить весь объём жилища невозможно. Топить нечем, в тундре отсутствует любая растительность выше колена. Вокруг очага чукчи сидят полностью одетые. Но вот спят они… практически голые. Внутри яранги есть отдельная спальня.
Своеобразный меховой куб. Так называется печка, которая отапливает спальню в яранге. В лампу наливают животный жир и кладут несколько фитильков. Можно зажечь десяток и будет жара.
Чукчи не умеют пить. Это едва ли не единственный правдивый миф. Опьянение наступает после нескольких глотков. У чукчей в силу физиологических причин быстрее возникает зависимость от алкоголя.
И в поселках действительно можно встретить пьяных. Но в тундре алкоголь под запретом.
Уже одно это требует к самой восточной части страны, забравшейся в Западное полушарие, особого внимания. Поскольку наша планета — шар, перелет через Арктику сокращает расстояния. Точно насмехаясь над адептами теории плоской земли, самолет парит над Северным Ледовитым океаном, и на Чукотке оказываешься скорее, нежели в Южно-Сахалинске, хотя в меркаторовой проекции она находится несоизмеримо дальше... Под крылом море Лаптевых поет о глобальном потеплении — видно, что лед тонкий и ломкий, со множеством полыней. В последние годы большая часть Арктики очищается ото льда летом и медленно закрывается зимой.
Попав в Анадырь в декабре, ощущаешь последствия потепления на своей шкуре в полной мере. Из аэропорта, расположенного на одной стороне анадырского лимана, в поселке Угольные Копи, на другой берег, в саму столицу Чукотки, можно попасть только вертолетом. Летний ход водой уже невозможен, а прочный зимник еще не встал. Говорят, в эпоху губернаторства Абрамовича шла речь о строительстве моста, но население слишком незначительно, чтобы мост окупился. Местные, правда, предпочитают обвинять во всем мафию, наживающуюся на вздорожании товаров, когда связь рвется. Цены здесь действительно шокируют, впервые в жизни я видел бананы за 700 рублей. Ну что тебе сказать про Анадырь?
Полчаса в воздухе, придавленный многочисленным багажом, которого больше, чем людей, — и ты в Анадыре. Если повезет с погодой. А если нет?.. Винтокрылая машина летает лишь в пределах прямой видимости. Иной раз можно застрять в районе аэропорта на несколько суток. И что делать? Имеет смысл побродить по Угольным Копям — их часть представляет своего рода призрак на месте заброшенных военных городков, где когда-то базировались части, призванные захватить Аляску в случае конфликта.
С окончанием «холодной войны» городки эти опустели: внутри безжизненных домов с пустыми оконными глазницами гуляет ледяной ветер. Но если похолодание в международных отношениях продолжится, здесь снова затеплится жизнь — отсель грозить мы будем янки. Пока же среди брошенных домов в здании бывшего военторга оборудована твердыня духа — храм Почаевской иконы Божией Матери. Его настоятель отец Василий происходит из закарпатского села, откуда вышло 300 священников и 50 православных архиереев. Оказываешься как бы одновременно и на дальнем северо-востоке, и на дальнем юго-западе русской земли. Но Чукотка — не «далекая окраина», а передовой форпост России, ближе всего примкнутый к Америке и частично выдвинутый в Западное полушарие. Полуостров, давший название региону с его поселками Провидения и Лаврентия, мысом Дежнёва и островом Ратманова, расположен по ту сторону 180-го меридиана — в одном полушарии с Нью-Йорком и Рио-де-Жанейро.
Впрочем, реальные географические границы не совпадают с условностями сетки координат. Подчиняясь «суровому закону», о котором писал еще Киплинг, даже линия перемены дат огибает Чукотку справа, и редкий картограф, рисуя Западное и Восточное полушария, решится отрезать от последнего Чукотский полуостров. Чукотка все-таки не самый запад Запада, а самый восток Востока — место, где рождается день и начинается Россия. Не случайно Ново-Мариинск так назывался до 1924 года Анадырь возник в качестве форпоста. Военврач Леонид Францевич Гриневецкий — ему стоит в городе красивый обледенелый памятник — видел в нем приморский перевалочный пункт между морем и поселком Марково, основанного еще Семеном Дежнёвым первого русского поселения Чукотки. Развивался Ново-Мариинск на деньги с продажи таможенного конфиската — бдительные «Верещагины» перехватывали огненную воду, которую везли чукчам, вопреки прямому запрету русского правительства, защищавшему здоровье коренного населения, американские и канадские контрабандисты. Впервые положение форпоста сказалось на судьбе Ново-Мариинска в 1914 году.
Немцы прервали связь России с союзниками — Британией и Францией, перерубив подводные телеграфные кабели. И тогда царское правительство распорядилось построить по всей стране цепь длинноволновых радиостанций, ставших надежным средством связи с заграницей. Одна из таких башен, нацеленная прямо на Америку, появилась и здесь.
Это оказалось сложной задачей, так как живут там почти одни русские. А вот в Анадыре чукчей много, но все они "городские": оленеводство и охоту давно сменили на обычную работу, а яранги - на квартиры с отоплением. Говорят, отыскать самых что ни на есть настоящих чукчей крайне проблематично. Советские реформы на Чукотке сильно повлияли на культуру народа. Маленькие школы в поселках закрывали и строили интернаты в районных центрах, отрывая детей от национальных традиций и языка. Тем не менее, во время нашего экспедиционного круиза мы высадились рядом с островом Ыттыгран, где встретили настоящего чукчу Владимира и его жену Фаину. Живут они одни, в приличном отдалении от внешнего мира.
В остальном пространстве хранится запас еды — туши моржей, нерп, а также разводится костер для приготовления еды, и это пространство холодное — уличной температуры, разве что ветра нет. Яранги и балки, эти основательные сооружения, сейчас используются как перевалочные базы оленеводов, также оленеводы живут в них летом, с электричеством от дизельных генераторов, и на досуге играют или смотрят фильмы на ноутбуках. Люди чукотки. Что Вы о них знаете? Внешний тамбур Чум А зимой оленеводы живут в быстросборных меховых палатках из выделанных зимних шкур оленя. Палатки довольно просторные, в них может стоять даже взрослый человек, и помещается семья из несколько человек. Отапливаются такие палатки в наше время современными дизельными печами. Солярка завозится из центральной усадьбы на снегоходах или вездеходах. В платках комнатная температура, и светло — есть окошки.
Чукчи — хранители вековых традиций
Запрещалось, под страхом лишения прав торговли, продавать на ярмарках спиртные напитки. Чукотские торговцы кавральыт и старейшины тойны вносили ясак безоговорочно. Однако чукчи, приходившие на ярмарку с небольшим запасом пушнины, или просто отнекивались, или требовали себе подарков столько, сколько, по их мнению, стоил вносимый ими ясак. Русские, идя на сближение с чукчами, искали опору прежде всего в среде торговцев, наделяя их званиями, выдавая им именные печати, награждая медалями, кафтанами, кортиками. Во взаимые отношения внутри чукотского общества власти не вмешивались.
Таким образом, общественное устройство и управление чукчей не подвергалось изменениям. Чукчи не несли никаких натуральных земских повинностей. Царское правительство оставило за собой лишь право наблюдения за государственными границами на территории расселения чукчей и регламентацию торговли с ними. Участившиеся в начале XIX века случаи проникновения иностранных судов в русские воды северной части Тихого океана заставили правительство проявить большее внимание к Чукотке.
Так, на ход войны напрямую влиял суровый климат Чукотки: потерь от простуды и гриппа было не меньше, чем от противника. Поскольку Чукотка удалена от основных центров, у российской стороны постоянно возникали сложности с доставкой провианта, оружия и войск. В Восточной Сибири также всегда ощущалась нехватка финансовых и человеческих ресурсов.
Более того, с экономической точки зрения Чукотка в XVIII веке представлялась не самым привлекательным местом: соболь здесь не водился, а полезные ископаемые еще не были найдены. Единственным стимулом оставалась возможность добычи ценных моржовых клыков и бивней мамонта. Немаловажным фактором, повлиявшим на исход войны, было военное искусство чукчей, которые яростно сопротивлялись чужеземцам-захватчикам.
С течением времени северным бойцам удалось приспособиться к тактике казаков и научиться справляться с их натиском. Еще один фактор, мешавший российским войскам покорить Чукотку, — децентрализованность власти на ее территории. Из-за этого казакам приходилось иметь дело сразу с множеством групп и предводителей, что крайне усложняло решение военных задач.
Гравюра Дэниела Лерпиньера. Какие кампании были решающими в ходе войны и каковы были потери с обеих сторон? Самые заметные события чукотской войны — это военные походы Дмитрия Павлуцкого на Чукотку 1731, 1744 и 1747 годов.
Были возвращены часть трофеев, взятых чукчами у отряда Шестакова. Потери с русской стороны пропавшими, умершими и убитыми составили 23 человека. Второй поход Павлуцкого 1744 , который длился восемь месяцев, считается самой крупной военной операцией против чукчей: в ней приняли участие 644 человека.
Потери Павлуцкого увеличились почти в три раза и составили 62 человека из них 11 солдат и 39 казаков умерли от голода на обратном пути. В свой последний поход в 1747 году отряд Павлуцкого потерпел разгромное поражение в бою с 500 чукчами на реке Орловой: из 299 русских бойцов выжило чуть больше половины; потери противника неизвестны. Погиб и сам Павлуцкий: несмотря на численное превосходство врага, он приказал идти в атаку, не дождавшись подкрепления и не дав своему отряду отдохнуть после похода.
Напротив, северный народ продолжил свои разорительные набеги на русских, коряков и юкагиров. Каждая такая атака чукчей уносила жизни примерно десятка человек. Что происходило между боями?
Между боями русские и чукчи находились в состоянии холодной войны: любая случайная встреча могла перерасти в жестокую стычку. Так, в 1734 году русские отпустили пленного чукчу в одежде, которая была инфицирована оспой: в результате на территории неприятеля в течение двух лет свирепствовала эпидемия. Анадырский острог на карте Ивана Львова.
Большой по меркам Сибири гарнизон в 588 человек 303 солдата и 285 казаков был расформирован, жители переселились в Нижнеколымск и Гижигу. Снабжение крепостей было местным: служилые люди сами охотились и ловили рыбу. В Анадырске держали оленей.
Лечением раненых занимались местные лекари в Нижнеколымске в их роли выступали шаманы. Чем закончилась чукотская война? Не желая нести дальнейшие людские потери, признав россиян за сильного и равного им противника и нуждаясь в русских товарах, которые поступали нерегулярно, чукчи стали склоняться к мысли о замирении.
Итогом всей чукотской войны стало присоединение Чукотки к Российской империи. Чукчи крайне нуждались в табаке и металлических изделиях, а со своей стороны они могли предложить пушнину, моржовую кость и китовый ус.
У входа — тёмная комнатка, где пьют чай, чуть дальше — общая мастерская, где китобои точат гарпуны и ремонтируют снаряжение. Над столом Владимира висит большая фотография осетинских гор — напоминание о кавказских корнях. За мастерской — бобина с ржавой цепью и крюком, на котором катера спускают в море и вытаскивают обратно. В углу охотники бросают отрубленные головы нерп — пригодятся для отчёта. Морского зверя коренные народы Чукотки добывают по особым правительственным квотам. Продавать добытое мясо запрещено — только есть самим и делиться с односельчанами. Сведения о добытых нерпах, моржах и китах вносятся в специальный документ, по которому государство выплачивает потом компенсацию за труд охотника. Большая часть правительственных квот приходится на нерп.
Разве что зрачок сложно прожевать, — рассказывает Владимир. Пытается раскусить — не выходит. Выплёвывать не хочется. И давай делать отцу знаки, чтобы разрезал глаз прямо во рту». Под притолокой ангара висит вяленое китовое мясо. Члены общины макают его в прокисший жир, заедают салом — вот и весь обед. Женщина неопределённого возраста заглядывает и со смущённой развязностью клянчит кусок китовой кожи. Охотники отмахиваются как от мухи. Она делает пару шагов назад, но не уходит, вертится рядом. Я интересуюсь, когда ближайшая охота на кита, но Владимир только усмехается: «Здесь так не планируют.
Сегодня поздно, а завтра будет завтра. В море В ангаре готовят новенькие катера к первому спуску на воду. Их предстоит доставить филиалам общины в других сёлах, раскиданных по берегу Чукотского полуострова. Владимир прикрикивает на работников, чтобы пошевеливались, и зовёт их лентяями. Подгонять не нужно только Рустама, сына инженера по промыслу. Его смуглое, вечно сосредоточенное лицо не оставляет сомнений: как и у Владимира, часть предков мальчика пришли сюда откуда-то с юго-запада. На вопросы он отвечает односложно и оживляется лишь при виде охотничьего или рыболовного снаряжения. Рустаму тринадцать, но он мало общается со сверстниками из посёлка. Он трудится у зверобоев и по первому зову бросается помогать каждому, кто попросит. В свободное время мальчик приводит в порядок гарпун: строгает древко и точит металлический наконечник, застревающий в теле кита.
По принципу действия он мало отличается от костяного предка, которым чукчи, по данным археологов, пользовались как минимум последние две тысячи лет. К наконечнику крепится верёвка с буем. Когда гарпун попадает в кита, тот ныряет, верёвка натягивается и разворачивает наконечник на 90 градусов. Когда кит выбивается из сил, его добивают из карабинов. Сотрудники заповедника «Берингия» считают, что промысел морского зверя ручным гарпуном не наносит существенного урона популяции. На четырнадцать чукотских сёл годовая квота разрешает коренным легально добывать сто сорок китов в год — меньше одного кита на село в месяц. Старожилы вспоминают, что в пятидесятых китов добывали здесь в промышленных масштабах, расстреливая из противотанковых пушек. Около трети тонули, к остальным успевали подплыть, засунуть внутрь шланг и накачать сжатым воздухом. Мясо после такой процедуры в пищу людям не годилось, поэтому им кормили голубых песцов на зверофермах. Современные экологи называют советские методы и объёмы промышленной охоты на китов одним из самых бессмысленных преступлений против окружающей среды в истории.
По подсчетам экологов, с 1930-х по 1980-е в акватории СССР добыли порядка 540 тысяч крупных китов разных видов — в обход всех международных соглашений. Однако к восьмидесятым годам численность крупных китов на планете упала настолько, что усилиями международных организаций был введён мораторий на коммерческую охоту. Тогда мировой объём добычи китов единовременно упал с 50—60 тысяч голов в год до примерно 4—5 тысяч — охота на морского зверя стала почти исключительной привилегией учёных-океанологов и коренных народов Арктики. В остальном мире профессия охотника на морских гигантов фактически исчезла. Гренландские инуиты сегодня имеют право добывать 170 больших китов в год — немногим больше, чем чукчи в России. СССР короткое время сопротивлялся введению моратория, но вскоре началась перестройка — и вопрос решился сам собой. Остовы старых китобойных судов Чукотки до сих пор догнивают на окрестных отмелях. Новые катера, обзаведясь в ангаре номерами и моторами, покидают залив Лаврентия, чтобы отправиться через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан. Лето по арктическим меркам тёплое, море спокойное, и всё равно на полной скорости ветер пронизывает до костей. Рулевой правит на мыс Дежнёва — восточную оконечность Евразии.
До него чуть больше двух часов. Справа из воды поднимается чёрная скала — остров Ратманова. Через час из-за неё выглядывает скала поменьше — остров Крузенштерна. Десятки поколений эскимосов строили там жилища, рыбачили, охотились на китов, пересекали узкую полоску воды, чтобы навещать друзей и привозить невест. Со времен продажи Аляски здесь проходит граница между Россией и США, и на острове Ратманова сегодня никто не живёт: в середине XX века местных эскимосов выселили, и сейчас их потомки живут неподалёку, на побережье Чукотки. Да и мы плавали к эскимосам на Крузенштерна, — рассказывает Владимир, вглядываясь в бинокль. Получают зарплату как пограничники. У них там всё, что нужно для жизни: комфортные дома, магазин, спортзал… Только бухать на острове глава общины запрещает. Хочешь спиваться — езжай в город Ном. Это клоака Аляски, куда стекаются безработные индейцы, алкаши и торчки».
Острова остаются позади. На горизонте колеблется тёмное марево — то ли морской мираж, то ли тени далёких американских гор. Зверобои останавливают катера, достают карабины и глушат движки. Владимир погружает весло в воду, прикладывает ухо к рукояти и долго слушает через него море. Лопасть весла улавливает подводные звуки и передаёт их охотнику по рукояти, как стетоскоп. Владимир вращает древком, выискивая в пучине голоса моржей и нерп. Те на отмель с ляльками приплывают.
Расселение и общая численность Всероссийская перепись населения, проведенная в 2010 году, показала, что людей, считающих себя чукчами чуть меньше, чем 16 000 человек. Абсолютное большинство из них проживает на Чукотке. Отдельных представителей, как правило, не превышающих 100-200 человек, можно встретить на Камчатке, в Магаданском крае, Республике Саха и даже в Москве и Санкт-Петербурге. Этноним Источник: Krasivosti. Приморский народ, чукчи-собаководы называют себя анкальын от «анкы», что в переводе означает «море». Еще одно общее название для всего народа — луораветлан, что переводится предельно просто — «люди» или «настоящие люди». Религия Исконное верование чукчей — анимизм. Они считают, что землю сотворил ворон Куркыль, персонифицируют животных, планеты и такие явления природы как огонь. Все несчастья, бедствия и болезни на людей насылают злые духи. В каждой семье до сих пор есть культовые святыни, передающиеся по наследству — бубен, снаряд для добычи огня, который используют только в особых случаях, и связки деревяшек, призванные оберегать от бед.
Как живут современные чукчи
Как живут современные чукчи Народы России, чукотка, чукчи, этнос. Например чукчи, которые разводят оленей называются «чавчавыт», «богатые оленями», а те, что живут на берегу анк’альыт, «морской народ». Репортаж из тундры, где кочуют оленеводы. Супруги живут в двухкомнатной квартире в селе Омолон, неподалеку содержат небольшой участок земли, где выращивают овощи и зелень. Где живут северные народы. Оленеводы ведут кочевой образ жизни, они постоянно переезжают с места на место, подыскивая пастбища для оленей. Репортаж из тундры, где кочуют оленеводы.
Чукчи: откуда пришли на крайний север предки этого народа
Морские зверобои охотились с гарпуном , копьём и др. С упадком зверобойного промысла во 2-й половине 19 в. Оленные чукчи жили в переносных цилиндроконических палатках — ярангах яраны , крытых оленьими шкурами. Внутри яранги по числу проживающих в ней семей устанавливались меховые пологи, которые отапливались каменными, глиняными или деревянными светильниками с тюленьим жиром жирник. К середине 19 в.
Летом пищу готовили на костре из костей, политых жиром. Муж и жена, сидящие на нартах. Фото: Владимир Богораз. Американский музей естественной истории, Нью-Йорк.
Зимнее жилище приморских чукчей — четырёхугольная в плане, крытая дёрном, полуземлянка валкаран — для нуклеарной семьи , клерган — для линиджа со стенами на каркасе из китовых челюстей и рёбер см. Передвигались на оленьих и собачьих веерная упряжка, заимствована у эскимосов дугокопыльных нартах , ступательных лыжах вэлвыегыт — вороньи лапки , по воде — на байдарах и каяках. Вооружение — сложный лук со стрелами. Посуду делали из глины аакуканенг или дерева, орудия — из кости и дерева.
Одежда — глухая кухлянка. Основная социальная единица — патрилинейный линидж, владевший у оленных чукчей общим стадом, у приморских — общей байдарой байдарная община — этвэтйырын. Стойбище оленных чукчей и посёлок нымным приморских чукчей состояли из нескольких линиджей. Практиковались левират , отработки за жену и умыкание , многожёнство, обычай «обмена жёнами» между близкими друзьями нэвтумгын и обычай добровольной смерти геронтицид у стариков.
Его представителями считают себя 1 460 человек, еще 1 285 относят себя к эвенам, а 742 человека — к чуванцам. Шесть человек представляют один из самых малочисленных народов мира — кереки. Всего же на территории Чукотки проживают свыше 90 национальностей, среди которых преимущественно народы России, а также стран СНГ. Это калмыки и башкиры, татары и узбеки, белорусы, армяне и цыгане. Впрочем, живут в округе также немцы, греки, турки, корейцы, сербы и даже одна ассирийка. У подавляющего большинства из них — российские паспорта.
Казалось бы, Дежнёв должен стать главным героем регионального мифа. Но нет, хотя подвиг его известен всем со школьной скамьи — нет в Анадыре ему памятника только бюст на мысе Дежнёва, куда обычному человеку попасть почти нереально , не включили землепроходца и в список голосования за имя аэропорта. С конкурсом получилась ситуация во многом парадоксальная — победивший — замечательный писатель Юрий Рытхэу — безусловно яркая фигура.
Но он все же самый знаменитый чукча на «большой земле», и его изысканные литературные произведения читают, скорее, тут. Сами же чукчи, по моим наблюдениям, предпочитают легкую и теплую поэзию Антонины Кымытваль и произведения Владилена Леонтьева, с семилетнего возраста проживавшего на полуострове. В итоге с именем аэропорта получилось так, что на Чукотку, скорее, «спроецировали» то представление о ней, каковое существует вовне, а не то, как ощущают себя сами местные. Многие жалели о том, что Дежнёва даже не вспомнили и что вообще Чукотке навязывается какая-то нарочитая «особость». Ведь когда в аэропорту, к примеру, встречают плакаты с символикой «чукотского образа жизни», среди которых есть мухоморы как популярный ритуальный наркотик , но нет ничего, что напоминало бы о русской культуре, это не может не вызвать удивления. За китовым салом Тем не менее сегодня историческое название города — Ново-Мариинск — как-то само собой стало популярнейшим «брендом». Хотя о возвращении исторической справедливости власти слышать пока не хотят. Говорится что-то о потенциальной «обиде коренным народам». Забавно, что слово «Анадырь» при этом отнюдь не чукотское, а юкагирское.
У чукчей даже нет единого названия города. Южные чукчи называют его «Кагыргын», северные — «Въэын». Вообще же чукотская молодежь охотно стремится влиться в общество большой страны и ее культуру, вырваться из объективно тяжелых при любой политике условий кочевого и охотничьего существования. В округе растет число смешанных браков: очевидно стремление чукчей жить с русскими вместе и в единстве. И это желание совершенно не угрожает чукотской культуре. Дело в том, что чукчи феноменально эстетически одаренный народ, который легко усваивает и осваивает образцы высокой культуры, существующей в рамках такой высокоразвитой цивилизации, как русская. Поэзия, проза, музыка, танец, живопись — всюду чукчи добиваются ярких успехов. Этнические мотивы для них — это содержание, которое вкладывается в освоенные высокие формы. Но и в таких традиционных художественных промыслах, как резьба по моржовой кости или китовому усу, чувствуется не столько «давление вековых традиций», сколько, напротив, освоение нового, поиск, творческий эксперимент.
В анадырском музее испытываешь изумление, когда понимаешь, что тут скорее интереснее не «старина», а новые образцы великолепной костяной резьбы, которые невозможно не признать искусством высокой пробы, сочетающим живопись и скульптуру, — вот рвется упряжка собак, вот мужчина обороняется от медведя, пытающегося отнять у него жену. Перейдя в сувенирную лавку, обнаруживаешь, что по качеству произведений ее и не отличишь от музея... Старожилы, кстати, советуют — всегда брать у мастера первое оригинальное произведение, созданное по вдохновению, а не самую старательную авторскую копию. Чукотский взгляд на мир, сформировавшийся среди белого безмолвия, влюблен в новизну и свежесть впечатлений. Жаль только, что это замечательное искусство отчасти стагнирует под гнетом завышенных «чукотских» цен. Вывезти, к примеру, целый клык «на материк» по карману лишь очень обеспеченному человеку. Настолько задрались цены на местное искусство в эру Абрамовича. Инфляция же напрямую связана с низкой транспортной доступностью и экономической несамостоятельностью Чукотки. Многие процессы приходится поддерживать искусственно.
Магистральные дороги отсутствуют, хотя в других регионах и странах на той же широте они есть. Средств передвижения всего два — вертолет или вездеход по «зимникам». Огромные трэколы, кажется, готовы пройти по любому сугробу и бездорожью. За двадцать часов таким образом можно добраться до отдаленных районов полуострова. Из живых отраслей остается только золотодобыча, но она перешла на опустошающий «канадский» метод, когда фирма не создает вокруг золотого рудника постоянной инфраструктуры, а выбирает руду, сворачивается и движется дальше. Довольно слабо, сравнительно с Сахалином и Курилами, развито рыболовство, хотя вкуснее чукотских лососевых, чье качество отмечал еще в своих «отписках» Дежнёв, ничего в целом мире нет...
От Москвы до Анадыря, столицы Чукотки, больше 6 тысяч километров. Лететь 8 часов, примерно как до Нью-Йорка. Оттуда внутренним рейсом в поселок Лаврентия — центр Чукотского района. Вылета в районы иногда приходится ждать неделями. В пургу рейсы отменяют, а пурга тут бывает каждые 3 — 4 дня. Из Лаврентия — путь на рейсовом автобусе в село Лорино, где живет Женина мама. Правда, автобусы на Чукотки специфические. Зимой они больше похожи на бронетранспортеры. Чукчи, если так можно выразиться, самый популярный малый народ. Правда наивный чукча, герой анекдотов, который говорит «однако» и живет в чуме, не имеет ничего общего с настоящими людьми. На самом деле в чуме нет шансов «дождаться рассвета». Погибнешь в первой же пурге. В чумах живут ненцы, якуты, нанайцы и многие другие северные народы. Но все эти люди с точки зрения чукчей обитают в мягком климате, ближе к лесотундре. Чукчи живут в яранге.
Иммануил Кант: философ, присягнувший на верность Российской империи
- Ассоциация
- Как добраться и выбраться
- НАРОДЫ АРКТИКИ
- Почему чукчам не нужно разрешение на охоту
- Воины, маги, танцоры… Чего мы не знали о чукчах
Пот чукчей не имеет запаха
- Современный портрет
- Маленькая столица у большого моря
- Золото Крайнего Севера. Проблемы и перспективы Чукотки | Чукотский автономный округ | ФедералПресс
- Особенности языка
Чукотка - Дикий восток России
| Хранители Арктики. Чукчи | В селе Канчалан живут 500 человек. Почти все — представители коренного народа Чукотки. С раннего детства они приучены к оленеводству и рыбалке и работают в тундре даже в метель и сильный мороз. |
| Чукотка, сэр! | Затем в процессе жизни у чукчи возникали новые мелодии, связанные с событиями из его жизни: выздоровление, прощание с другом или возлюбленной. |
| Народы Севера. Чукчи – смотреть видео онлайн в Моем Мире | Alexandr Postovoi | Чукчи традиционно делятся на морских чукчей, которые обосновались на побережье и жили в основном охотой на морских млекопитающих, и северных чукчей, которые вели кочевой образ жизни во внутренней тундре, сезонно мигрируя со своими стадами северных оленей. |
| Современная жизнь чукчей (30 фото) ⚡ Фаник.ру | Восточную часто называют «истинной Чукоткой» — это единственное место в России, где чукчи и эскимосы занимаются охотой на морских животных: китов, моржей и тюленей, а также оленеводством. |
15 фактов о чукчах, которые кажутся абсурдными, но являются правдой
| Почему чукчам не нужно разрешение на охоту - Парламентская газета | Однако на востоке Чукотки, где морской промысел играет ключевую роль, культура береговых чукчей сохраняет свои уникальные черты. |
| ✈ Как оленеводы Крайнего Севера выживают без душа, туалета и прочих благ цивилизации | это народ, проживающий на северо-востоке Российской Федерации. |
| Чукотка - Дикий восток России | Огромная снежная пустошь на Крайнем Севере, практически безлюдная, где живет немногим больше 50 тысяч а чаще всего ассоциируется с анекдотами про аборигенов. |
| ✈ Как оленеводы Крайнего Севера выживают без душа, туалета и прочих благ цивилизации | Чукчи – коренной народ Севера, живущий на стыке двух континентов: Северной Америки и Евразии. |
| 7 неожиданных фактов о жителях Чукотки - | Сейчас большинство людей живут в домах и квартирах, но еще остались места, где коренные чукчи до сих пор ведут кочевой образ жизни, пасут оленей и живут в ярангах. |
Современная жизнь чукчей (30 фото)
На юге, там где процент ниже, живут русские и камчатские эвены, на севере, как уже понятно — чукчи. Чукчи, народ в России. Численность 16,2 тыс. человек, в том числе в Чукотском автономном округе 13,3 тыс. человек (2020, перепись); живут также на. Информационное агентство «Чукотка» — события, факты, фото, видео о жизни в Чукотском автономном округе.
Чукотский народ
Как живут чукчи — оленеводы? Один день из жизни общины на Чукотке. Она без ширмы пафосного налета цивилизации, открытая, суровая, проверяющая тебя на прочность каждый день и каждый час, захватывающая твое сердце раз и навсегда, заставляя тебя думать о ней и ждать возвращения сюда снова и снова… Где-то в глубине Чукотки, на границе Якутии, Камчатки и Колымы затерялся труднодоступный и дикий край, сотни лет населяемый малыми коренными северными народами — эвенами, чукчами, коряками, юкагирами и эскимосами. Места настолько же труднодоступные и жёсткие для жизни, насколько и красивые и захватывающие дух. Край суровых морозов большую часть года, и выгрызающей все живое — мошки и комаров, в короткое северное лето. Здесь есть и протяженные труднопроходимые горные хребты с вершинами до 2000 метров, и богатые растительностью горные долины, и бурные холодные северные реки зажатые между прижимами горных хребтов. Именно здесь сотни лет эвены и чукчи, занимались оленеводством, выращивая свои многочисленные стада домашнего оленя, перегоняя его от зимних пастбищ на летние и обратно. Но в этот раз я хочу рассказать вам об одной удивительной встрече с чукчами — оленеводами, большой семьей от некогда большой бригады крупнейшего оленеводческого колхоза Чукотки, с последовавшей за этой встречей беседой, о жизни и о быте коренного населения. Оказались мы в этих краях почти случайно, решив возвращаться с Чукотки на материк не через уже знакомый нам зимник "Арктика", а через Омолон, что расположилось на границе Чукотки, Якутии, Камчатки и Колымы, ну а дальше по "дикому" 450 — километровому зимнику на Магадан. Преодолев по зимнику труднопроходимые горные Анюйские и Олойские хребты Чукотки, через безлюдные горные долины, перевалы, многочисленные болота, мы добрались до покинутого села Уляшка.
В советское время здесь была метеостанция и перевал-база одного из отделений оленеводческого колхоза "Омолон". А до начала прошлого века здесь была стоянка эвенов- оленеводов на реке Олой. А вообще, река Олой — важная река в жизни коренного населения этого района. Вдоль нее располагаются многочисленные летние пастбища оленей, а на одном из её притоков, выше по — течению располагалось стойбище чукотских оленеводов — Кайэттын. Здание брошенной метеостанции И вот уже за чашкой чая пролетело несколько часов в беседах об истории этих мест, о былой славе крупнейшего чукотского оленеводческого колхоза "Омолон", который вел свою деятельность в этих краях, о быте и жизни современных чукч и эвенов. История колхоза проста и сложна одновременно. С приходом советской власти, большевики убедили старейшин общины вступить в коллективные хозяйства и на стойбищах эвенов и чукч были образованы коллективные оленеводческие хозяйства.
Чукчи сняты в поселках или в их окрестностях. В полевых условиях журналистам работать почти невозможно. Не выдержат ни камера, ни оператор. Поэтому по нашему заданию в экспедицию на Чукотку отправились ученый-этнограф Константин Куксин и чукча Женя Кайпанау. Так что этот фильм о чукчах можно назвать модным словом «сэлфи». Женя Кайпанау. По-чукотски Умка. Сейчас он живет в обычной квартире в подмосковном Сергиевом Посаде, каждый день ходит на работу. Правда, работает он … чукчей. Водит экскурсии, играет на народных инструментах и учит посетителей этнопарка бросать аркан. Женя родился и вырос на Чукотке. Он попал в Москву вместе с гастролями своего ансамбля, да так и остался. На родине он не был уже больше 12 лет. От Москвы до Анадыря, столицы Чукотки, больше 6 тысяч километров. Лететь 8 часов, примерно как до Нью-Йорка.
Владимир долго вслушивается, но морские звери благоразумно молчат. Китобои прячут карабины и продолжают путь. Мыс Дежнёва — огромный тёмный кулак, выставленный на восток, в сторону Аляски. Мы проплываем покинутую погранзаставу с маяком, водопады, крутые обрывы, на которых гнездятся тысячи птиц. Пройдя Берингов пролив, катера поворачивают на запад, в Северный Ледовитый океан. За мысом начинаются чукотские сёла — ряды домов на узких полосках суши между морем и пресноводными лагунами. Над ветхими лачугами высятся на металлических сваях футуристические модульные школы, построенные при губернаторе Романе Абрамовиче, с очищенной питьевой водой и скоростным интернетом. Караван петляет среди льдов, нанесённых северным ветром. Их с каждым часом всё больше. Ещё пару дней — и сомкнутся, перекрыв обратный путь. Не заглядывает в GPS, — хвалит Владимир рулевого. Если кто на охоте за трубку берётся, я его веслом учу. С навигаторами то же самое. Молодёжь к ним привыкла. Но на море нужен третий глаз. Надо понимать, откуда ветер дует, куда волна идёт, а не пялиться в экран. Иначе сядет батарейка — и ты пропал». Встречать катера всякий раз сбегается полдеревни: зверобои везут посылки, а порой и попутчиков. Трезвые тут только китобои, дети и приезжие — почти все взрослые чукчи в деревне навеселе. Одни выпрашивают водку, другие зазывают в гости. Особо щедрый сельчанин дарит мне на память окровавленный моржовый член. Бесконечный заполярный закат плавно переходит в рассвет. Ледяной лабиринт остался позади. Лодки качаются у берега, растянутые между якорями и причальными канатами. В золотисто-алом океане поднимают любопытные головки чёрные нерпы, порой бесформенной громадиной вдалеке всплывает кит. Мальчик Рустам, который за всю поездку, кажется, ни разу не вздремнул, помогает местным рыбакам. Те по ряби определяют косяки гольца и камнями загоняют их в сети. Рыбу вытаскивают, глушат и тут же разделывают, вырывая как особое лакомство бьющиеся сердца. За этой работой наблюдает пьяная женщина, удивительно похожая на попрошайку, клянчившую китовую кожу в Лаврентии. Против ветра Заброшенная деревня Пинакуль стоит на противоположном берегу залива от села Лаврентия. Двадцать минут на катере между ними — это дорога из обломка СССР в мир, обречённый этим государством на гибель — и всё же переживший его. В конце 1970-х Пинакуль попал под «уплотнение» — и всех его жителей переселили в Лаврентия. Но и теперь китобои приезжают сюда отдыхать и высматривать добычу перед охотой. Морзверь проходит рядом». Галька на узкой косе, закрывающей бухту, преломляется в воде, и кажется, что земля мерно дышит. В пяти минутах ходьбы от моря Владимир построил дом — большой, неуклюжий и уютный, с деревянной верандой и корабельным гальюном. Жизнь здесь не похожа на быт хрущёвки на сваях на другом берегу залива. Хозяин дома восседает за столом, сделанным из черепа гренландского кита. Под крыльцом шныряют лемминги. Жена Владимира Анна прибралась в доме веником из журавлиного крыла и теперь старательно отбивает китятину бутылкой: мясо жёсткое, но, если правильно приготовить, на вкус как говядина. Возле дома сидят домашние собаки, за ними издали наблюдает дикий кобель. Владимир подкармливает его и явно симпатизирует бродяге: от дикарей получаются славные щенки. На стене висит здоровенный китовый ус с резьбой, изображающей охоту косаток на кита. По чукотскому поверью, охотники, не вернувшиеся с моря, превращаются в этих хищников и помогают родичам загонять добычу. Чукотский полуостров не помещается в общий прямоугольник и торчит над ним. Воспитатели не понимали наших разговоров и заставляли полностью переходить на русский. Но многие чукчи даже без запретов старались с интеллигенцией быть — и позабыли наши обычаи. А я всё, что мама рассказывала, помню. Она из богатой семьи, у неё даже татуировка на лице была. А Владимира зовут Тэвыл. Гребущий против ветра. За порогом дома сразу начинается чахлая тундра с пятнами снежников возле воды, но хозяин точно знает границы своей территории. Неподалеку виднеются кости моржей и медведей. Бурых, забредающих в его владения, Владимир отстреливает. Недавно в соседнем селении медведи разрыли кладбище. Звери, попробовавшие человечину, опасны, пришлось их убить. Мясо бурых медведей чукчи почти не едят — в нём много паразитов. То ли дело белые, особенно молодые пестуны, ходящие с матерью. По закону это считается браконьерством и грозит тюрьмой, но кто запретит охоту жителю тундры? Мечтал белого медведя подстрелить. Заплатил долларов триста — тогда это большие деньги были. Я вспомнил одну медведицу, которая ходила на водопой с тремя медвежатами. Это много, самый слабый вряд ли бы выжил. Легли мы в засаду. Японец тетиву натянул, прицелился.
Они уже не могли ухаживать за собой и не хотели становиться обузой для близких. Женщины всегда носили холодное оружие. В случае нападения врага она должна была сначала зарезать всю семью, а затем лишить жизни себя. Культура и религия Чукчи относятся к анимистам. Боготворят природу и зверей, верят в злых духов. У них очень много национальных праздников. Фольклор народности чрезвычайно богат. Основные психологические черты обитателей Севера — это чрезмерная возбудимость, склонны к самоубийству и легко могут лишить жизни другого человека. При этом чукчи доброжелательны и любят принимать гостей, всегда готовы прийти на помощь. Народ славится своим рукоделием. Национальный музыкальный инструмент чукотов — варган и бубен. Помимо ритуальных танцев они не прочь поразвлечься, изображая под музыку пантомиму. Праздники Как и у всех народностей, у чукчей имеются национальные торжества. Для европейского человека они покажутся странными и даже диковатыми, но ведь все мы со своими причудами. Праздник скат байдары Его празднуют прибережные представители народа. Байдара — это вместительная лодка, в которой легко усядется тридцать человек. Остов изделия выполнен из дерева и китовых ребер. Затем его обтягивают тюленей кожей. Лодка — незаменимая вещь в быту для чукчей. Ее отсутствие означает недостаток провианта в семье. По этой причине к байдаре относятся с особым уважением и почетом. Перед стартом охотничьего сезона мужское население подготавливает оружие, а женское варит блюдо на основе оленьего жира. Затем шаман проводит специальный ритуал, лодку относят на берег. После этого морских духов кормят блюдом, которое приготовили девушки. Обряд полностью повторяют на следующий день и после этого открывается сезон охоты. Праздник кита Его отмечают чукчи, проживающие на побережье, для которых морские жители — это не только еда, но и цель во время охоты. Суть празднества — вымолить прощение у Хозяина морей за убийство китов, тюленей. Ритуал проводят в конце летнего сезона. Накануне убивают кита и притаскивают его к берегу, где собираются все жители поселения. Охотники срезают с гиганта полоски кожи и раздают мальчишкам. Затем снимают мясо, а кости вновь опускают в морские глубины. Существовало поверье, что подобные действия помогут животному воскреснуть. Праздник оленя Его отмечают чукчи, специализирующиеся на разведении этого животного. Второе название мероприятия — «праздник сброшенных рогов». Он проходит его в мае, когда рождаются молодые оленята. После родов самки сбрасывают рога, а люди их подбирают. Затем на поляну сгоняют оленей, в центре женщина путем трения добывает огонь и разжигает костер. Вокруг него располагают рога, молодые чукчи бьют в бубен и поют народные песни. В процессе празднества зарезают несколько животных, которые станут пищей для старых обитателей поселения, женщин и детей, когда мужчины уйдут на дальние пастбища. Вернуться к оглавлению Народный промысел Чукчи специализируются на резьбе по кости и скульптуре. У них получаются неплохие произведения искусства. Но заниматься этим могут только представители сильной половины человечества. Основные направления: пейзажи и животные. Девушки занимаются шитьём и вышивкой. Транспорт Население Севера имеет несколько национальных средств передвижения — это байдара, упряжка с собаками или сани, запряженные оленями. Гигиена Раньше чукчи мылись крайне редко. Дело было не в недостатке топлива и воды, просто люди искренне верили, что в процессе купания смывают здоровье и силу. Иногда они собирали сухие веточки, разводили костер, снимали одежду и измазавшись жиром нерпы, становились возле огня.
Метель, бездорожье и вечная мерзлота: суровые будни чукотского села
| Как живут Люди Чукотки. Что Вы о них знаете? | Репортаж из тундры, где кочуют оленеводы. |
| Чукчи. Большая российская энциклопедия | Живущие на северо-востоке Чукчи не боятся холода, не пахнут потом и иногда меняются женами. Культура жителей Чукотки полна интересными особенностями, причем некоторые факты могут оказаться весьма неожиданными. |
| Как живут чукчи — оленеводы? Один день из жизни общины на Чукотке. — DRIVE2 | Чукчи – коренной народ Севера, живущий на стыке двух континентов: Северной Америки и Евразии. |