Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения.
Велосипеды
| Тормозные /и скоростные тросы | Велосипедный тросик. Тросик является связующим элементом между тормозной ручкой и тормозным механизмом, а также, если это тросик переключения передач, то между монеткой и переключателем скоростей. |
| ТРОСИКИ/РУБАШКИ | Тормозные тросы для велосипедов в каталоге интернет-магазина Birota. Профессиональный веломагазин с доставкой по всей России. |
| Регулировка тормозного троса на велосипеде | Трос переключения скоростей велосипеда: азы выбора, рекомендации по замене, действия при обрыве. |
| Велосипедные тросы: запутанная история | Предлагаем вам купить в нашем магазине велосипедную тормозную систему (ободная) (без ручек и тросов) Model 1 и получить ряд преимуществ. |
| Как починить тросик тормоза на велосипеде. Ремонт велосипеда своими руками | Тормозные тросы для велосипедов в каталоге интернет-магазина Birota. Профессиональный веломагазин с доставкой по всей России. |
Все, что вам нужно знать о велосипедных тормозных тросах
Возможно его проведение без рубашки на прямых отрезках, без изгибов и поворотов. Велосипедный тросик представляет собой прочную тефлоновую или стальную нить. Правильная прокладка тросиков на велосипеде — залог безопасности владельца транспортного средства. Поэтому выполнять эту процедуру целесообразно в условиях веломастерской силами опытных специалистов. Неполадки в работе тросика: Избыточное трение, люфт. Требуется снятие и перетяжка. Расплетение троса тормоза на рабочем участке.
Устанавливаем переключатель в исходное положение, если он сдвинулся. Закручиваем винт, чтобы зафиксировать трос. Обрезаем кабель, оставляя три сантиметра, обжимая его кончики. Установка завершена. Нестандартные ситуации Не всегда необходима полная замена троса. Иногда можно использовать старую оплётку, если она осталась пригодной к эксплуатации. В некоторых случаях кабель и рубашка продаются отдельно. В этом случае необходимо смазать трос, продеть его в оплётки. Замена тормозного тросика на велосипеде Трос — неотъемлемая часть механической тормозной системы байка, которая обеспечивает передачу усиления от тормозной ручки. Его состояние и правильность установки напрямую влияют на качество управления байком при торможении. И в случае износа или поломки — вам может потребоваться замена тросика тормоза на велосипеде. О том, как это сделать самостоятельно — далее. Самостоятельное техническое обслуживание велосипеда Какие бывают тросы и рубашки Трос находится внутри оплётки рубашки , и эти детали не функционируют по отдельности При выявлении повреждений необходимо уделить внимание обоим элементам. Производится тросик тормоза велосипеда либо из стальных проволочек, которые скручены между собой, либо из тефлона Рубашка представляет собой спираль из гибкой стали. А также в этой конструкции на некоторых байках предусмотрены держатели — детали, которые находятся на раме и вилке и имеют углубления. В эти ложбинки вставляется трос. Спиральные обмётки тормозной системы — устойчивые к сгибам и растяжениям, представляют собой прочную, плотную спираль из проволоки. Такая рубашка покрыта тонким пластиком для избегания трения об неё троса. В старых моделях эти элементы смазывают маслом. Подготовка к замене тросика велосипеда Каждый велосипедист должен следить за состоянием транспортного средства и, в частности, за состоянием каждой детали. Если вы обнаружили, что канатик двигается с трудом, а оплётка явно износилась — необходима замена тросика тормоза на велосипеде. В случае несвоевременной замены и запущенности ситуации тормозные рычаги будет сложно вернуть на место. Более того, это может спровоцировать износ троса, вплоть до перетирания. Даже если неисправность обнаружена в одном из элементов — замене подлежат оба. Итак, кроме, собственно, новой рубашки и троса, для самостоятельной замены вам понадобятся: наконечники, бокорезы, кусачки, набор ключей-шестигранников, в том числе на пять мм. Все это можно приобрести в веломагазине. Тормозной велотрос в оплетке При покупке тросика необходимо уделить особое внимание их качеству. Наиболее качественным материалом для него служит нержавеющая сталь Обратите внимание на качество шлифовки детали. Оплётку выбирайте с покрытием, тефлоновое покрытие будет надёжным. Обращайте внимание на производителя. Детали проверенного производителя, даже если они дороже, будут более надёжными и долговечными. Их стоимость относительно небольшая и в среднем не сильно отличается в зависимости от страны, в которой произведены детали. Не забывайте при покупке о наконечниках и инструменте для работы, если у вас его нет в наличии. Подробнее о замене Тросик — состоит из прочной металлической нити, которая после нажатия рычага на переключателе передаёт усилие на механизм подключения цепи к колёсам. Простая система работает быстро и безотказно, но для этого нужно оптимальное натяжение. Оплётка рубашка подключается к заднему перу механизма. Она также служит для защиты основной нити от повреждений. Существует несколько разновидностей рубашек. От их конструкции зависит прочность тросика. Необходимо: по мере износа обрезать истрёпанные концы; минимум раз в сезон смазывать тросики; следить за плотностью прилегания колпачков после каждой поездки. Но даже регулярная профилактика не предотвратит износ. В велосипедах используется два вида тросов для тормозов и переключения передач. Они отличаются набалдашниками на концах. Замена тросика Если тросик переключения скоростей велосипеда износился, то его можно заменить самостоятельно, не обращаясь в техсервис. При разборке следует запомнить порядок и положение всех элементов. Для этого понадобятся шестигранные ключи и кусачки или нож для удаления износившихся частей кабеля. Ремонт заднего и переднего троса схожи, но при смене последнего, выбирают наименьшую передачу. Работы проводят по этапам: Задний переключатель велосипеда устанавливают на маленькую звезду. Концы тросика обрезают, зажимной винт расслабляют; Крепежи манеток ослабляют с помощью ключей и снимают; Уменьшают фиксацию и снимают крышку защиты; Аккуратно достают трос, помогая регулятором натяжения; Проверяют оплетку, если она в удовлетворительном состоянии — ее оставляют; Отодвигают пружину и освобождают головку кабеля.
В таком случае нужно обточить конец напильником или шлифовальным кругом, делая его плоским. Конец пластика при резке также загибается внутрь. Исправить эту проблему поможет резак или острое шило. Совет: если обтачиваете при помощи шлифовального круга, возьмите шило и держите его под рукой. От трения при шлифовке пластик расплавится и станет мягким и эластичным. В этот момент берем шило и расширяем отверстие для свободного движения тросика. Несжатые рубашки Этот тип рубашек обрезается специальными кусачками, у которых лезвия имеют круглую выемку аккурат под рубашку. Сжимая кусачки, вы режете рубашку без переломов. Приятная новость еще и в том, что конец рубашки получается ровным, так что обрабатывать его не потребуется. Если нет резца, можно «позвать на помощь» болгарку с мелкоабразивным диском. Очистить отверстие после такого способа резки желательно. Совет: перед резкой сначала согните кусок рубашки на необходимый угол. Дело в том, что при изгибании изменяется длина параллельных проволочек, и конец получится косым, если резать прямую рубашку. Резка заранее изогнутой рубашки избавит вас от лишних хлопот по приданию концу рубашки плоского среза. Наконечники рубашек Наконечники представляют собой металлические чаще всего из никелированной латуни или пластиковые насадки на концы рубашки. Их цель — обеспечить надежное соединение рубашки с ее держателем. Это отнюдь не бесполезная вещь, поэтому надевать их обязательно. Продавцы частенько забывают вместе с рубашкой дать наконечники, так что не упустите из вида, напомните ему, если не дал. Правильная установка рубашек и тросиков для тормозов и переключателей Велосипедисты много внимания уделяют тому, какого класса или уровня переключатели и тормоза установлены на их велосипеде. Только самые опытные знают, что всю прелесть работы профессионального оборудования можно свести на «нет» из-за неправильной установки тросиков и рубашек. В то же время, даже самые простые переключатели и тормоза будут работать вполне неплохо, если тросики и рубашки установлены со знанием дела. Роль в таком раскладе играет то самое трение, с которым мы с вами боремся уже полстатьи. Именно оно существенно ухудшает работу переключателей и тормозов. Проведу аналогию. Не особо важен уровень плеера, а вот качественные наушники могут как повысить удовольствие от прослушивания любимых песен, так и полностью его перечеркнуть в случае использования дешевых пластмассок даже с топовой моделью плеера. Прокладывая рубашку, помните, что чем меньше будет изгибов, тем легче и четче будет переключение. Оставшиеся изгибы должны быть максимально плавными. В то же время, слишком длинные рубашки использовать тоже не нужно. Это не практично, так как они могут цепляться за ветки, палки, столбики и прочие препятствия. Подобрать оптимальную длину рубашки на отрезке от манетки до первого упора на раме несложно. Отмеряем такой кусок, чтобы при повороте руля на 90 градусов не возникало натяжения рубашки, а при большем угле поворота — возникало. То есть нужно найти своеобразную грань. Рубашки проводятся под грипсами вокруг рулевого стакана, то есть от правой манетки рубашка по дуге следует к левому борту рамы, а от левой — к правому борту. Так обеспечивается максимально плавный изгиб. Тормозные рубашки прокладываем по тому же принципу. Какой тормоз с какой стороны? Так уж повелось, что ручка заднего тормоза устанавливается с той стороны велосипеда, по какой стороне дороги он по правилам дорожного движения должен двигаться. У нас правостороннее движение, соответственно, тормозная ручка должна стоять справа. Точно неизвестно, почему все именно так.
Ну а теперь перейдем к подробностям систем, описанных выше. Для начала рассмотрим ободные тормоза. Вообще их существет несколько типов, я же буду рассказывать только о векторных или v-brake, в связи с их огромных распространением, остальные типы либо устаревшие, либо имеют специфичное применение, например клещевые на шоссе и u-brake на BMX. Принцип действия очень прост: трос стягивает лапки и колодки прижимаются к ободу, создавая трение и соответственно тормозное услилие, лапки - рычаги, за счет чего тормозное услилие увеличивается. Когда трос ослабляется колодки разводятся пружинами. Настраивается такой тормоз просто: полодки надо расположить параллельно ободу, если основа колодки мягкая, то передний край должен чуть сходиться к ободу если жесткая то зазор везде одинаковый. Для этой настройки нужно ослабить болт крепления колодок. Регулировочный боллтик настраивает напряжение возвратных пружин, а следовательно и разведение лапок. Процедура быстрая и очень простая. Такие тормоза имеют вполне неплохую мощность и приемлимую модуляцию. Самый большой их недостаток - отвратительная работа в плохую погоду, да современные колодки частично решили это вопрос, но все равно с сухими разница огромная. Так же они изнашивают обод, да и сами колодки довольно быстро изнашиваются, однако в городских равнинных условиях эта проблема практически отсутствует. Колодки раз в несколько лет придется сменить, но стоят они очень мало, но износить обод не выйдет. Ещё один минус это плохая работа на колесах с сильно восьмеркой. Я считаю вибрейки подходящими тормозами для городского и прогулоченого стилей катания, а также легкого кросс кантри. Также существуют ободные гидравлические тормоза. Их очень любят триалисты за мощность и удобное для дисциплины расположение. Они очень мощные, поэтому сверху ставится железка бустер , чтобы тормоза не раздвигали перья. Хорошие, но довольно специфичные тормоза. Подробно о них рассказывать не буду. Теперь перейдем к дисковым тормозам. Калипер - часть тормоза, крепящаяся на раму или вилку, аналог автомобильного суппорта, основная часть тормоза. Из названия понятно что для торможения используется тормозной диск, на велосипедах он называется ротором. Изготавливаются они как правило из твердых сплавов стали. Хотя есть варианты из нержавейки, например shimaho rt56 на картинке самый левый, rt-ротор , потому он один из самых дешевых и подходит только для органических resin колодок. Ротора могут иметь разный дизайн, но исходя из практики на торможение это не влияет. Также существуют ротора на аллюминиевом пауке 2 и 3 катинки. Паук позволяет ротору быстрее охладаться и защищает его от деформаций в следствие перегрева. Формы пауков и их цвет значения не имеют. На правой картинке "плавающие" ротора от довольно известного производителя hope, они довольно дорогие и красивые, но у них бывает один недостаток - они могут разболтаться и начать люфтить. Существует 2 стандарта крепления роторов к втулке: 6-bolt слева и center-lock CL справа. Нельзя сказать какой из них лучше. Центрлок был придуман компанией шимано скорее в коммерческих целях кипи втулку и ротор обязательно у нас. У CL иногда возникает люфт и его нельзя снять без специально колюча как для кассеты , однако ротора менять приходится редко. На картинке ротора и втулки под оба стандарта. Там где CL на роторе надета крышечка, под ней зубцы как на втулке. Разницы между роторами разных производителей практически нет. Разница в торможении есть только с роторами из нержавейки, остальные примерно одинаковые. Существует несколько стандартных размеров роторов в мм : 140, 160, 180, 200, 203. Самый распространенный - 160. Большие ротора используются в агрессивных дисциплинах, поскольку имеют больший рычаг и лучше охлаждаются. Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья. В городском применении, прогулочном и кросскантри разницы между роторами на пауке и без нет, так же как и разницы в размерах. Старшие ротора шимано RT-8x и RT-9x сделаны по технологии Ice-Tech, суть в том, что тормозящая поверхность сделана как бутерброд, в середине аллюминий, а по краям сталь поверхность трения с колодками , а RT-99 имеет ещё и радиатор, но в городе все это не нужно, только деньги отдадите.
Как и когда менять на велосипеде тросы и рубашки
- Как выбрать новый трос переключения передач
- ЗАМЕНА ТРОСИКОВ, РУБАШЕК И ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК -
- Задние тормоза на велосипеде: как подтянуть, сделать, из чего состоят
- Троса, оплетки, наконечники | Купить, цена, скидки
- Тросы для велосипеда (тормозные, скоростные) купить в магазине ВелоСпортинг.ру
Троса, оплетки, концевики
+ Трос тормоза Startek длинный 2000mm. Алюминиевая велосипедная Тормозная проволока, наконечник тормозного троса s, наконечник тормозного троса для горного и дорожного велосипеда, Наконечник Троса тормозного переключателя, 50 шт. Велосипедные гидравлические тормоза по принципу работы представляют собой гидравлический пресс, вспоминаем задачи по физике за 7-й класс. тормозное услилие преобразуется посредством гидросистемы. + Трос тормоза Startek длинный 2000mm.
Троса, оплетки, наконечники | Купить, цена, скидки
Заменив корпус, необходимо на конце прикрепить металлические наконечники. Прикреплять наконечник на тормозное устройство нужно с учетом вида велосипеда. Для улучшения работы нужно немного смазать наконечники. Если при покупке нового тормозного троса в комплекте идет два вида ниппеля, следует выбрать тот, который соответствует старому. Затем смазать тросик тонким слоем с помощью пальцев или куска ткани. Делается это для того, чтобы предотвратить появление ржавчины, нужно совсем немного смазки. Осталось продеть трос через внешний корпус. Далее подсоедините трос к рычагу тормоза, начиная с ниппеля. Чтобы сделать это, потяните за рычаг и вставьте ниппель в гнездо. Проденьте трос через рычаг тормоза и через отверстие регулятора.
Затем поверните регулятор так, чтобы трос не двигался. Наружную оболочку сдвиньте в отверстие регулятора. С другой стороны троса прикрепите обратно металлический наконечник. Кроме того, резину также нужно вернуть обратно. Начинать это нужно с большей стороны. Проденьте болт через кабельный зажим и хорошо закрутите, чтобы зафиксировать в одном положении.
В таких случаях, безусловно, нужно стремиться иметь рабочим передний тормоз — его эффективность в одиночку значительно выше одного заднего! Модуляция Не нужно путать её с усилием на ручке или педали, а тем более, с эффективностью тормоза. Модуляция характеризует адекватность самого торможения этому усилию. Чем чётче интенсивность замедления следует за манипуляцией ручки или педали — тем лучше модуляция. Иногда тормоз с лучшей модуляцией субъективно кажется сильнее, чем с худшей, но на самом деле, если тот и другой способны вогнать колесо в юз, по эффективности они одинаковы. Просто тормоз с более чёткой работой, безусловно, приятнее, точнее действует, и психологически кажется более надёжным. Пример — дисковые тормоза с тросовым и гидравлическим приводом. Допустим, ручки обоих тормозов имеют одинаковый рычаг, колодки — одинаковый ход, диски и колодки — одинаковые материалы и размеры. Надеюсь, не нужно уточнять, что мощность таких тормозов, эффективность замедления, совершенно одинакова при равном усилии на ручке минус незаметные потери в тросовом приводе. Разница между ними только в способе передачи усилия между ручкой и колодками. В гидравлическом тормозе привод практически не имеет никакой упругости — ведь жидкость несжимаема, стенки трубок не растягиваемые в заметных пределах. Поэтому как мы ручкой шевелим, так шевелятся и колодки. Как сильно давим на неё, так и колодки давят на обод. Как быстро или медленно увеличиваем давление на ручку, так быстро или медленно увеличивается давление колодок на диск. Это и есть хорошая модуляция. Посмотрим, что происходит в тросовом приводе. Здесь есть важные силовые элементы, которые имеют небольшую, но ощутимую упругость: тросик немного растягивается, рубашка немного сжимается. Пока мы выбираем свободный ход механизма, колодки движутся синхронно с ручкой. Но вот колодки коснулись диска. Мы продолжаем дальше нажимать ручку. Но в этот момент усилие на колодках, вопреки нашему желанию, почти не возрастает — его парирует та самая упругость тросика и оболочки. И только когда тросик натянется, а оболочка сожмётся полностью, произойдёт нарастание усилия на колодках. При отпуске или ослаблении ручки то же происходит в обратном порядке. Такой тормоз кажется нам ватным, точнее резиновым. Подсознательно приходится сильнее давить на ручку, из-за чего тормоз кажется слабее гидравлики, хотя это не так. Мы же договорились, что всё в сравниваемых тормозах одинаковое, кроме привода. У него просто хуже модуляция. Такие же процессы происходят и в других видах тормозов с механическим приводом. Чем больше упругость привода от ручки до тормозных колодок, тем хуже модуляция. Ухудшают модуляцию более дешёвые упругие тросики, рубашки-пружинки советского образца, нежёсткие опоры рубашек например, «клювы» ХВЗ на рулевой колонке и подседельном болте , лишние звенья в цепочке привода например, поперечный тросик на тормозе с центральной тягой , более длинные рычаги клещевых тормозов и много чего ещё. Если проанализировать развитие тормозов от колодки, опускающейся сверху на переднюю шину до дисковой гидравлики, заметим, что весь прогресс в основном направлен именно на улучшение модуляции тормозов, а не каких-либо других их характеристик. Свободный ход Чтобы работать корректно — быть полностью отпущенным и не за что не задевать, когда он не нужен, тормоз должен иметь некоторый свободный ход. Слишком малый свободный ход может провоцировать затирание колодок, слишком большой — позднее срабатывание и нехватку хода ручки для полного торможения. Каждый вид тормоза имеет свой оптимальный рабочий ход — минимальный, но такой, чтобы при возможных в эксплуатации погрешностях и допустимых деформациях колодки не цепляли подвижные элементы. У клещевых и вообще ободных — побольше, у дисковых — поменьше, из-за большей точности и жесткости деталей. Из-за излишнего свободного хода тормоза могут показаться недостаточно эффективными, даже когда с ними всё в порядке. Свободный ход — практически единственная регулировка тормоза.
Учитывая это, болт крепления троса возможно вновь придется отвернуть, чтобы натянуть его в пределах небольшого хода регулировочного барабана. Чтобы подтянуть тросик в заднем переключателе, достаточно немного нажать на рамку и закрутить болт без лишнего напряжения. Трос переднего переключателя оборван. Что делать? При несвоевременном обслуживании первой выходит из строя передняя трансмиссия. По усилию на манетке понятно, что это узел более высоконагруженный, нежели задний пакет скоростей. А значит пик вероятности обрыва наступает раньше, чем сзади. Поскольку происходит это чаще вдали от дома, возникает закономерный вопрос: а можно ли продолжить движение. Отвечаем — можно! А при некоторой сноровке — даже без особых потерь в скорости передвижения. Итак, при обрыве троса спереди, переключатель автоматом переходит на самую маленькую звезду. Так происходит, если винт Low L при монтаже перекидки был отрегулирован как следует. Иначе цепь слетает на раму. Впрочем, покрутив этот же винт, можно переместить рамку так, чтобы в ходу была вторая средняя звездочка.
Несжатые рубашки Этот тип рубашек обрезается специальными кусачками, у которых лезвия имеют круглую выемку аккурат под рубашку. Сжимая кусачки, вы режете рубашку без переломов. Приятная новость еще и в том, что конец рубашки получается ровным, так что обрабатывать его не потребуется. Если нет резца, можно «позвать на помощь» болгарку с мелкоабразивным диском. Очистить отверстие после такого способа резки желательно. Совет: перед резкой сначала согните кусок рубашки на необходимый угол. Дело в том, что при изгибании изменяется длина параллельных проволочек, и конец получится косым, если резать прямую рубашку. Резка заранее изогнутой рубашки избавит вас от лишних хлопот по приданию концу рубашки плоского среза. Наконечники рубашек Наконечники представляют собой металлические чаще всего из никелированной латуни или пластиковые насадки на концы рубашки. Их цель — обеспечить надежное соединение рубашки с ее держателем. Это отнюдь не бесполезная вещь, поэтому надевать их обязательно. Продавцы частенько забывают вместе с рубашкой дать наконечники, так что не упустите из вида, напомните ему, если не дал. Правильная установка рубашек и тросиков для тормозов и переключателей Велосипедисты много внимания уделяют тому, какого класса или уровня переключатели и тормоза установлены на их велосипеде. Только самые опытные знают, что всю прелесть работы профессионального оборудования можно свести на «нет» из-за неправильной установки тросиков и рубашек. В то же время, даже самые простые переключатели и тормоза будут работать вполне неплохо, если тросики и рубашки установлены со знанием дела. Роль в таком раскладе играет то самое трение, с которым мы с вами боремся уже полстатьи. Именно оно существенно ухудшает работу переключателей и тормозов. Проведу аналогию. Не особо важен уровень плеера, а вот качественные наушники могут как повысить удовольствие от прослушивания любимых песен, так и полностью его перечеркнуть в случае использования дешевых пластмассок даже с топовой моделью плеера. Прокладывая рубашку, помните, что чем меньше будет изгибов, тем легче и четче будет переключение. Оставшиеся изгибы должны быть максимально плавными. В то же время, слишком длинные рубашки использовать тоже не нужно. Это не практично, так как они могут цепляться за ветки, палки, столбики и прочие препятствия. Подобрать оптимальную длину рубашки на отрезке от манетки до первого упора на раме несложно. Отмеряем такой кусок, чтобы при повороте руля на 90 градусов не возникало натяжения рубашки, а при большем угле поворота — возникало. То есть нужно найти своеобразную грань. Рубашки проводятся под грипсами вокруг рулевого стакана, то есть от правой манетки рубашка по дуге следует к левому борту рамы, а от левой — к правому борту. Так обеспечивается максимально плавный изгиб. Тормозные рубашки прокладываем по тому же принципу. Какой тормоз с какой стороны? Так уж повелось, что ручка заднего тормоза устанавливается с той стороны велосипеда, по какой стороне дороги он по правилам дорожного движения должен двигаться. У нас правостороннее движение, соответственно, тормозная ручка должна стоять справа. Точно неизвестно, почему все именно так. Скорее всего, это вытекает из тех соображений, чтобы велосипедист имел возможность держать свою главную правую — большинство ведь правши руку на руле для более эффективного, в случае чего, торможения. Такой порядок исходит из неверного предположения, что задний тормоз — главный. Любой опытный велосипедист или мотоциклист к слову, на мотоциклах управление передним тормозом расположено как раз справа; слева — ручка сцепления в основном пользуется передним тормозом, так как он намного эффективнее заднего: инерция велосипеда догружает переднее колесо, улучшая сцепление с поверхностью и, соответственно, повышая мощность замедления. На автомобилях, кстати, баланс тормозов тоже изменен в пользу передних. Смазывание тросиков Часто возникает вопрос: нужно ли смазывать тросики перед заведением их в рубашку? Если это «навороченные» тросики с тефлоновым или нейлоновым покрытием, либо просто очень качественные, то нет необходимости их смазывать. Рекомендация производителя. Смазка может даже навредить. Собрав через некоторое время эксплуатации на себя грязь, она сотрет все старания инженеров. Еще один минус применения смазки — она замедляет движение тросика. Если же кататься приходится во влажных условиях, то использование небольшого количества смазки будет все же полезным в целях предотвращения ржавления. Отрезок повышенного внимания — петля рубашки, которая идет от пера к заднему переключателю. Частота замены тросиков и рубашек Конечно же, частота замены тросиков и рубашек зависит от условий эксплуатации велосипеда и ее интенсивности, а также от уровня этого оборудования. В среднем рекомендуется менять тросики и рубашки раз в год, т. Если вы катаетесь нечасто и немного или используете «крутые» запчасти, то можете только производить очистку и, если нужно, смазку эти узлов. А вообще, доверяйте своим ощущениям: падение эффективности работы всегда чувствуется.
Выбор велосипедного тросика, типы его наконечников
KUDZU Тросик тормозной для велосипеда с рубашкой. Тормозные тросики для велосипеда: как выбрать. Велосипедные тормозные тросики: разновидности и правила ухода. Велосипедный инструмент кусачки для тросов.
Тормозные тросики для велосипеда
в чем разница тормозного от троса переключателя? Трос переключения скоростей велосипеда: азы выбора, рекомендации по замене, действия при обрыве. Тормозной тросик велосипеда. Трос выпадает из манетки при нажатии. Трос ручного тормоза задний БелМаг для Газель-3302 BM1377. Виды тросов. Большинство тормозных тросиков для велосипедов изготавливают из износостойких тефлоновых, стальных и прочих нитей, специально сплетенных между собой.
Устройство и особенности тормозной системы велосипеда
Основные преимущества ободных тормозов В заключение необходимо отметить достоинства и положительные особенности такого типа тормозной системы. Это даст возможность исчерпывающе использовать преимущества такой конструкции во время выбора разновидности варианта и последующей эксплуатации велосипеда. Легкость и простота в обслуживании и настройке — для проведения регулировочных мероприятий нет необходимости обладать особыми знаниями и опытом. Такую задачу сможет выполнить каждый велосипедист без особых сложностей и затрат времени. Невысокая стоимость тормозной системы — цена установлена на доступном для большинства потребителей уровне возможность приобрести эффективную в работе конструкцию с минимальными финансовыми затратами.
Незначительная нагрузка на спицы и втулку — одни из главных условий для минимизации механического воздействия на составные элементы велосипеда. Таким образом, представляется возможным продлить срок службы велосипеда, путем снижения износа элементов. Высокие показатели эффективности торможения во всех качественных моделях. Устройство тормозной системы позволяет не только быстро, но и комфортно использовать байк во время передвижения.
Широкий спектр модуляции. Возможность во время регулирования натяжение ручки подстроить эффективность торможения на максимально подходящий уровень. Таким образом, создаются условия для надлежащей безопасности в процессе преодоления пути на байке. У нас представлены модели ободных тормозов для велосипеда и все компоненты к ним исключительного качества, поскольку сотрудничаем с проверенными и надежными поставщиками и производителями.
Сегодня существует несколько основных типов тормозных систем, каждая из которых обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Одна из часто используемых конструкций — ободной тормоз. Он прост в обслуживании, неприхотливость в эксплуатации, имеет дешевые составляющие элементы. Эффективное и стабильное использование велосипеда подразумевает регулярное проведение настройки ободных тормозов. Для качественного выполнения поставленной задачи необходимо осуществить все требуемые этапы, которые должны быть строго соблюдены в определенном порядке.
Проверка состояния тормозов Отвечая на вопрос, как настроить ободные тормоза на велосипеде, сразу же следует сказать, что начало регулирования системы подразумевает разборку конструкции и тщательный ее осмотр с целью определения техническое состояние при необходимости может потребоваться замена некоторых деталей. Для начала необходимо «расстегнуть» тормоз, после чего осуществить проверку того, как перемещает трос в рубашке. В процессе осмотра нужно нажимать ручку тормоза и в то же время регулировать трос — его передвижение должно быть свободным и без каких-либо проблем. При наличии осложнений, то, вполне вероятно, что трос, рубашка или его направляющая имеют повреждения. А так же проблема может заключаться и в наличии загрязнений, располагающей в рубашке или направляющей, поэтому посторонние элементы следует устранить.
Далее осмотру подлежат колодки. Они должны иметь хорошо просматриваемые канавки, которые предназначены для стока грязи. При наличии значительном износе их потребуется заменить.
Фото: flashbackfab. Конечно, износ покрышки будет невероятный, да и эффективность торможения будет сильно зависеть от давления в колесах. Спущенная покрышка может и вовсе сыграть злую шутку. В любом случае, эти тормоза вышли из употребления очень давно и здесь о них упоминаем ради исторического экскурса. Стремянные Rod brake Многие о таких тормозах ни сном, ни духом. И это не удивительно, так как в наших широтах они почти не появлялись, но пользовались популярность в восточных странах. Состоят они из изогнутой скобы стремянки , которая располагается в районе колеса и соединяется с тормозными колодками из резины, а колодки закрепляются на перьях вилки и подпружинены.
От стремянки к рулю идёт жесткая тяга, которая соединяется с тормозной ручкой. Чтобы велосипед остановился, колодки подводятся снизу вверх к ободу. Многие видели V-brake системы и знают, что колодки подводятся слева и справа. А тут снизу вверх. Ободья предусмотрительно сконструированы с широкой полкой, чтобы колодкам было где разместиться. С тормозами такого типа сталкивались многие, чьё детство протекало в 90-е или ранее... В действие они приводятся простым вращением педалей назад. Педали при этом оказывают сопротивление воздействуя на тормоз, спрятанный в задней втулке. Внутри втулки разжимаются колодки с фрикционным материалом прижимаясь к стенкам. Передняя и задняя втулки Sturmey-Archer с барабанным тормозом Отличительной особенностью конструкции является наличие металлической скобы с левой стороны колеса, которая крепится к перу цепной вилки.
Встречаются тормозные барабаны с ручным приводом. В этом случае нет привязки к педалям, на руль выведен рычаг. Исторический экскурс всё. Современность Современные решения для эффективной остановки велосипедиста можно разделить на две больших группы - ободные и дисковые тормоза. Однако затесался еще один вид, на который стоит обратить внимание, так как применяется по сей день, хоть и не очень распространен. Роллерные Представляют из себя барабан с ребрами охлаждения, который крепится на одной стороне колеса. Внутри располагаются ролики, которые прижимают колодки к барабану. А ролики прижимаются к колодкам с помощью диска, похожего на шестеренку.
Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.
Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале. Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом: Преимущества: тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку; меньший нагрев, чем у дисковых тормозов; сравнительная простота настройки; относительно низкая цена. Недостатки: моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему; зависимость эффективности торможения от геометрии колеса; необходимость частой замены колодок; невозможность интеграции со многими рамами и вилками; быстрый износ обода из-за трения о колодки. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла. Устройство дисковых тормозов на велосипеде Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным. Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке.
Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.
Как подобрать тросик тормоза и рубашку?
Правильная прокладка тросиков на велосипеде — залог безопасности владельца транспортного средства. Поэтому выполнять эту процедуру целесообразно в условиях веломастерской силами опытных специалистов. Неполадки в работе тросика: Избыточное трение, люфт. Требуется снятие и перетяжка.
Расплетение троса тормоза на рабочем участке. Проблему решает замена тормозного тросика. Расплетение с конца.
В данном случае придется менять и рубашку и тросик. Приобретите подходящий тормозной тросик. При выборе обратите внимание на его конец со стороны тормозной ручки, сравните его со старым.
Они не должны отличаться. Приступая к работе, снимите винт, который закрепляет тросик. Отыщите место крепления тросика к тормозному рычагу.
Пыльники резиновый и металлический отложите, они ещё пригодятся. Далее снимите винт на тормозной ручке. Подстроечный винт снимается легко, его можно открутить пальцами.
После того как вы сняли тросик, выпрямите рубашку, тросик свободной выйдет из неё. Возможно рубашки придется подгонять по длине, для этого хорошенько отмерьте нужный размер, а затем воспользуйтесь кусачками.
Одна из часто используемых конструкций — ободной тормоз. Он прост в обслуживании, неприхотливость в эксплуатации, имеет дешевые составляющие элементы. Эффективное и стабильное использование велосипеда подразумевает регулярное проведение настройки ободных тормозов. Для качественного выполнения поставленной задачи необходимо осуществить все требуемые этапы, которые должны быть строго соблюдены в определенном порядке. Проверка состояния тормозов Отвечая на вопрос, как настроить ободные тормоза на велосипеде, сразу же следует сказать, что начало регулирования системы подразумевает разборку конструкции и тщательный ее осмотр с целью определения техническое состояние при необходимости может потребоваться замена некоторых деталей.
Для начала необходимо «расстегнуть» тормоз, после чего осуществить проверку того, как перемещает трос в рубашке. В процессе осмотра нужно нажимать ручку тормоза и в то же время регулировать трос — его передвижение должно быть свободным и без каких-либо проблем. При наличии осложнений, то, вполне вероятно, что трос, рубашка или его направляющая имеют повреждения. А так же проблема может заключаться и в наличии загрязнений, располагающей в рубашке или направляющей, поэтому посторонние элементы следует устранить. Далее осмотру подлежат колодки. Они должны иметь хорошо просматриваемые канавки, которые предназначены для стока грязи. При наличии значительном износе их потребуется заменить.
Новая и старая колодка Регулировка положения колодок На первом этапе необходимо зафиксировать тормоз, чтобы рычаги и трос плотно прилегали.
Все рубашки имеют схожие параметры, так что вы имеете свободу выбора в цветовой палитре. Тросики делятся на те, которые предназначены для тормозной системы, и те, которые можно использовать в системе переключения передач. Оба вида отличаются по длине, а также по специализации на передние и задние.
Тормозные тросы и оплетки для велосипеда
| ЗАМЕНА ТРОСИКОВ, РУБАШЕК И ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. |
| Тормозные тросы для велосипедов купить в Петербурге – каталог, цены, доставка по России | Велосипедный тормоз — часть велосипеда, предназначенная для регулирования (замедления) скорости его движения. Торможение происходит при натяжении тормозного троса, который через рычаг натягивает тормозную ленту. |
Как отрегулировать тормоза на велосипеде
Велосипедный тормозной трос, Тормозной трос для горного велосипеда, Универсальный велосипедный тормозной трос до и после, Замена велосипедного тормозного троса, для комплекта деталей для велосипеда. Когда вы нажимаете на тормозные рычаги при изношенных тросиках и рубашках, часть ваших усилий оказывается направлена на преодоление трения, возникающего в результате плохого скольжения тросика внутри рубашки, а не на остановку велосипеда. Тормозной тросик на велосипеде можно заменить самостоятельно, данная статья будет полезна для тех, у кого велосипед с ровным рулем, так как тросики для велосипедов с гнутым рулем несколько иные.
Тросики тормозные
Кожухи бывают 3 типов: «Старый» тип оплетки — проволока, скрученная спиралью и покрытая сверху пластмассой. Этот тип рубашки имеет такой минус: внутренние стенки из стали и стальной тросик производят трение, в результате взаимодействие с ручкой тормозов становится тяжелым, а точность во время переключения передач — низкой; «Новый» тип — внутренняя полость кожуха покрыта пластиком, поэтому проволока без нагреваний и изнашивания четко передает рывок для тормозов и для переключения скоростей; Новый тип рубашки компании Shimano — в нем нет спиральной трубки из стали, а поверхность рубашки сделана из стальных прутиков, которые параллельны оси кожуха, и покрытие их поверхностей сделано из пластика. Четкость передачи этого типа выше предыдущих типов. Также вышла новая модель оплетки с силиконовой смазкой, которая способна снижать силу трения. А чтобы кончики рубашки кожуха, оплетки не были лохматыми, на них надеты специальные наконечники. При установке троса важно заметить, что обрезать лишние части желательно только болгаркой.
Проволочки в таких рубашках не сворачиваются в спираль, а представляют собой трубку, сформированную из параллельно идущих стальных нитей. Вместе они держатся только за счет пластика, нанесенного и снаружи, и изнутри. Несжатые рубашки за счет своей конструкции сохраняют постоянную длину при изгибании, что обеспечивает предельно точную связь манеток с переключателями. И на прямом, и при повернутом руле, и при болтанке на кочках манетки работают одинаково четко. К слабым сторонам несжатых рубашек можно отнести их относительно невысокую прочность. Нагрузки от манеток они выдерживают без проблем, а вот для тормозов их использовать не рекомендуется. Там усилия намного выше, так что рубашку легко погнуть и даже порвать. Резка рубашки и обработка концов При неверном отрезании или недостаточной обработке концов рубашки тросик будет двигаться в ней с повышенным трением, что негативно скажется на работе переключателей. Если вы покупаете комплект рубашек и тросиков, то вам, скорее всего, не придется резать их самостоятельно, так как размеры уже подобраны производителем и почти всегда совпадают с нужными велосипедисту. Но если рубашка покупается по длине, т. Спиральные рубашки Существуют специальные кусачки для резки рубашек. В принципе, можно обойтись и обычными. Главное — обработать срез. Иногда он получается удачным, но зачастую полвитка спирали сгибается, зажимая отверстие. Диаметр его уменьшается, и тросик протискивается в него с трудом. Без сожалений отрезаем загнувшийся виток. Из-за спиральной закрутки проволоки получить ровный перпендикулярный самой рубашке конец почти никогда не получается. В таком случае нужно обточить конец напильником или шлифовальным кругом, делая его плоским. Конец пластика при резке также загибается внутрь. Исправить эту проблему поможет резак или острое шило. Совет: если обтачиваете при помощи шлифовального круга, возьмите шило и держите его под рукой. От трения при шлифовке пластик расплавится и станет мягким и эластичным. В этот момент берем шило и расширяем отверстие для свободного движения тросика. Несжатые рубашки Этот тип рубашек обрезается специальными кусачками, у которых лезвия имеют круглую выемку аккурат под рубашку. Сжимая кусачки, вы режете рубашку без переломов. Приятная новость еще и в том, что конец рубашки получается ровным, так что обрабатывать его не потребуется. Если нет резца, можно «позвать на помощь» болгарку с мелкоабразивным диском. Очистить отверстие после такого способа резки желательно. Совет: перед резкой сначала согните кусок рубашки на необходимый угол. Дело в том, что при изгибании изменяется длина параллельных проволочек, и конец получится косым, если резать прямую рубашку. Резка заранее изогнутой рубашки избавит вас от лишних хлопот по приданию концу рубашки плоского среза. Наконечники рубашек Наконечники представляют собой металлические чаще всего из никелированной латуни или пластиковые насадки на концы рубашки. Их цель — обеспечить надежное соединение рубашки с ее держателем. Это отнюдь не бесполезная вещь, поэтому надевать их обязательно. Продавцы частенько забывают вместе с рубашкой дать наконечники, так что не упустите из вида, напомните ему, если не дал. Правильная установка рубашек и тросиков для тормозов и переключателей Велосипедисты много внимания уделяют тому, какого класса или уровня переключатели и тормоза установлены на их велосипеде. Только самые опытные знают, что всю прелесть работы профессионального оборудования можно свести на «нет» из-за неправильной установки тросиков и рубашек. В то же время, даже самые простые переключатели и тормоза будут работать вполне неплохо, если тросики и рубашки установлены со знанием дела. Роль в таком раскладе играет то самое трение, с которым мы с вами боремся уже полстатьи.
Эффективность тормозов. Когда мы были маленькими, и мозг наш был ещё не развит, мы считали хорошим, «зверским» тот тормоз, который с запасом блокирует колесо, оставляя следы шины на асфальте. А который не блокирует — это плохой тормоз. Некоторые, формально повзрослев, продолжают так считать и дальше. На самом деле всё сложнее, хоть и ненамного. Когда колесо срывается в юз, это показатель не эффективности торможения, а переизбытка мощности тормоза в данных условиях. Чтобы потом к этому не возвращаться, напомню, что эффективность торможения во многом зависит не только от тормозного механизма. Молчу уже про скорость и вес. Что толку от мощного механизма, если сцепление с дорогой мало, и шина неспособна уцепиться за покрытие. А сцепление зависит от комбинации покрытия, рисунка шины и её габаритов с давлением. Тут тоже наблюдается нечто похожее на парадокс. Но колесо «Украины» на относительно широкой и мягкой шине позволяет применить более мощные тормозные механизмы, чем на самом крутом современном шоссере, и обеспечить ей настолько интенсивное торможение, на которое неспособен самый крутой шоссейный аппарат. Понятно, при одинаковом весе наездника, покрытии и скорости. По мере нарастания тормозного усилия в механизме, замедление растёт. Максимального своего значения оно достигает на грани срыва, после срыва же резко падает. Как ни парадоксально, бесконечно «давить педаль» менее эффективно, чем слегка недодавить её, давая колесу возможность вращаться на грани юза. Это хорошо заметно на автомобиле на льду — если колёса вращаются, тормозной путь заметно меньше, чем если они остановились, и саночками скользят по покрытию. В «солидном» транспорте за этим следит ABS — антиблокировочная система тормозов. Вращаясь при торможении на грани срыва, колёса обеспечивают как управляемость, так и максимально короткий в данных условиях тормозной путь. На велосипеде обычно юзу подвержено заднее колесо — ведь оно разгружается за счёт клевка при торможении. Из этого следует простой практический вывод: если Ваш задний тормоз способен заблокировать колесо на асфальте до следов от резины — его достаточно! И нет никакого смысла устанавливать туда более мощный тормоз — тормозной путь от этого никак не сократится. Даже если вставить абсолютный тормоз — палку в колесо. Пару уточнений. Если мы тормозим только задним тормозом, его силы может не хватить для блокировки колеса. Но стоит задействовать ему в помощь передний — и юз появляется. Это, как уже говорилось, происходит от клевка, от перераспределения веса между колёсами при торможении. Клевок для заднего тормоза является вредным, снижая его эффективность, при этом мощность механизма становится избыточной. Получается, максимальная мощность заднего тормозного механизма требуется именно в случае использования только его а как только подключается передний, мощность того же тормоза становится избыточной. Поэтому примем, что мощность заднего тормоза должна быть такой, чтобы с небольшим запасом обеспечивать срыв в юз заднего колеса, когда передний тормоз отсутствует или незадействован. Сцепление колёс с дорогой при этом должно быть максимально — для сликов и дорожных колёс проверяем на сухом асфальте, для зубастых — на рыхлом грунте, например. Если это условие выполняется, незачем менять тормоз на более мощный. Выдержав такую проверку, он максимально эффективно справится со своей задачей даже если передний выйдет из строя. Торможение одним задним колесом недостаточно эффективно из-за врождённых особенностей классических колёсных транспортных средств. Задний тормоз автоматически сам себя обкрадывает. Сильнее тормозим — сильнее разгружается колесо, теряется способность шины цепляться за дорогу. Обратная картина с передним тормозом.
Кстати говоря, раньше приходилось обе детали смазывать маслом за неимением пластика. Несжатые рубашки для переключателей. Относительно новое изобретение, являющееся отличной альтернативой спиральным рубашкам. Здесь проволока располагается не по спирали, а почти параллельно длине. Их соединяют, используя два слоя пластика. Преимуществами данной системы является неизменная длина в процессе сгибания, а также стабильно передаваемый сигнал к переключателю передается максимально четкий. Виды оплёток рубашек. Недостаток такой рубашки заключается в том, что она совершенно не подойдет для тормозных систем. Они менее крепкие, поэтому легко могут порваться либо погнуться под воздействием дополнительной нагрузки от тормозов. Переключатели Sram и их классификация Как правильно поменять тросик На велосипеде находится несколько разных тросиков, которые необходимо менять по-разному. Меняем трос переключения передачи. Для этого нам понадобится несколько инструментов: кусачки для перекусывания троса, несколько шестигранных либо один 5-миллиметровый шестигранный разводной ключ. В принципе, схема работы смены заднего и переднего тросика переключения скоростей достаточно похожи в общих чертах. В случае с передним переключателем, прежде чем переходить к работе следует ослабить переднюю передачу, переведя её на более «легкую». Задний переключатель устанавливается против маленькой звездочки. После этого проводят ослабление зажимного винта, а также отрезают конец троса. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с установкой переключения передач, именно на данной стадии следует внимательно изучить расположение зажатого конца троса. Это может быть либо верхняя, либо нижняя часть винта. Шифтер в разобраном виде. Затем необходимо получить доступ к защитной крышке: используя ключ, ослабляем шифтер и снимаем его. Затем снимаем крышку, повернув её против часовой стрелки. Теперь доступ к тросику получен. Изучите открывшуюся перед вами схему — вам необходимо полностью извлечь кабель наружу. Когда это будет сделано, можно устанавливать новый трос. Иногда для упрощения задачи здесь используется шило, чтобы протолкнуть тросик.