При понижении уровня воды в приямке такой насос придется поливать, поэтому без участия человека система работать не сможет. В ТОП вошли самые лучшие дренажные насосы для грязной воды и канализации в 2024 году. Существуют разнообразные способы откачки воды из подвала, однако, большинство из них предусматривают использование насосов.
Насос для откачки воды из подвала или погреба: поверхностный или погружной — как выбрать? Виды
Если насос отлично справляется с откачкой воды из подвалов и помещений, оставляя минимальный уровень воды, то почему бы нам не попробовать при помощи насоса откачать воду из обыкновенной лужи. Фекальный насос для откачки воды из подвала отличается от дренажного тем, что не имеет такого фильтра. При выборе насоса для откачки воды из подвала нужно учитывать каждый момент, который будет сопровождать его эксплуатацию. Они незаменимы для откачки грязной воды из дренажных емкостей, затопленных подвалов, трюмов, канализационных систем. Все существующие насосы для откачки воды из подвалов обобщенно можно разделить на 2 большие группы. Для откачики воды, то есть ее удаления из подвала используется только погружной дренажный насос.
Лучшие поверхностные насосы 2024
Этот дренажный насос предназначен для откачивания загрязненных вод при температуре до 60ºС, что позволяет применять его в системах водоснабжения. Насосы для откачки загрязненной воды должны быть особенно качественными и износостойкими. Место для сброса откачанной воды выбирается, исходя из объёма откачки и интенсивности затопления.
Лучшие модели дренажных насосов для грязной воды
- Насос для откачки воды из погреба и подвала: виды, особенности, цены
- Какие бывают насосы для откачки воды из подвалов?
- Когда застройщик откачает воду из подвала?
- 10. БЕЛАМОС DWP 1300 CS
- www.santechniki.com
- Насос для откачки воды из подвала: виды, зачем нужен, как использовать
Лучшие дренажные насосы
Лопасти оборудования могут изготавливаться из нержавейки или специальных технических полимеров. Последний вариант считается оптимальным, так как в полимерах присутствуют специальные примеси, благодаря которым детали обретают стойкость к агрессивным воздействиям. Но ремонту такие детали не подлежат. Большинство современных моделей оснащены автоматикой, которая запускает механизм по достижению определенного уровня жидкости. Существуют следующие устройства: Электронные встроенные.
Они представляют собой сложные и дорогие узлы, работающие на основе электронного блока управления. Это простые и надежные элементы. Автоматизированные выключатели обоих видов не допускают функционирования устройства «на сухую», поэтому обеспечивают отлаженную работу. Под производительностью подразумевается количество жидкости в кубометрах, которое насос перекачивает за 60 минут.
КПД указывается в техническом паспорте на насос. Чтобы определить нужную для работы производительность, потребуется разделить объем перекачиваемого резервуара на предполагаемый срок работы. Напор зависим от вида насоса и составляет 5-50 м. Следует учитывать расстояние, на которое производится отвод жидкости, и высоту подъема перекачиваемой воды.
Все характеристики прописываются в техническом паспорте и указываются в соотношении 1: 10. Если в технической документации указывается, что насос способен поднимать воду на высоту пять метров, значит передача жидкости может осуществляться на длину, равную 50 метрам. Это средние показатели, которые не учитывают другие характеристики к примеру, диаметр шланга. Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы насоса, потребуется правильно выбирать размеры патрубков.
Для перекачки воды подходят модели с небольшим диаметром 0,5-1,5 дюймов. Для взаимодействия с загрязненной жидкостью следует выбирать диаметр от 8 дюймов. В продаже присутствуют патрубки в вертикальном или горизонтальном исполнении Также следует обращать внимание на диаметр шланга, который должен совпадать с патрубком. Для бытового использования подойдут переносные и легкие изделия Они отличаются мобильностью и удобством в эксплуатации.
Дренаж для водоотвода Более сложный технически, но наиболее эффективный способ избавиться от воды и осушить подвальное помещение — создать внешнюю дренажную систему. Так как основной причиной затопления подвала являются атмосферные осадки, именно внешняя защита имеет основополагающее значение. Чтобы делать водоотвод правильно, понадобиться терпение, силы, время и знания. В результате мы получим лучшую защиту от наводнения в подвале дома.
Алгоритм действий следующий: Вокруг частного дома вырывается траншея. Можно использовать спецтехнику, но есть вероятность повреждений основания дома. Лучше всего, как говорится, по-старинке работать лопатой. Ширина рва должна быть не менее 1,2 метра.
С четырех сторон основной траншеи необходимо сделать дополнительные отводы длиной примерно в 5 метров. Для того чтобы делать работу быстрее, можно воспользоваться экскаватором. В конце каждого дополнительного отвода делается углубление, диаметр которого равен бетонному кольцу. Дно основной траншеи устилается специальным материалом — геотекстилем.
На него сверху укладывается дренажная труба. На расстоянии каждых 7 метров выполняется установка смотровых колодцев, при этом происходит прерывание дренажной трубы. Как выглядит дренажная труба? Ее главное отличие от обычных моделей в том, что она обладает гофрированной структурой и перфорированной поверхностью.
Это наделяет ее гибкостью и прочность, перфорация служит для забора воды. Зачем делать смотровые колодцы? Именно они помогают проводить мониторинг функционирования дренажной системы. После того, как труба проложена, ее необходимо засыпать в несколько слоев: первым слоем идет щебень слой заканчивается за 10 сантиметров до фундамента ; вторым засыпается песок до самого начала фундамента дома; третьим прокладывается крупный щебень, ориентировочно за 15 сантиметров до самого грунта.
Под самым домом щебень можно покрыть слоем бетона. Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности. Монтаж систем поверхностного водоотвода. Выбираем насос для откачки Для откачки воды подойдет большинство шламовых насосов погружного типа.
Ключевое значение имеет производительность: она должна быть достаточно большой, чтобы справляться с объёмом поступающей воды, в то же время излишне мощный насос будет работать в повторно-кратковременном режиме, что отразится на долговечности контактной группы и двигателя. Высота напорного столба должна соответствовать условиям вашего участка и подготовленного поля сброса для воды. Обычно вполне достаточно высоты подъёма в 10-12 м, но всегда нужно делать небольшой запас мощности на случай, если стоковая труба будет выполняться не прямой или будет иметь большую протяжённость. Попадание всевозможного мусора в насос нельзя исключать, хотя при правильном устройстве обсадной трубы это будет иметь минимальное значение.
Насос должен быть способен перекачивать песчаную взвесь с фракцией до 3-5 мм, конкретный размер зависит от сетки, используемой для фильтра обсадной трубы.
Работают с сильно загрязненными средами. В комплектацию специально входят измельчители для сведения к минимальному размеру фракций твердых включений в потоке воды. Отлично выполняют свою задачу в системах канализации со сточными ямами ниже уровня отводящих труб и прогнозируемым составом жидкости по загрязнениям. Всасывающие части имеют щелевую конструкцию и оснащены сетками с мелкой ячейкой из нержавеющего материала. Это позволяет без риска применять погружной насос для различных нужд на всей придомовой территории колодцы, траншеи, природные водоемы, лужи, строительные котлованы, сливные ямы. При неконтролируемых затоплениях подполья они обязательно оснащаются защитными фильтрами, так как вода из подвала может содержать не только органические и минеральные частицы, но и металлические, композитные фрагменты, повреждающие рабочий механизм, привод. Отличия электронасосов по способу монтажа Установка оборудования осуществляется выше уровня жидкости или в нижней точке получившегося резервуара. В соответствии с таким расположением поверхностный насос имеет достаточно длинный шланг на всасывающем патрубке, который опускается на пол затопленного погреба.
Воды в подвале теперь уже выше дна короба стало набираться по 40 см. Я даже утопил там свой порерхностный насос. И тут я решил, что самое время действовать! Думаю, что многие в курсе моих копательно-бурительных подвигов в 2016 году, когда 26 января в -17 градусов я начал перфоратором долбить землю возле своего гаража. Соседи поначалу, да и в процессе, крутили у виска. Давали советы не по делу, предлагали бросить, пугали тем, что если их машина попадёт ко мне в яму, то я с какого-то хрена должен буду им возмещать ущерб. Кто-то боялся, что его подвал потом внезапно затопит из-за меня. Предлагали вызвать геологоразведку. Кто-то реально интересовался, сопереживал, советовал, но в итоге примерно числа 30 июня 2016 года я, наконец закончил с горизонтальным бурением, обкладкой приямка на улице и залитием бетонного перекрытия с установкой люка. Я ещё раз, пожалуй, дам ссылочку на обозрение данной работы. Торчащую трубу в приямок было видно, а вот что находилось за стеной гаража и под перекрытием оставалось в тайне. Сейчас я немного приоткрою данную завесу… На картинке можно видеть железный короб с трубой для откачки в заднем левом углу. Потемнение на полу — это дыра. Справа и слева на уголках верхней окантовки короба расположены стеллажи. Вертикально стоящие брёвна служат подпорками, поскольку доски стеллажей прогнили. После того, как отстойник рядом с гаражом был выкопан, пол кессона подвергся жёсткому пробалгариванию. Из-за лимитированности по количеству фоток придётся немного сдерживать своё желание добавлять всё подряд. Больше фоток можно найти в видео в начале. На эту дырочку в полу ушло примерно 10 кругов диаметром 150 мм и около 2 часов фигачилова болгаркой, кувалдой, пассатижами. Разумеется в респираторе, забрале и пыли. Далее я взял только что купленный в магазе двухметровый 100 бур, обрезал его лопасти до 75 мм, насадил это чудо на перфоратор и стал забуриваться в приямок на улице. Разумеется направление бурения я чётенько вымерил рулеткой. Собственно в приямок я попал с первого раза. Пришлось помучиться, так как в подвале была вода и жёсткое глиняное месево. Работал в сапогах. Отчёрпывал воду 500 мл банкой в ведро и бурил. Бур клинило, я его расшатывал. Короче примерно за 1,5 часа были пройдены эти несчастные 1,7 метра. Наклон, с которым бур заходил относительно горизонта составил приблизительно 20 градусов. Позднее мне пришлось углубить приямок с 2 метров до 2,2 метров и приступить к горизонтальному бурению из приямка в колодец ливнёвой канализации. Эта ошибка с наклоном в приямок через 8 месяцев трансформировалась в серьёзное преимущество, позволившее мне перебурить эту трубу ещё ниже. На фото вы видите канавку для отвода воды. Канал в приямок уже пробурен, но труба ещё не вставлена. На заднем плане виден приямок для откачки в виде толстой железной трубы почти доверху заполненной бетоном. Чуть ниже я опишу дальнейший процесс её демонтажа. Описанные выше работы проводились в феврале 2016 года. Теперь мы плавненько переносимся на июль к тому моменту, когда приямок и дренаж на улице были полностью завершены. Следующим этапом проведения работ была дорезка короба. Звучит легко, а на деле не совсем так. Металл 3,5 мм покрыт толстым слоем битума, который плавится при пилении болгаркой. Помещение подвала мгновенно заполняется пылью и дымом. Дышать даже через респиратор становится трудно. Круг очень быстро снашивается. Диска хватало, как правило на 0,5 метра реза. Я даже со счёта сбился, сколько их всего ушло на эту фигню, примерно штук 60-70 тодщиной 1,6 мм производства Луга. Более толстые круги этой фирмы имеют нехилый дисбаланс, поэтому от них я заведомо отказался. Моя макитовская 150 болгарка справлялась молодцом с этой нелёгкой задачей. Когда круг зажимало, контроллер он также обеспечивает плавный пуск сбрасывал обороты. Таки образом её не выбивало из рук, что частенько случается на таком инструменте без подобных систем. Местами приходилось пропиливать двойной, тройной и даже четверной металл. Труба откачки была вырезана. Под ней я обнаружил ещё одну трубу диаметром 45 см, игравшую роль приямка для шланга. Вдвоём за трос не без труда удалось всё-таки извлечь её на поверхность. Процесс дальнейшей вырезки до следующего фото занял приблизительно 5 дней с ожиданием, пока выйдет дым и уляжется пыль. Сначала было стрёмновато. Я думал даже, что за стенками не будет кирпичной кладки, но, к счастью, я ошибался. Пространство между железом и стеной было засыпано щебнем и залито битумом. Со всего подвала из межстеночного пространства я извлёк около 30 ведер всякой всячины. Железо на стыке пола и стенки приходилось банально отламывать, так как круг болгарки туда не доставал. Далее на очереди была смотровая яма. Порог в этом месте приходилось буквально выпиливать и выламывать по лоскуткам. Вместо угловых кирпичей на стыка ямы и подвала при его строительстве были заложены дубовые столбы, которые за 30 лет благополучно сгнили и превратились в труху. Многие сейчас будут смеяться, но больше всего я боялся найти под порогом смотровой ямы замурованный гроб с трупаком 30-летней давности. Когда я вскрыл пол ямы и обнаружил там деревянную доску, то у меня так не хило сердце ёкнуло. Но, к счастью, это была просто доска… Этот маленький кусочек железа впоследствии извлекался с помощью лебёдки за 2,5 часа, поскольку был сильно зажат стенками. Примерно через 8 дней работы весь кессон подвала был полностью вырезан. В металлолом было сдано ровно 500 кг металла по 5 р. Приехала Газель с надписью на фургоне "Молочные продукты" и забрала моё ржавое и трухлявое железо. Итого 2400 навара. Здесь представлена только часть отфигаченного металла Была также отрезана асбестовая труба приточки, идущая под углом вниз. Мне не понравилось её расположение, сжирающее много места. Знаете как было весело больше часа пилить металлический уголок приточки в верхнем углу подвала у себя над головой, когда искры не смотря на защиту попадают за шиворот и секут морду. Кругом не подлезешь. Приходилось итерационно исфигачивать его практически в пыль. После вырезания короба и предварительной подчистки дна, заключавшегося в извлечении 15 см мелкого спрессованного щебня с горным песком, моему вниманию предстала пот такая мокрая и грязная картина: Подчищаешь, отчёрпываешь — вроде нет воды, но спустя час времени появляются не хилые лужи Далее я активно стал чесать репу, а что же всё-таки с этим делать?
Немаловажное его достоинство — невысокая стоимость, связанная с несложной конструкцией. Однако у него есть множество недостатков. Такой тип насоса более шумный, потому что звук не может глушиться водой. Не герметичность корпуса требует защиты от влаги и осадков, чтобы не возникло короткое замыкание. Чтобы осуществлять отвод тепла, необходимо оснащение насоса вентилятором и рёбрами. Поверхностный агрегат неспособен удалить жидкость полностью и прекращает работу при попадании в заборную трубу большого объёма воздуха. Ещё одним ограничением является то, что максимальная глубина забора составляет 9 м. Такой насос лучше использовать для откачивания воды однократно. Останется только несколько миллиметров. А оборудовав дренажную яму, можно получить совершенно сухой пол. Он работает тихо, с легкостью переносит попадание воздуха.
Садовые насосы погружные
Наибольшая глубина, с которой осуществляется забор воды, это 6-8 метров. Минимальной глубины, как таковой, не существует. Поверхностный центробежный насос монтировать и обслуживать еще проще, чем даже полупогружной, ведь такой насос находится в стороне от поверхности воды, в нее опускается только подающий шланг. Однако и рабочие возможности поверхностного насоса ниже, чем у полупогружного и погружного.
Поверхностному насосу не подвластны глубины, с легкостью доступные для них, он чувствителен к подбору мощности электродвигателя, шум его работы может заметно досаждать. Поверхностный насос не является самовсасывающим, то есть обязательным условием его работы является предварительное заполнение его корпуса водой, чего для погружного насоса или полупогружного не требуется. Попадание вовнутрь насоса пузырьков воздуха, что обычно для центробежного насоса, заметно сказывается на его эффективности ее в худшую сторону.
Поверхностный насос требует отдельной защиты от атмосферных осадков, его сложнее защитить от последствий внезапного «сухого хода». При всем этом, поверхностный насос частый выбор пользователей, благодаря его низкой стоимости, широкому спектру решаемых задач и простоте повседневной эксплуатации. Во избежание перегрева аппарата, не рекомендуется надолго оставлять его под прямыми солнечными лучами.
Установить поверхностный насос можно на участке, в саду и др. Такие насосы имеют небольшие размеры, что делает их удобными для эксплуатации. Из минусов: они не имеют достаточной герметизации, так как устанавливаются над уровнем воды и не предназначены для погружения в жидкость.
Могут откачивать так же грязную воду. Вихревые насосы Способны тоже справляться с грязной водой, но в ограниченных пределах. Этот предел для них оканчивается мелкими взвесями в перекачиваемой жидкости, ведь закрутить вихрем фекальную жижу та еще задача.
Возможности вихревых насосов раскрываются полностью, когда стоит цель создать сильное давление на выходе насоса, например, при веерном поливе растений, пусть и грязной водой из пруда или колодца. И здесь соперников вихревому насосу нет. Вихревой насос технически проще центробежного, а значит дешевле, да и работает заметно тише.
Вибрационные насосы В нашей линейке эффективности насосов для откачивания грязной воды мы поставим вибрационные насосы на последнее место. Такие насосы относят к поршневым. Поршень из твердой резины находится в постоянном возвратно-поступательном движении, создаваемом электромагнитной катушкой.
Такие насосы выпускаются только в погружном варианте, мощность их не велика, поэтому их относят к разряду садовых. Воду с песком вибрационные насосы перекачивать могут, но недолго, очень скоро абразив приведет резиновый поршень и сам насос в негодность. Несомненным преимуществом вибрационных насосов является невысокая цена в сравнении с любыми другими видами насосов, простота его использования, низкий уровень потребляемой электроэнергии, неприхотливость к ее качеству.
Поэтому, несмотря на то что возможности садовых вибрационных насосов ограничены, об использовании их в качестве дренажных или фекальных говорить не приходится, такие насосы пользуются популярностью, и прежде всего, у садоводов и огородников. Правда, навязчивый резкий звук, издаваемый вибрационным насосом, выдерживать способен не каждый. Дренажные насосы Такие аппараты предназначены для выкачивания загрязненных вод из затопленных объектов подвалов, погребов и др.
Они работают с жидкостями, которые имеют примесь песка, ила, глины, а также различного мусора. При работе, насос устанавливается на дно очищаемого участка. Отсюда, вытекает основной минус: для замены или проведения ремонтных работ, такой прибор придется извлекать из водоема.
Используются приборы также и в сельском хозяйстве: для орошения теплиц, небольших плантаций. Так же, как и поверхностные, дренажные насосы обладают небольшими габаритами и удобны для траспортировки и эксплуатации.
Далеко не все, в том числе и первоклассное оборудование, способно на перекачивание такой смеси.
Для этого необходимы специализированные дренажные насосы.
При этом выход все-таки существует — насосы для выкачивания грунтовых вод и аварийной откачки из подвала. Об их отличиях, особенностях и критериях выбора устройств для колодца и насосов можно узнать, ознакомившись с данной статьей. Виды насосных агрегатов и особенности их использования Все существующие насосы для откачки воды из подвалов обобщенно можно разделить на 2 большие группы: ручные, приводимые в действие мускульной силой; электрические, питаемые от бытовой сети. Оба вида по-своему хороши, особенно если вопрос о ручном насосе по откачке грунтовой воды из подвала актуален — например, весной, после паводка или для борьбы с поверхностными водами. Каждый из них наделен как достоинствами, так и недостатками.
Простейшее ручное устройство, не зависимо от источников энергии, выручит практически в любой ситуации. Электроагрегат обеспечивает более высокую производительность, но, при этом, без энергии абсолютно бесполезен. Поэтому решать, как выкачать, каким насосом откачать воду из подвала, предстоит хозяину. Если дом или дача электрифицированы — можно выбирать производительную механизированную помпу, если нет — остается ручной способ. Еще один аргумент, который иногда срабатывает не в пользу помп с электродвигателем, — их цена и стоимость расходуемой ими энергии. Но, если без них не обойтись, об альтернативных вариантах не может быть и речи.
Поверхностный агрегат У электрических агрегатов для откачивания воды из подвала существует 2 разновидности: погружные опускаемые в колодец и располагаемые на поверхности. Работа с установкой наружного пользования проста и незамысловата: она устанавливается вблизи опорожняемой емкости ни в коем случае не контактируя с ней. Такие оговорки связаны с особенностью конструкции агрегата поверхностного типа. У него несколько неоспоримых достоинств: относительно невысокая стоимость, простота конструкции, легкость установки и эксплуатации. Кроме того, такие установки неприхотливы и надежны. Обслуживание их также не создает серьезных проблем.
Если герметичность корпуса будет нарушена, то вода проникнет в электродвигатель, что приведет к его выходу из строя. Чтобы обеспечить продолжительную работу оборудования, необходимо периодически вытаскивать его из воды и внимательно осматривать корпус. Фекальные насосы для выгребной ямы Для перекачивания стоков могут использоваться бытовые насосы, предназначенные для канализации, фекального типа. Касаемо расположения они могут быть установлены снаружи или внутри самой емкости. Изделия погружного действия Используя такое оборудование, можно с минимальными затратами времени откачать из подвала или погреба сточные воды. У таких насосов имеется одна особенность. Все дело в том, что детали приборов должны быть изготовлены из материалов, обладающих стойкостью к воздействию химических веществ. Также они должны отличаться стойкостью к коррозии.
Используя такое оборудование в септиках, следует понимать, что состав нечистот постоянно меняется, причем эти изменения часто крайне негативно влияют на само оборудование. Современные моющие средства содержат агрессивные химические соединения. Чаще всего в них присутствует хлор, различные кислоты и щелочи. Эти вещества негативно влияют на эффективность работы насосного оборудования, сокращая срок его службы и снижая долговечность. Поэтому на эти моменты необходимо ориентироваться при выборе канализационного насоса. Чем выше надежность агрегата и больше мощность, тем более продолжительным будет срок его эксплуатации. Полупогружной насос У этого типа фекальных насосов для выгребной ямы имеются свои особенности. Главные отличия конструкции состоят в том, что только часть агрегата находится в сточных водах.
Погружается именно та, которая обеспечивает забор стоков. На специальном поплавке расположен электродвигатель. По мере поднятия уровня стоков поднимается и прибор. Что касается таких показателей, как мощность и производительность, то у приборов этого типа они незначительны. Однако для дачного дома или загородного особняка такое оборудование будет оптимальным выбором. Сделав выбор в его пользу, следует знать о его небольшом недостатке — в составе его конструкции отсутствует механизм измельчения, поэтому крупные отходы он не в состоянии дробить.
Особенности конструкции
- Какие бывают насосы для откачки воды из подвалов?
- Насос для откачки воды из подвала
- Выбираем насос для откачки воды из подвала
- Грунтовая вода в подвале — оценка ситуации
- Для чего нужен откачивающий насос?
- Быстрый заказ
Выбираем электрический насос для откачки воды из затопленного подвала
откачивание воды -это не выход вам придется откачивать весь горизонт воды! когда вы у себя в подвале опустите уровень воды. вода от соседей. При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления. Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы. Однако вода из подвала совсем не чистая и в перспективе запросто насос испортит. Для откачки воды подойдет большинство шламовых насосов погружного типа.