Если рассматривать размножение винограда при посадке черенками осенью сразу в грунт, то способ такого типа не проводят. Черенок винограда, заготовленный осенью, может оставаться на воздухе максимум сутки, дальше его отправляют на хранение.
Когда приступать к заготовке черенков для проращивания?
- Выбираем саженцы
- Ключевые слова
- Черенкование винограда осенью в домашних условиях
- Что потребуется:
- Когда садить черенки винограда для проращивания на урале - Огород - мой смысл жизни с
Как прорастить черенки винограда, время и тонкости их заготовки
Укореняют черенки несколькими способами: в воде или сразу в питательном субстрате. Учитывая все выше сказанное, перед началом процесса, нужно вновь освежить в памяти все этапы укоренения черенков винограда, прочитав статью "Когда и как укоренять черенки винограда?". Укоренение черенков винограда в воде с аэрацией – один из распространенных и эффективных способов. Подготовка одноглазковых черенков винограда к укоренению сводится к их нарезке, и если нужно, протравливанию от плесени и болезнетворных грибков. Как размножить виноград черенками: лучшие способы и сроки посадки для разных регионов.
Размножение винограда черенками в домашних условиях
- Преимущества выращивания винограда черенками
- Когда садить черенки винограда для проращивания на урале - Огород - мой смысл жизни с
- Где и какой виноград можно вырастить из черенков
- Когда нужно начинать проращивать черенки винограда?
- 100% способ прорастить черенки винограда
- Как вырастить виноград из черенков.Проращивание черенков винограда в домашних условиях
Укоренение черенков винограда. Если нет саженца.
Сверх мха или перегноя насыпается слой речного, хорошо промытого песка толщиною в 8—10 см. Затем уложенные на кильчевание черенки обильно поливают водой через сито поливалки для того, чтобы сильная струя воды не размыла песок и покров мха или перегноя. После этого устанавливают термометр над поверхностью земли, а второй — на уровне расположения срезов черенков. Для накопления и сохранения тепла траншею покрывают парниковыми рамами с наклоном к югу. Солнечный свет, попадая на парниковую раму, обогревает слой песка и мха, а также нижние срезы черенков, в результате чего начинается деятельность тканей с постепенным образованием наплывов—каллюса.
На активность процесса образования каллюса оказывают влияние влажность, температура и доступ кислорода воздуха. Более высокая температура при той же влажности приводит к образованию слишком рыхлой ткани каллюса, которая труднее сохраняется при пересадках черенков в питомник или на постоянное место и затрудняет процесс образования корневой системы. Дальнейший уход за установленными на кильчевание черенками заключается в поливах через каждые 3—4 дня и одновременном проветривании. Производить проветривание черенков дополнительно нет необходимости.
Для сохранения температуры над парниковой рамой ночью их покрывают с вечера матами, а утром маты снимают. За состоянием температуры в парнике ежедневно ведутся 2-кратные наблюдения. Через 10 дней после укладки черенков на кильчевание начинают проверку состояния процесса кильчевания. Обычно каллюс образуется не сразу на всей поверхности среза.
Вначале каллюс возникает на стороне с более развитой древесиной и в последнюю очередь—на желобковой стороне, с менее развитой древесиной. Как только каллюс образовался, у большинства черенков на всей поверхности среза кильчевание прекращается. Нельзя при кильчевании допускать массовое развитие зачаточных корней, так как в дальнейшем при посадке они обламываются, что приводит к истощению черенков питательными веществами и, как следствие, к худшей их укореняемости. Кильчеванные черенки используются для посадки на постоянное место сразу из траншей.
Для этой цели ежедневно отбирается такая партия черенков, которая может быть высажена в тот же день. В условиях Крымской области черенки устанавливаются на кильчевание чаще всего в третью декаду марта, а к посадке их приступают во второй половине апреля, когда температура почвы на глубине посадки достигает 10 градусов тепла. Посадка кильчеванных черенков в холодную почву приводит к отрицательным результатам. Кильчевать черенки можно только при весенних посадках винограда.
При наличии в производстве парникового хозяйства для кильчевания могут быть использованы отработанные парники. С этой целью парники освобождают от земли на глубину, превышающую на 15 см длину черенков. Дно обильно поливают водою и после впитывания воды покрывают слоем соломы толщиною в 5—6 см. На дно в этом случае не укладывают ни снега, ни льда.
Практика кильчевания показала, что при правильной укладке черенков и засыпке свободных пространств песком почки во время кильчевания не успевают прорастать, даже при отсутствии снегового слоя на дне траншеи. При отсутствии в хозяйстве парниковых рам обогрев чубуков производится навозом. Для этой цели черенки сверху покрываются 2—3-сантиметровым слоем соломы, затем кладется 2—3 см перегноя, а сверх перегноя укладывается слой неперегнившего навоза в 25—30 см. Навоз поливается водой, прогревается солнечными лучами, и при достижении определенной температуры под влиянием микроорганизмов он загнивает.
В процессе гниения навоза выделяется теплота, которая и обогревает нижние срезы виноградных черенков. Так как при гниении развивается высокая температура, которая может сжечь молодые ткани каллюса, то за температурой приходится следить еще более внимательно, чем при кильчевании в парниках. Как уже отмечалось выше, процесс кильчевания лучше всего проходит при температуре 17—18 градусов тепла на уровне расположения нижних концов черенков. Температура навоза в средине его слоя в это время может доходить до 24—25 градусов.
Термометр следует держать не в навозе, а в слое песка или перегноя, находящегося непосредственно над черенками. Если температура в этом слое повышается до 19 градусов, то необходимо слой навоза уменьшить. Наоборот, если температура под черенками ниже 16 градусов, слой навоза увеличивают.
Мелкие пасынковые побеги должны быть обязательно удалены. Нельзя связывать черенки с помощью обычной проволоки — используйте более мягкий материал, вроде садового шпагата. Песок, в который кладутся заготовки, должен быть сырым.
В крайнем случае допускается хранение их в траншее. В последнем случае используйте неглубокую борозду, примерно равную по глубине протяжённости черенков. Последние желательно нарезать одинаковыми по длине. Траншея, в которую помещены на хранение черенки, не должна находиться поблизости от водоносного горизонта: переувлажнение материала приводит к тому, что он начинает подгнивать. Поверх черенками, которые положены на хранение, должен оказаться слой почвы или смеси глины с песком не менее 40 см. Чтобы посадочный материал не вымерз, используют утепляющий пласт, созданный с помощью листвы, соломы, древесных опилок.
Сверху подстилают одинарный слой полиэтиленовой плёнки. Сохранение их до конца января подразумевает обработку посадочного материала с помощью марганцовки. Больший параметр приведёт к прожиганию поверхностных слоёв каждого из черенков, и их всхожесть сразу же станет заметно ниже. С помощью какого-нибудь острия производится подрезание вдоль черенка с обеих сторон. Сделанные срезы обрабатываются при помощи корнестимулятора «Корневин». Замачиваются черенки с помощью обычной воды.
Они погружаются в неё не более чем на два дня. Места срезов перед этим дополнительно подрезаются — необходимо снять тонкий слой старого материала. Удаляются все почки, кроме двух верхних. При испарении влаги воду рекомендуется подлить в ёмкость. Чтобы корни на чубуках правильно сформировались, проращивайте их в солнечном месте. Максимум через 20 дней образуются первые корнеотростки.
Длина корешков составляет в среднем 5 см. Из почек формируются новые боковые побеги — молодая зелёная масса. После этого черенки можно высадить. Если на развивающихся экземплярах появилась плесень, то необходимо её заблаговременно удалить, пока она не проникла слишком глубоко. Часто бывает, что молодая зелёная поросль на заготовках уже отросла, а корешки всё же не образовались. Не стоит ждать, пока они появятся сами — черенок упустил время корневого развития, ожидать от него появления корней впоследствии не стоит, держа его в воде или почвосмеси месяцами.
Рано или поздно такой посадочный материал завянет. Экземпляры, отобранные при выбраковывании, обрабатывают марганцовкой, затем погружают в корнестимуляторный раствор не более чем на два дня. Последний может готовиться дачниками самостоятельно. В простейшем случае используется всем известное народное средство — комбинация сока алоэ и мёда. Количество его на 10 л такого раствора — не более чем по столовой ложке. Затем полученный состав втирается в продольные надрезы.
Как укоренить? Прорастить виноградные черенки дома самому можно, используя следующие средства: опилки, вода, почвосмеси с торфом и компостом. Весенние заготовки высаживаются с июня по август, но лишь в том случае, если они обладают хорошо развитыми корнями. В наполнителе Простейшим наполнителем для укоренения виноградных черенков служит мульчирующий материал: опилки, измельчённая солома, торф, измельчённый органический компост. Применять травяную, хвойную или лиственную муку для проращивания винограда нельзя: данная среда не вполне подходит. К тому же сорняки, даже перетёртые в травяную пыль, послужат благоприятной средой для размножения насекомых-вредителей.
В подходящую ёмкость, например в небольшой цветочный горшок, насыпается почвосмесь или опилки с компостом.
Разведение растения весной делается из чубуков и саженцев. Различие между ними заключается в том, что чубуки отрезаются из однолетних побегов, а саженцы проращиваются из черенков.
Отрезаются из двухлетних стеблей растущих по центру, длиной 30-40 см. На черенке необходимо оставить не меньше 3-х живых почек. Выбор стоит основывать на следующих аспектах: При выборе сорта винограда следует принять во внимание не только вкус, но и приспосабливаемость к произрастанию в климатических условиях местности.
Приобретается только вызревшая лоза. Определяется это по таким параметрам: самая маленькая длина равняется 1 м, а в поперечнике она 6-10 мм. Отобранную лозу стоит согнуть, должен послышаться характерный треск.
Это служит подтверждением хорошего вызревания. На черенке должно быть не меньше одной почки, в обратном случае из него не вырастет новый виноградный куст. Присматриваясь к виноградным кустикам с целью запасания посадочного материала принимается в расчёт цвет и толщина лозы.
Для коры наиболее естественный — это коричневый цвет без чёрных островков. Стебель в месте среза должен быть 8-10 мм. Выбираются, а затем отрезаются черенки без порезов и проявления болезней.
Методы выпускания корней у черенков Продуктивность произрастания саженцев из виноградных черенков опирается на подходящее время приготовления, свежесть и высокое качество чубуков, верного хранения их до высадки и ухаживание за ними в дальнейшем времени. Практикуется несколько методов прорастания корней у черенков: Укоренение в веществе. Срез снизу делается под прямым углом, происходит это под узлом, а отрезание вверху производится на 3-4 см выше узла.
Затем проводится бороздование, эта процедура необходима для стимулирования притока гормонов к обрезанным частям для облегчения образования корешков. Черенки опрыскиваются стимуляторами роста.
Надо только изредка проверять, не высохла ли ткань. Как разновидность предлагают укоренять черенки во влажных опилках или мху. Тут также главное, чтобы материал не пересыхал.
Его особенность — обработка черенков стимуляторами типа Корневина, Гетероауксина или их аналогами по инструкции. Черенки помещают в подготовленный раствор стимулятора на 3-4 см нижними концами. По мере подсыхания воду доливают, чтобы ее уровень не снижался. Как только появляются корешки длиной 2-3 мм, растения высаживают в стаканчики или ящики.
Когда посадить черенки винограда в 2024 году: даты лунного календаря и сроки в разных регионах
в материале РИА Новости. Все о черенках винограда: выбор лозы для черенкования, обработка, укоренение, хранение, высадка в открытый грунт, уход после высаживания. Размножение винограда черенками – самый распространенный способ среди садоводов. Подготовка одноглазковых черенков винограда к укоренению сводится к их нарезке, и если нужно, протравливанию от плесени и болезнетворных грибков. Подготовка одноглазковых черенков винограда к укоренению сводится к их нарезке, и если нужно, протравливанию от плесени и болезнетворных грибков.
Чтобы не тратить деньги на саженцы: 7 советов по зимнему укоренению черенков винограда
Узнайте все о размножении винограда черенками. Как успешно заготовить чубуки осенью и укоренить в феврале. Выращивание винограда из черенков зимой. Если у садовода возникает желание размножить виноград на собственном участке, то он может воспользоваться для этого двумя различными способами. Когда размножать виноград. Лучше готовить черенки для размножения осенью, когда с лозы опадут листья.
Как выращивать черенки винограда в домашних условиях
Поэтому гораздо проще, дешевле на порядок! Или же -по принципу «лучшее — враг хорошего»- — спокойно достать собственные свои личные припасённые черенки из холодильника или погреба и «воспитать в своих рядах» новые » старые» саженцы винограда. Черенок винограда должен быть срезан с вызревшей не жирующей лозы прошедшего года, длиной в 20—40 см, и иметь от двух до четырех глазков. Укоренение черенков винограда. Его диаметр в идеале 0,8-1,2 см, то есть должен быть не тоньше карандаша, Слишком толстые черенки хуже укореняются. Для активного образования корней из черенков материнский куст винограда должен быть обеспечен калием, фосфором и немного «недополучить» азот. Причем , как правило, лучше укореняется черенок, который взят с более низко расположенного отрезка побега. Время срезания черенков — период покоя- с осенней обрезки и до конца зимы. Срезание нужно производить ДО виноградного плача. Как наилучшее место для сохранения черенков, годятся подвал или погреб. Конечно, если они у Вас имеются.
В погребе надежнее хранить черенки вертикально во мху, опилках. Для сохранения влажности фашинки пучки черенков можно обернуть влажной мешковиной и положить в полиэтиленовый пакет. Затем герметизируем пакет, стянув шпагатом. Не забывайте проверять сохранность черенков. Можно хранить под снегом , закопав в снег на участке или или в землю в теплице. Только непременно привяжите бирки и поставьте метку над снегом или землей, чтобы потом отыскать В условиях городской квартиры черенки благополучно сохранятся на нижней полке холодильника, герметично упакованные в обычную полиэтиленовую пищевую пленку, Но тогда вы должны периодически проверять сохранность чубуков, и, если они будут подсыхать, то в меру увлажняйте. Способ хранения черенков до весны в не замерзаемом колодце, упаковав их в пучки, уложив и подвесив в корзине или ведре над водой. Этот оригинальный метод практиковался еще в 19-м веке садовниками царского Измайловского сада для «сбережения веток для прививок» винограда и ценных косточковых -например, фундука, миндаля. Глубокий колодец- сверток с черенками подвешен над водой. Данный метод хорош тем, что в колодце поддерживается постоянная близкая к нулю температура, как в погребе.
И сейчас некоторые коллеги и в России, и на Украине, и в Белоруссии тоже его используют, и хранят не только в колодце, но и в водопроводной яме с коммуникациями. Только в этом случае не упаковывайте черенки герметично, чтобы не заплесневели, пусть частично из свертка выглядывают.. Особенно нетерпеливые могут начать процесс укоренения и в январе, но тогда им придется досвечивать чубуки в процессе укоренения, да и к весне саженца перерастут и «истоскуются» по открытому грунту. Еще раз акцентирую — винограду обязательно нужен хоть небольшой, но период покоя, поэтому, как минимум, до января чубуки лучше не беспокоить. Для этой цели прекрасно подходит фитолампа. Я укореняю обычно с февраля по апрель — год на год не приходится. В этом 2018 году по ряду причин — начало процесса состоялось 4 апреля. Подготовка черенков к укоренению после хранения — общая для всех методов. Первой процедурой будет дезинфекция в ярко-розовом растворе марганцовки. После этого черенки промываем в проточной воде.
Срезы черенков обновите- на 0,5-1 см ниже нижнего глазка и на 3-4 см выше верхнего глазка. Тип среза рекомендуют по-разному — но, как правило, срез черенка косой вверху и прямой внизу. Укоренение черенков. Стимуляторы-мед, алое. Затем черенки вымачиваются 24-48 часов в талой снеговой или колодезной воде с добавлением в микродозах биостимулятора натуральный цветочный мед, сок алое, гумат — столовая ложка на ведро воды. В городских условиях водопроводную воду на худой конец надо отстоять. Делаем талую воду. Структура такой воды будет улучшенной. После вымачивания верхний срез черенка покройте воском или парафином или замажьте садовым варом. Затем, для ускорения процесса корнеобразования, нужно произвести бороздование, для чего скальпелем или ножом неглубоко царапаем продольно нижний узел, ниже и немного выше его, ориентировочно 3-4 см.
Затем увлажните эту часть и припудрите стимулятором корнеобразования. Их сейчас немало — Корневин, Укоренитъ, Новоферт корневой. Можно на черенке в царапины- бороздки и вокруг них стимулятор легонько втереть. Последнее действие особенно рекомендую для трудно укореняемых сортов , например, амурцев и их гибридов. Именно там, где черенок процарапан , на границе «вода -воздух» и над ней образуется каллус корневая мозоль -нарост , из которого затем вырастут корни.
На срезе должны выступить капельки влаги. Это свидетельствует о пригодности чубуков к дальнейшему использованию. Затем следует замочить веточки на 48 часов в теплой воде. Воду необходимо менять каждый день. Проращивание Виноград размножение которого осуществляется при помощи чубуков, проращивают в обрезанных пластиковых бутылках с отверстиями для вывода излишков влаги. На дно емкости насыпают мелкий гравий в качестве дренажного слоя и наполняют почвой. Черенок помещают в предварительно увлажненную почвенную смесь. Для создания парниковых условий накрывают саженец срезанной бутылкой. Полив лучше осуществлять через поддон.
Наличие каллюса на нижних концах черенков в дальнейшем после их посадки способствует более быстрому образованию корней, а в конечном итоге — более высокому проценту приживаемости посадочного материала. При посадке обычных черенков раньше распускаются почки и значительно позже образуются корни, в результате даже хорошо проросшие почки через некоторое время начинают погибать. Это объясняется тем, что развившиеся молодые побеги и листья требуют для продолжения своего роста много воды и минеральных питательных веществ, но при отсутствии корней они этого получить не могут. При предварительной подготовке черенков "кильчеванием" значительно ускоряется образование корней, чем предупреждается разрыв во времени появления молодых побегов и корней, а следовательно, и гибель растений. Таким образом, основной задачей кильчевания является подготовка черенков к ускоренному укоренению путем создания таких условий, при которых на нижних концах черенков возникает каллюс, а почки остаются в спящем состоянии. Кильчевание проводят в траншеях, покрываемых парниковыми рамами. Для этой цели траншеи копаются с осени глубиною в 1,5 м. Ширина берется на 20 см меньше длины имеющихся в хозяйстве парниковых рам, а длина — в зависимости от количества черенков, подлежащих кильчеванию. Для определения длины траншеи следует иметь в виду, что на одном квадратном метре размещается в среднем 2000 черенков. Зимой траншеи набивают снегом или льдом с таким расчетом, чтобы после укрытия снега или льда 8—10-сантиметровым слоем соломы глубина котлована оставалась на 10—12 см больше длины черенков, подлежащих кильчеванию. Укрытие снега или льда соломой производят ранней весной, чтобы предупредить их таяние. Одновременно по углам траншеи вбивают колья на уровне уложенной соломы. На эти колья укладывают деревянную решетку для того, чтобы при таянии снега или льда не изменялась поверхность уложенных на кильчевание черенков. Черенки устанавливаются на кильчевание за 18—20 дней до посадки их в грунт. Если посадка рассчитана на 5—8 дней, установку черенков на кильчевание следует также производить не в один день, а по частям—в 5—8 дней, для того, чтобы готовность черенков соответствовала срокам их посадки. Перед установкой черенков на кильчевание их следует погрузить на 2—3 суток в воду для вымачивания. После 2—3-дневного вымачивания черенки подвергают обновлению срезов на нижних концах. Срез должен производиться строго через узел под диафрагмой со скошенной поверхностью в сторону глазка. После этого черенки складывают в пучки по 200 штук, концы нижних узлов тщательно выравниваются и затем связываются. На выравнивание нижних срезов должно быть обращено особое внимание, так как при расположении их на различных высотах друг к другу нельзя обеспечить одновременное завершение образования каллюса. Связанные черенки устанавливают в вертикальном положении в траншеи нижними концами вверх. Пучки следует устанавливать как можно плотнее друг к другу, сохраняя ровную поверхность между уложенными связками черенков. Оставшиеся между связками свободные пространства заполняют песком для предохранения от развития плесени и проникновения теплого воздуха. Поверхность нижних срезов черенков, обращенных вверх, покрывают слоем мха, а при его отсутствии—перегноем толщиною в 3—4 см. Сверх мха или перегноя насыпается слой речного, хорошо промытого песка толщиною в 8—10 см. Затем уложенные на кильчевание черенки обильно поливают водой через сито поливалки для того, чтобы сильная струя воды не размыла песок и покров мха или перегноя. После этого устанавливают термометр над поверхностью земли, а второй — на уровне расположения срезов черенков. Для накопления и сохранения тепла траншею покрывают парниковыми рамами с наклоном к югу. Солнечный свет, попадая на парниковую раму, обогревает слой песка и мха, а также нижние срезы черенков, в результате чего начинается деятельность тканей с постепенным образованием наплывов—каллюса. На активность процесса образования каллюса оказывают влияние влажность, температура и доступ кислорода воздуха. Более высокая температура при той же влажности приводит к образованию слишком рыхлой ткани каллюса, которая труднее сохраняется при пересадках черенков в питомник или на постоянное место и затрудняет процесс образования корневой системы. Дальнейший уход за установленными на кильчевание черенками заключается в поливах через каждые 3—4 дня и одновременном проветривании. Производить проветривание черенков дополнительно нет необходимости. Для сохранения температуры над парниковой рамой ночью их покрывают с вечера матами, а утром маты снимают. За состоянием температуры в парнике ежедневно ведутся 2-кратные наблюдения. Через 10 дней после укладки черенков на кильчевание начинают проверку состояния процесса кильчевания.
Для этих целей выбирают побеги, диаметром 8—10 мм. При заготовке черенков используют острый, обеззараженный инструмент. Заготовка посадочного материала: - Удалить на побеге листья, верхушки. Подготовка к проращиванию Чтобы посадочный материал хорошо укоренился необходимо: - Выполнить предварительное проращивание. Для этого в начале февраля черенки достают и обновляют секатором нижний срез. Он должен бы свело-зеленого цвета, без черноты. На срезе должны выступить капельки влаги. Это свидетельствует о пригодности чубуков к дальнейшему использованию. Затем следует замочить веточки на 48 часов в теплой воде.
Как посадить виноград черенками весной в открытый грунт
Прорастить виноградные черенки дома самому можно, используя следующие средства: опилки, вода, почвосмеси с торфом и компостом. Весенние заготовки высаживаются с июня по август, но лишь в том случае, если они обладают хорошо развитыми корнями. В наполнителе Простейшим наполнителем для укоренения виноградных черенков служит мульчирующий материал: опилки, измельчённая солома, торф, измельчённый органический компост. Применять травяную, хвойную или лиственную муку для проращивания винограда нельзя: данная среда не вполне подходит. К тому же сорняки, даже перетёртые в травяную пыль, послужат благоприятной средой для размножения насекомых-вредителей. В подходящую ёмкость, например в небольшой цветочный горшок, насыпается почвосмесь или опилки с компостом. Материал должен быть слегка влажным и простерилизованным, к примеру, с помощью марганцовки. Ёмкости с посаженными в этот наполнитель черенками ставятся в прохладное место. К концу зимы черенки окончательно укореняются. В воде Высаживание черенков винограда в воду производится преимущественно весной.
Потребуется простая стеклянная банка — или бутылка — объёмом не более 0,5 или 1 л. Залейте воду слоем в 5 см. Опустите в неё связку черенков. В горловину бутылки проходит от 1 до 3 заготовок в зависимости от её диаметра изнутри. Банка может вместить в себя и более десятка экземпляров. Тонкие черенки зачастую проращивают целой связкой. Периодически подменяйте воду в банке. Используйте отстоянную, без вредных примесей. Из черенков в процессе их жизнедеятельности выделится жидкость мутоного цвета.
С самого начала поместите ёмкость на ярко освещённый солнцем подоконник. Чем больше света — тем быстрее происходит развитие посадочных заготовок. Спустя месяц в таких условиях проявятся беловатые молодые корешки. При достижении ими в длину 3 мм их весной пересаживают в смесь торфа и чернозёма. Грунт должен использоваться предельно питательный. На пенопласте Укоренение посадочного материала с помощью пенопласта выполняется следующим образом. Нарежьте из листа толстого пенопласта сегменты в 9 см2. Прорежьте в центре отверстие на каждом из них. Туда вставляется черенок.
При этом он не должен выскальзывать. Выберите довольно вместительную посуду, влейте в неё воду. Погрузите в неё пенопластовые куски с черенками. В таком состоянии они пробудут не менее 20 дней. Периодически подменяйте воду. По истечении указанного времени черенки начнут укореняться — они выпустят первые корнеотростки длиной до нескольких сантиметров. Их аккуратно достают из пенопласта, осторожно раскрыв куски. На шкафу Проращивание черенков на шкафу — метод, призванный обезопасить посадочные заготовки от случайного вмешательства посторонних лиц в жизненный цикл развивающихся черенков. Их заворачивают в десяток и более слоёв влажной натуральной материи и убирают подальше от проживающих в доме людей.
В отличие от метода, при котором эти же черенки проращиваются в воде, света в месте их развития может быть не так много. Метод доращивания Способ, при котором черенки доращиваются до нужного состояния, используется в сочетании с выращиванием этого же посадочного материала в воде. Дождитесь, пока опущенные в жидкость черенки отрастят небольшие корешки в несколько миллиметров.
Процесс подготовки виноградных черенков разделяется на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение: нарезка; подготовка к высадке; проращивание. Для того чтобы добиться успеха в этом деле, необходимо знать все основные правила выращивания черенка винограда, а также хитрости и секреты. Заготовка и хранение черенков винограда 1 этап: Нарезка черенков Осенью все ослабшие либо поврежденные ветви отмирают, поэтому именно в это время года рекомендуется производить заготовку виноградных черенков чубуков. Во время их нарезки необходимо придерживаться нескольких основных правил: Приступать к нарезке чубуков рекомендуется лишь тогда, когда с кустика опадет вся листва. Постарайтесь выбрать те ветви, которые дают крупные грозди.
Дело в том, что именно из таких веточек получается самый лучший посадочный материал. Выбирайте такую лозу, на которой отсутствуют изогнутые формы. Лучше всего если она будет максимально ровной. Следует помнить, что качество посадочного материала напрямую связанно с длиной черенка. Помните, что проводить нарезку чубуков при минусовой температуре ни в коем случае нельзя. В связи с этим, если за окном уже стоят морозы, то черенкование можно будет произвести только лишь в следующем году. Чтобы нарезать чубуки, вам понадобиться секатор. Подготовьте раствор медного купороса и погрузите в него черенки сразу же после их нарезки.
В первую очередь нужно разделить черенки по сортам. Затем черенки одного и того же сорта связываются вместе и кладутся в отдельный пакет из полиэтилена, который потом очень плотно заворачивается. Следует учесть, что вы должны будете виноградные чубуки сохранить до весны.
Размножение винограда черенками Данный способ является самым распространенным. Заготовку черенков производят во время осенней обрезки лозы. Для этих целей выбирают побеги, диаметром 8—10 мм. При заготовке черенков используют острый, обеззараженный инструмент. Заготовка посадочного материала: - Удалить на побеге листья, верхушки.
Подготовка к проращиванию Чтобы посадочный материал хорошо укоренился необходимо: - Выполнить предварительное проращивание. Для этого в начале февраля черенки достают и обновляют секатором нижний срез. Он должен бы свело-зеленого цвета, без черноты. На срезе должны выступить капельки влаги.
Необходимо прорезать кору в 3-4 местах. По данным бороздкам в будущем прорастут корешки.
Чтобы предотвратить высыхание лозы, необходимо окунуть ее верхний срез в расплавленный воск или парафин. Заготовленные черенки помещаются в банку и заливаются водой на 1 см, больше не нужно. По мере испарения вода подливается. Ровно через месяц пробьются корешки и достигнут достаточной длины для высадки саженцев в грунт.