Еще она группа агрегатов, которые используются для откачки воды из подвала в том случае, если нет возможности подключиться к электричеству.
Как выбрать дренажный насос
Также, если вы решаете вопрос, как правильно выбрать дренажный насос на дачу или в загородный дом, важно знать, что сложностей с их подключением к сети нет. Достаточно просто включить вилку в розетку. Пропускная способность Пропускная способность, или производительность дренажного насоса показывает, какой объем воды устройство может откачать за единицу времени. Измеряется в кубических метрах в час. Например, вы решаете, какой выбрать насос для бассейна из которого надо откачать 40 кубометров воды. Насос с пропускной способностью 20 кубометров в час справится за 2 часа. Пропускная способность напрямую связана с мощностью: устройство с небольшой мощностью не может быть высокопроизводительным. Максимальный напор Откачанную воду нужно куда-то выводить. Её используют для полива растений в саду или огороде, просто перекачивают в другую ёмкость, дренажную канаву либо в пруд.
При этом надо рассчитать напор, сложив длину участков трубы, по которой идёт вода: вертикальных; горизонтальных — их длина умножается на коэффициент 0,1. Например, вы решаете, какой лучше выбрать дренажный насос для колодца глубиной 10 м. Удаленная из него вода отводится за пределы участка по трубе, длина которой составляет 20 м.
Однако в некоторых случаях возникает необходимость в использовании насосного оборудования для откачивания сточных или грунтовых вод из подвального помещения или выгребной ямы.
В нашем интернет-магазине вы сможете купить насосы для откачки воды из подвалов по доступной цене для бытового и промышленного назначения. Если вы не подобрали себе товар, то наши консультанты обязательно помогут вам подобрать насос по лучшей цене, который нужен именно вам!
Питаются от сети или аккумулятора, могут использоваться как в помещении, так и на улице.
Их преимущества: мобильность, небольшие размер и вес, тихая работа. Однако их не рекомендуется ремонтировать самостоятельно при поломках, это сложное дело. Вторые устанавливаются на ровной поверхности вблизи резервуара, и связаны с ним дренажной трубой.
Такие насосы просты в эксплуатации и обслуживании, могут выкачивать воду на глубине до 8 метров, и долго работают без перерыва. К тому же они хорошо справляются с вязкой перекачиваемой средой, однако работают довольно шумно и не подходят для использования в неотапливаемых помещениях в зимний период. Главные параметры для дренажного насоса — это напор и пропускная способность, она же производительность измеряется в кубических метрах в час.
Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня приводит к затоплению Источник santehnikportal. Дело в том, что вся жидкость в грунте, как уже упоминалось выше, в верхних слоях по отношению к горизонту распределяется равномерно, а это означает, что откачка воды из погреба приведет к новому перераспределению и подвал все равно затопит. Из этого можно сделать следующий вывод: Если в подвале были предприняты меры по защите от проникновения грунтовых вод дренаж, гидроизоляция , то откачка необходима. Это позволит установить слабые места локальные участки и ликвидировать проблему. Если защитные меры в виде дренажа или гидроизоляции не предпринимались, производить откачку не только бессмысленно, но и опасно. Во-первых, вода очень быстро вернется в помещение, а, во-вторых, под её давлением могут быть повреждены или даже разрушены стены и пол. Производить откачку можно только тогда, когда уровень грунтовых вод опустится ниже пола подземного сооружения. Читайте также: Если вы еще не поняли, почему вода будет возвращаться в подвал, наберите в миску воды, опустите туда дуршлаг дном вниз и попробуйте выбрать из него жидкость кружкой. Точно так будет с пустым незащищенным подвалом в окружении грунтовых вод.
Дренажный насос. Отзывы и советы по выбору устройства для откачки грязной воды из частного подвала
Дренажные насосы предназначены для откачки жидкостей из подвалов, котлованов, фонтанов, колодцев, бассейнов и т.д. При затоплении поплавок всплывает и насос начинает откачку аутоматычно. Как с помощью насоса откачать воды в подвале У этого типа фекальных насосов для выгребной ямы имеются свои особенности. После того как вода откачана насос необходимо выключить, чтобы двигатель не работал в холостую и не перегревался.
Особенности
- Оборудование для откачки грунтовых вод
- Применение и плюсы поплавковых насосов
- Зачем нужен насос для подвала
- 10 лучших дренажных насосов с откачкой до дна - рейтинг 2024
- Лучшие дренажные насосы: купить, цены у официального дилера
Как использовать насос для откачки воды из подвала
В резервуаре со стоками на дне находится слой ила, который может засорить заборную часть оборудования. Специальное охлаждение деталей электродвигателя погружного насоса не требуется, поскольку снижение температуры происходит за счет низкой температуры стоков. Выключателями могут быть оборудованы оба вида дренажных насосов для выгребной ямы. Посредством поплавка осуществляется регулировка уровня откачиваемой насосом воды. Когда достигнут определенный уровень сточных вод, в автоматическом режиме механизм отключает прибор от электрической сети. Когда максимальный уровень стоков повышен, прибор включается и начинает перекачивать нечистоты. У насоса «Малыш» имеется ряд конструктивных особенностей. Одна из них — надежная гидроизоляция корпуса, что обусловлено использованием оборудования в водной среде. Если герметичность корпуса будет нарушена, то вода проникнет в электродвигатель, что приведет к его выходу из строя.
Чтобы обеспечить продолжительную работу оборудования, необходимо периодически вытаскивать его из воды и внимательно осматривать корпус. Фекальные насосы для выгребной ямы Для перекачивания стоков могут использоваться бытовые насосы, предназначенные для канализации, фекального типа. Касаемо расположения они могут быть установлены снаружи или внутри самой емкости. Изделия погружного действия Используя такое оборудование, можно с минимальными затратами времени откачать из подвала или погреба сточные воды. У таких насосов имеется одна особенность. Все дело в том, что детали приборов должны быть изготовлены из материалов, обладающих стойкостью к воздействию химических веществ. Также они должны отличаться стойкостью к коррозии. Используя такое оборудование в септиках, следует понимать, что состав нечистот постоянно меняется, причем эти изменения часто крайне негативно влияют на само оборудование.
Современные моющие средства содержат агрессивные химические соединения. Чаще всего в них присутствует хлор, различные кислоты и щелочи. Эти вещества негативно влияют на эффективность работы насосного оборудования, сокращая срок его службы и снижая долговечность. Поэтому на эти моменты необходимо ориентироваться при выборе канализационного насоса. Чем выше надежность агрегата и больше мощность, тем более продолжительным будет срок его эксплуатации.
Однако, дренажные насосы способны совершать перекачку жидкости с крупными твердыми элементами. Поэтому чтобы не повредить агрегат, на трубу крепится фильтр с мелкой сеткой. Это исключит попадание крупных отходов внутрь агрегата.
Такой вид насоса универсален и может быть использован не только для подвальных помещений и погребов. Его используют при чистке грязных бассейнов, искусственно созданных водоемов, колодцев. В фекальном насосе такого нет. Он не предназначен для откачивая жидкостей, содержащих твердые элементы. Некоторые модели таких устройств могут иметь режущий механизм для измельчения крупного мусора. Погружной насос «Малыш» Представителем данного вида насосного оборудования служит погружной насос «Малыш». Насос погружается в воду, причем лежать на дне он не должен, т. Прибор не требует специального охлаждения элементов электрического двигателя потому, что сточные массы сами по себе имеют низкую температуру.
Прибор может быть оборудован автоматическим выключателем. Так при достижении жидкости конкретной точки, с помощью поплавка, устройство отключается от сети. При превышении максимального уровня сточной воды, агрегат снова включается в работу. Корпус Малыша оснащен надежной гидроизоляцией. При нарушении герметичности корпуса вода может попасть в двигатель и вывести его из строя. Поэтому периодически нужно извлекать прибор из воды, и проверять целостность корпуса. Насосы погружные и наружные Принцип работы Данные виды в зависимости от способов работы делятся погружные и наружные. Работа погружного насоса подразумевает его полное погружение в воду.
Данные насосы должны соответствовать таким требованиям, как: стойкость к химическим веществам; к коррозийным образованиям; Наружные насосы опускаются в жидкость только частично, основная часть устройства находится на поверхности воды. В основном, эти устройства мобильные, однако менее мощные, чем погружного типа, что способствует экономии электроэнергии. Особенности наружных насосов Эти устройства предназначены для периодической откачки воды. Длительное их использование сильно нагружает механизм, что приводит к поломке. Забор жидкости происходит гибким рукавов. Таким способом возможна откачка жидкости до одиннадцати метров глубиной. Причем допустимо нахождение в воде крупных частиц до десяти миллиметров.
Большая часть насосов для унитаза подсоединяется к канализации при помощи пластиковых труб диаметром 28 мм — 32 мм — 40 мм. Только установки с большой производительностью требуют установки 50 мм труб. Такие сантехнические сети проще спрятать. Даже если спрятать их не удалось, они привлекают не так много внимания, как стандартные на сто миллиметров. Примеры канализационных насосов для унитаза и ванной Тем не менее, существуют и недостатки: Зависимость от электричества. Нет питания — канализация не работает. Для бесперебойной работы требуется резервированный источник. Насосы шумят. Производители улучшают свои изделия, устанавливают насосы с меньшим уровнем шумов, но они все равно присутствуют. Требуется соблюдение определенных правил эксплуатации. Например, нежелательно попадание в измельчитель волокнистых материалов. С туалетной бумагой современные измельчители справляются хорошо, а вот с волокнистыми составляющими и волосами — проблема. Они наматываются на винт, снижая качество измельчения. Рано или поздно винт блокируется. Установленный датчик перегрева не позволит оборудованию сгореть — отключит его раньше. Но установку придется разбирать и чистить, а это — не самое приятное занятие. Есть компактные модели для установки в нишах Ну, и основной недостаток — насосы перегорают. Если мощность и производительность подобраны правильно, в канализацию не попадают неподходящие предметы, работать они могут годами. Но при ошибке подбора, когда оборудование эксплуатируется на пределе возможностей, насосы часто не выдерживают. Потому, при выборе канализационный насос для туалета лучше взять с запасом по производительности. Это обойдется дороже, но проработает такая установка дольше. Классификация и виды Единой классификации установок принудительной канализации нет, но разделить их можно по нескольким параметрам: Наличие измельчителя. Он нужен, если канализационный насос будет подключен к унитазу. Это объем стоков, который может откачиваться в единицу времени. Есть установки с небольшой производительностью и с очень даже солидной. Выбор зависит от количества и вида подключаемых устройств. Тут все понятно — стоки от посудомоечной и стиральной машины, ванны требуют наличия канализационных насосных станций, способных перекачивать стоки с высокими температурами. Длительность работы. Есть установки которые могут включаться только кратковременно ставят на одно-два устройства , а есть более «долгоиграющие» могут использоваться для отведения стоков целого дома. Обычно это указывается в характеристиках как длительность работы. Это значит, что 30 секунд установка работает, 30 секунд «отдыхает». Канализационный насос для душа — с установкой под поддоном При выборе насоса для принудительной канализации стоит помнить, что на подключение ванны они не рассчитаны. В ванных содержится слишком большой объем воды, откачивая который насос перегреется и заблокируется. В результате спускать воду из ванной придется долго. Эти канализационные насосы отлично справляются с большим количеством спускаемой теплой воды. Другие фирмы предлагают для принудительной откачки стока из ванной сделать промежуточный приямок, в который сливать воду. Из него уже насосом качать в канализацию любым подходящим устройством. С учетом того, что приямок должен находиться ниже уровня стока, такой способ далеко не всегда приемлем. И, несмотря на высокую стоимость SFA Saniplus Silence и Sololift C3, выгоднее бывает установить его, чем проводить огромный объем земляных работ. Для предотвращения переполнения резервуара есть дополнительное устройство сигнализации. В одних фирмах оно просто подает звуковой сигнал о переполнении емкости, в других еще и отключает подключенное через него устройство стиральную или посудомоечную машину. Правила установки и подключения Установка и подключение насосов для унитазов и принудительной откачки стоков разных производителей происходит по очень схожим правилам. Но перед монтажом стоит прочесть инструкцию к конкретному изделию — могут быть особенности. Особого обслуживания он не требует, но периодически возникает необходимость в очистке. Если к насосу подключены посудомойка и стиральная машина, лучше регулярно проверять не забита ли канализационная установка жиром, грязью, отложениями солей.
Дренажные насосы вместе с жидкостью откачивают и твёрдые отходы небольшого размера. Для исключения повреждение механических деталей насоса на нижний срез трубы фильтр из сетки с небольшими ячейками. Фильтр делают из материала, не подверженного коррозии. Фильтр не позволит твёрдым частицам попадать внутрь насоса. Фекальная помпа не оснащена таким фильтром. Главное его назначение — откачка сточных вод и мягких отходов наподобие бумаги. Чтобы обеспечить высокий эффект его работы, его могут оснащать режущим механизмом, измельчающим крупные частички. Обязательно необходимо уточнить, в каких условиях он может применяться. В частности, выяснить глубину отстойника, чтобы потом определиться с напором. Производительность определяет и откачиваемый объем стоков, на что тоже необходимо обратить внимание. Схема установки дренажного насоса в подвале Приобретая погружную модель, необходимо учесть следующее: корпус агрегата должен быть сделан из чугуна, пластика или стали, желательно, с герметизирующими уплотнениями, устойчивыми к воздействиям химических веществ.
Насосы для откачки воды из подвалов и траншеи
В некоторых моделях продается отдельная насадка, установив которую вы сможете откачать воду с пола практически насухо. Но не забывайте, что в случае если забор воды будет производиться непосредственно с пола, а в воде содержится грязь и земля, то велика вероятность того что насос забьется и не сможет справиться с поставленной задачей. Отличие дренажного насоса от фекального Принцип действия и все конструктивные элементы у этих двух типов насосов одни и те же. Главное отличие в том, что фекальные дренажные насосы для откачки воды из ямы также оснащены специальными резцами, которые позволяют измельчать крупные фракции в откачиваемой жидкости и тем самым препятствовать засорению насоса и прерыванию рабочего процесса.
Выбор шланга для дренажного насоса При подборе рукава для дренажного насоса единственным критерием станет его диаметр. Следует отталкиваться от ограничений, установленных производителем и понимать правило: чем меньше диаметр, тем сильнее напор и меньше производительность. Если Вы хотите добиться максимальной производительности насоса, используйте максимально допустимый диаметр шланга.
Так же при выборе шланга стоит обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Многие шланги в холодное время становятся гораздо более жесткими чем в теплое время и работать с ними становится очень сложно, а еще он может просто лопнуть. В магазине же при комнатной температуре, Вы этого никогда не заметите, а консультант может умышленно не сказать об этой особенности чтобы продать шланг.
Приехала Газель с надписью на фургоне "Молочные продукты" и забрала моё ржавое и трухлявое железо. Итого 2400 навара. Здесь представлена только часть отфигаченного металла Была также отрезана асбестовая труба приточки, идущая под углом вниз. Мне не понравилось её расположение, сжирающее много места. Знаете как было весело больше часа пилить металлический уголок приточки в верхнем углу подвала у себя над головой, когда искры не смотря на защиту попадают за шиворот и секут морду. Кругом не подлезешь.
Приходилось итерационно исфигачивать его практически в пыль. После вырезания короба и предварительной подчистки дна, заключавшегося в извлечении 15 см мелкого спрессованного щебня с горным песком, моему вниманию предстала пот такая мокрая и грязная картина: Подчищаешь, отчёрпываешь — вроде нет воды, но спустя час времени появляются не хилые лужи Далее я активно стал чесать репу, а что же всё-таки с этим делать? До вырезания высота от пола до потолка была приблизительно 170-175 см, что при моём росте в 190 см как-то не совсем приемлемо. Решил немного углубить. Труба из подвала в отстойник на улице была проложена на глубине 2 м, но за счёт уменьшения её наклона мне удалось перебурить её на глубину 2,2 м. Прикинул расчётную глубину после углубления.
С учётом моего раста финальная должна быть 2 м, добавляем 10 см на бетонный пол — уже 2,10, ну и на щебень 5 см суммарно получилось где-то 2,15 м. Как раз в моём дворе асфальт меняли, бордюрный камень. Ну я и натырил старого тротуарного штук сорок перевёз в багажнике Калины разумеется не за один раз. Думал площадку перед гаражом ими выложить, но применение им нашлось совершенно другое. Я начал подкапывать под стену и подкладывать под неё 3 ряда кирпича, уложив их сверху на тротуарный бордюр. Разумеется, первый блин бывает фик знает чем, но не суть.
Вырыл лопатой ямку 0,5 метра, прорыл канавку, чтобы вода стекала, и начал мастерком подкапывать под стеной. И тут кажется фигня, объём глины меньше ведра по расчётам, но просто подкоп под эти несчастные 40 см занял 2,5 часа времени. Только из-под стены было извлечено мастерком порядка 12 ведер глины. Попутно меняя 4 пары перчаток. Кладка изначально при строительстве подвала стояла просто на глине. Единственно на глину тогда кинули пару мастерков раствора.
Сейчас же этот раствор был снизу кирпичей, поэтому приходилось отбивать его перфоратором, сидя в луже, грязевом месеве. Потом была подкладка стенки снизу. Первые 2 ряда укладываются нормально, а вот последний кирпич чуть сложнее. На нижний наносим раствор, наносим раствор на тот, что хотим вставить, а потом заколачиваем туда 3,5 килограммовой кувалдой, попутно раскалывая кирпич. Кирпичи приходилось мочить обильно, чтобы раствор к ним нормально пристывал и сохранял подвижность при установке. Раствор приходилось наносить руками, меняя попутно 7 пар перчаток.
То ли я криворукий , то ли вот так подложить с использованием мастерка не возможно, но короче только руками мне приходилось укладывать раствор и затирать швы. На этот кусочек нормальной стенки у меня ушло 3 ведра 300 смеси. Вот кусочек углубленного подвала. Далее технология существенным образом не поменялась. Едешь на дачу, через 3 дня возвращаешься, лезешь в подвал, копаешь, подкладываешь. Купил себе космический молоток, ну это тот, который пластиковый снаружи и с шариками внутри, инерционный кароч… Им отлично можно кирпичи на место забивать.
Таким образом перекладывался весь подвал. По 40 см за раз. Больше нельзя, ибо стены упадут, учитывая ещё тот факт, что сверху стоит машина. Сначала подкладывал под углы, а потом уже под сами стены. Как обычно спускаешься, извлекаешь 40 ведер глины, подкапываешь под стену мастерком, отдалбливашь цемент снизу, закладываешь бордюром и 3 рядами кирпича. Раствор укладывается исключительно руками, поэтому пачкаешь 15 пар перчаток.
После 4 часов изнурительной работы весь грязный идёшь домой стирать перчатки, мыть перфоратор и т. Потом выжидаешь 3 дня и всё по новой! Соседи опять смотрели косо. Нафига, углубляешь, чтобы вода была? Нихрена у тебя не получится! Но я делал!
Делал упорно. Приходишь в гараж — руки опускаются, однако пересиливаешь себя. В конце рабочего дня думаешь: "40 см подложил, ещё 8,5 метров осталось… На этот кусочек ушло 2 рабочих дня Из соображений безопасности мне приходилось отказаться от использования стандартной переноски, так как я боялся, что в такой сырости меня хорошенько долбанёт электричеством. С потолка капал конденсат. Я пользовался налобным фонарём, который светил крайне хреново. Гараж построен на месте бывшего болота, поэтому грунт насыпной.
Местами попадался вонючий шлак с запахом сероводорода, а ещё асфальт который также совершенно ужасно вонял, ибо свой запах он сохранил даже спустя 40 лет будучи похоронным в недрах подвала. Да, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… Вот так, в болоте, в обнимку с ящиком проросшей картошки пришлось посидеть мне месяца полтора. Да как тут опишешь всё, что пришлось переделать. Я сохранил свою упоротость , настойчивость в этом вопросе. Короче через 2 месяца, в середине Сентября 2016 года углубление подвала и смотровой ямы на 0,5 метра с подкладкой стенок было, наконец завершено! Ушло примерно 250 кирпичей, 30 мешков трёхсотой смеси по 25 кг.
Сломано 2 мастерка. Никаких трещин! Получилось просто идеально… Вот он подвал глубиной 2,15 м Возвращаемся к написанию данной истории спустя четыре недели. Ну ладно, подвал углублен, стенки подложены снизу, грунт выбран, а куда же он подевался? Да на площадку рядом с соседским гаражом. Я уже писал, что гараж соседний находится в состоянии адского запустения.
За 35 лет хозяева появлялись там раза два и то, чтобы открыть и закрыть. Предыдущий владелец моего гаража не помнил, как выглядит сосед, а я и подавно. Хозяин умер, осталась жена, которая продавать не хочет, но и пользоваться, поддерживать тоже. Ну я также как и делал при создании дренажа, тупо закидал ей ворота нафик … Не подумайте обо мне не хорошо, я, конечно, вывозил это всё долго и упорно. Дело это не лёгкое, муторное, поскольку эта кучка содержит примерно 8 тонн глины. Да, именно 8, ваши глаза правильно показывают.
Я совершил 10 рейсов на моём 412 Москвиче с прицепом по 400 кг за раз, при этом куча уменьшилась только вполовину. Недалеко от кооператива рядом с заводом РТИ я нашёл овраг с отвалом. Там была понасыпана просто куча земли, мусора и прочего.
Ориентируйтесь на рекомендации производителя. Важно ознакамливаться с прилагаемыми инструкциями. Это поможет вам определить оптимальные интервалы обслуживания и специфические требования к профилактическим мероприятиям. Если вы будете придерживаться базовых рекомендаций и требований по обслуживанию, есть шанс поддерживать оборудование в отличном состоянии без сопутствующих поломок и выхода из строя оборудования. Как правильно выбрать дренажный насос с поплавком: рекомендации При выборе поплавковых насосов важно учитывать ряд параметров, которые определяют технические особенности устройства.
При выборе дренажного насоса с поплавком обратите внимание на следующие параметры: Предназначение насоса. Учитывайте особенности области применения, где планируете использовать насос. В зависимости от этого можно определиться с требуемыми характеристиками к насосу. Мощность и производительность. Оборудование должно быть с подходящей мощностью и производительностью под ваши параметры. Узнать технические параметры можно через технический паспорт устройства. Высота подъема. Определите максимальную высоту подъема воды.
Этот показатель измеряется в метрах и указывает на максимальное расстояние между нижним и верхним уровнями воды, которое насос может перекачивать. Материал насосного оборудования. Лучше ориентироваться на модели из прочных материалов. Среди лучших - нержавеющая сталь, чугун или пластик высокой прочности. Материал должен быть устойчив к коррозии и износу, достаточно прочным. Тип поплавка. Встречаются разные типы поплавков. Среди самых популярных: механический, электрический или магнитный.
Выберите поплавок, который будет максимально надежным под ваши условия эксплуатации. Важно, чтобы он обеспечивал автоматическое включение и выключение насоса при изменении уровня воды в системе. Размеры устройства и конструкция изделия. Учитывайте размер насоса и его конструкцию, чтобы он удобно устанавливался, был доступ к устройству при обслуживании. Некоторые насосы достаточно компактны, что не подразумевает сложностей с их эксплуатацией. Защита от перегрузки и перегрева. Выбирайте модели с наличием такой функции защиты от перегрузки и перегрева. Она предотвращает повреждение насоса при длительной работе или неправильном использовании.
Легкость обслуживания: Выбирайте насос с простой конструкцией, чтобы у вас не возникало трудностей и существенных финансовых затрат в ходе его эксплуатации. Определите наиболее оптимальные модели с точки зрения энергоэффективности. Если насоспотребляет меньше электроэнергии без потери производительности, такой вариант будет самым выигрышным. Эти советы помогут выбрать дренажный насос с поплавком, который обеспечит обеспечит эффективную и надежную работу. Топ-10 популярных моделей дренажных насосов На рынке представлено изобилие дренажных моделей насосного оборудования. Рассмотрим топ-10 лучших вариантов: Grundfos Unilift AP12. Модель от известного производителя Grundfos предусматривает мощный и надежный двигатель, подходит для бытового назначения и откачки грязной воды. Подходит для подачи воды до 12 метров и имеет.
Максимальная пропускная способность 180 литров в минуту. Karcher SP 7 Dirt Inox. Отличная модель с высокими показателями производительности и качества. Обладает интегрированным предохранителем от перегрева и корпусом из нержавеющей стали. Максимальная подача воды - 15 000 литров в час, максимальный напор - 9 метров. Насос от известного немецкого производителя Gardena имеет мощный мотор и позволяет откачивать воду с разной степенью загрязнения. Максимальная производительность - 8 500 литров в час, а максимальный напор - 7 метров. Verty Nova 400.
Насос от итальянского производителя DAB. Хорошая модель для бытового назначения. Максимальная производительность насоса - 7 200 литров в час, а максимальный напор - 6 метров. Надежный насос с мощным двигателем, подходит для откачки воды из колодцев и резервуаров. Максимальная производительность - 14 400 литров в час, а максимальный напор - 11 метров. Мощное оборудование от итальянского производителя ZENIT, предназначено для откачки воды с небольшими загрязнениями. Объем подачи воды - до 10 000 литров в час, а максимальный напор - 7,5 метра. Aquatica Robin 200.
Производство отечественной компании Aquatica. Максимальная производительность насоса - 7 200 литров в час, а максимальный напор - 5 метров. Универсальный дренажный насос от немецкого производителя AL-KO, подходит для откачки воды из различных источников. Максимальная производительность - 12 000 литров в час, а максимальный напор - 9 метров. Ключевая особенность - откачка воды с частицами до 30 мм. Makita PF1110. Японский дренажный насос с мощным двигателем и высокой производительностью. Чаще всего используется в быту или на строительных площадках.
Если такой защиты нет, то вопрос об источнике подтопления снимается автоматически, а вот когда все меры защиты были приняты, но это не помогло, придется искать причину — это может быть слабая дренажная система или нарушение целостности гидроизоляции. В таких случаях используют дренажный или фекальный насос для подвала, откачивая воду и выясняя, где находится то место, откуда она прибывает — только так можно ликвидировать дальнейшее подтопление. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня приводит к затоплению Источник santehnikportal. Дело в том, что вся жидкость в грунте, как уже упоминалось выше, в верхних слоях по отношению к горизонту распределяется равномерно, а это означает, что откачка воды из погреба приведет к новому перераспределению и подвал все равно затопит. Из этого можно сделать следующий вывод: Если в подвале были предприняты меры по защите от проникновения грунтовых вод дренаж, гидроизоляция , то откачка необходима. Это позволит установить слабые места локальные участки и ликвидировать проблему. Если защитные меры в виде дренажа или гидроизоляции не предпринимались, производить откачку не только бессмысленно, но и опасно. Во-первых, вода очень быстро вернется в помещение, а, во-вторых, под её давлением могут быть повреждены или даже разрушены стены и пол. Производить откачку можно только тогда, когда уровень грунтовых вод опустится ниже пола подземного сооружения.
10 лучших дренажных насосов для грязной и чистой воды
Минимальная глубина заложения труб — ниже глубины промерзания грунта, но для полной защиты подвала от затопления они должны быть ниже его пола. В зависимости от типа грунта трубы укладывают различными способами: В суглинках: трубу укладывают прямо на дно траншеи, при этом оборачивая ее геотекстилем. Материал должен иметь низкую плотность: он предотвратит засорение трубы частичками грунта и в то же время будет свободно пропускать воду. В глинистом грунте: труба укладывается на амортизирующе-фильтрующую подушку: нижний слой — 10 см крупнозернистого песка, верхний — слой гравия или щебня такой же толщины. Геотекстиль можно не применять. В песчаных грунтах: труба обязательно должна быть обмотана геотекстилем, а гравий насыпается не только снизу, но и сверху.
Работу можно упростить, если найти в продаже дренажные трубы с уже имеющейся обмоткой водопроницаемым материалом. Глубинный дренаж вокруг дома Конфигурация сети может быть различной, но наилучший эффект обеспечивает «елочка»: центральная труба большого диаметра образует «ствол», в который сходятся с двух сторон расположенные под углом более тонкие «веточки». Центральная магистраль выводится в водоприемный колодец или в существующую канаву. Дренажная система служит для защиты зданий от подтоплений. Устройство дренажной системы вокруг зданий — создание своими руками и виды дренажа.
Как выбрать колодец дренажный канализационный, читайте тут. А также рассмотрим отличия погружного и поверхностного дренажных насосов. Система автоматической откачки воды Если на строительство дренажной системы вы пока решиться не готовы, можно воспользоваться наименее трудоемким способом защиты подвала. В нем сооружается приямок с размерами в плане 0,5х0,5 м и такой же глубиной. Стенки выемки можно забетонировать или выложить кирпичом, на дне устраивается подсыпка из щебня или гравия в 10 см толщиной.
Вода будет сначала собираться в приямке, откуда ее будет выкачивать насос. Каким должен быть насос? Лучше использовать агрегат дренажного типа, который рассчитан на работу с сильнозагрязненной водой.
У таких насосов имеется одна особенность. Все дело в том, что детали приборов должны быть изготовлены из материалов, обладающих стойкостью к воздействию химических веществ. Также они должны отличаться стойкостью к коррозии. Используя такое оборудование в септиках, следует понимать, что состав нечистот постоянно меняется, причем эти изменения часто крайне негативно влияют на само оборудование. Современные моющие средства содержат агрессивные химические соединения. Чаще всего в них присутствует хлор, различные кислоты и щелочи. Эти вещества негативно влияют на эффективность работы насосного оборудования, сокращая срок его службы и снижая долговечность. Поэтому на эти моменты необходимо ориентироваться при выборе канализационного насоса. Чем выше надежность агрегата и больше мощность, тем более продолжительным будет срок его эксплуатации. Полупогружной насос У этого типа фекальных насосов для выгребной ямы имеются свои особенности. Главные отличия конструкции состоят в том, что только часть агрегата находится в сточных водах. Погружается именно та, которая обеспечивает забор стоков. На специальном поплавке расположен электродвигатель. По мере поднятия уровня стоков поднимается и прибор. Что касается таких показателей, как мощность и производительность, то у приборов этого типа они незначительны. Однако для дачного дома или загородного особняка такое оборудование будет оптимальным выбором. Сделав выбор в его пользу, следует знать о его небольшом недостатке — в составе его конструкции отсутствует механизм измельчения, поэтому крупные отходы он не в состоянии дробить. Агрегат поверхностного типа для откачивания стоков Установка таких насосов производится в помещении, которые надежно защищены от влаги и морозов. Лучшим вариантом для размещения этого оборудования являются помещения, находящиеся в непосредственной близости от выгребной ямы. Для таких насосов характерны определенные преимущества: мобильность. Такие насосы можно использовать не только для выкачивания сточных вод, но и для других целей; в сравнении с погружными насосами эти установки обладают более низкой мощностью. Поэтому, используя их в бытовых целях, можно экономить электричество; механизм измельчения небольших отходов, а также фекальных масс крупного среднего размера; приемлемая стоимость.
Останется только несколько миллиметров. А оборудовав дренажную яму, можно получить совершенно сухой пол. Он работает тихо, с легкостью переносит попадание воздуха. В связи с тем, что находится в воде, ему не требуется охлаждение. Такие насосы оснащены поплавками, что позволяет оставлять их в яме, и они смогут автоматически включаться и отключаться. Они могут забирать воду с большой глубины. Но погружное оборудование гораздо дороже, что объясняется необходимостью использования герметичного корпуса, материалов, не подверженных коррозии и поплавкового механизма. Погружные насосы по своему назначению бывают: для скважин; фекальные; дренажные. Дренажные насосы вместе с жидкостью откачивают и твёрдые отходы небольшого размера. Для исключения повреждение механических деталей насоса на нижний срез трубы фильтр из сетки с небольшими ячейками. Фильтр делают из материала, не подверженного коррозии.
Помпа Можно использовать и помпы для небольшого количества воды. Ручные Такое оборудование подойдет для домов, где нет возможности использовать розетки или еще не подведено электричество. Ими откачивают небольшие объемы воды. Погружение возможно только на 5-9 метров. Принцип работы аналогичен поршню, создающему разрежение давления и подъем воды кверху. Механизированные В зависимости от источника энергии, помпы различаются на: Агрегаты с бензиновым двигателем, или работающие дизельным топливе; Оборудование с электроприводом, использующем электричество. Дренажная система Выкачать воду из подвала просто, но лучше сделать этот процесс автоматическим и не требующим дополнительного оборудования. Наличие дренажной системы позволит отводить воду, не допуская её застаивания в подвальном помещении. Внешние дренажные системы; Такая система обустраивается на этапе проектирования дома по стандартным технологиям, известным каждому строителю. Внутренние системы дренажа Обустраиваются в уже существующем здании. Последовательность работ при этом следующая: Вдоль стен по периметру подвала укладывают трубы, можно прямо по полу. Но тогда его поверхность будет поднята на уровень диаметра труб; Пол засыпают щебенкой средней и мелкой фракции; Трубы закрываются геотекстилем для защиты от конденсата и также обсыпаются щебнем; Поверх отсыпанных слоев заливается бетонная стяжка. Между сливными колодцами делается связь, которая позволит всему объемы воды стекать в один большой колодец или емкость, которая располагается уровнем ниже. В сборный колодец помещают насос с поплавком, который включает оборудование по мере заполнения колодца. Это сделает процесс отвода воды автоматическим, причем практически отсутствует шум. Стоимость Стоимость обычного ручного насоса варьируется от 6000 до 9000 рублей. Модель ручного использования отличаются друг от друга материалом, конфигурацией и габаритами.
10 лучших дренажных насосов для грязной и чистой воды
Дренажный насос для грязной воды GRAMEX P410I / насос для воды погружной с поплавковым выключателем, 410 Вт, 125 л/мин. Существуют разнообразные способы откачки воды из подвала, однако, большинство из них предусматривают использование насосов. Фекальный насос для откачки воды из подвала отличается от дренажного тем, что не имеет такого фильтра. Воду из подвала откачали очень быстро. То есть ясно, что воду нужно куда-то сливать в одно место, и уже оттуда выкачивать ибо насос не будет ползать по всему подвалу, а пол неровный. Приобретая насос для откачки воды из подвала или погреба, следует сначала определиться с перечнем задач, для решения которых будет использоваться такое оборудование.
Дренажный насос. Отзывы и советы по выбору устройства для откачки грязной воды из частного подвала
Насос дренажный EINHELL GE-SP 750 LL для чистой воды [4170666]. Собственно дайте совет, подвал большой воды много, но всего 2-3 см., приямка нет. Они незаменимы для откачки грязной воды из дренажных емкостей, затопленных подвалов, трюмов, канализационных систем.
10 лучших дренажных насосов с откачкой до дна
В ТОП вошли самые лучшие дренажные насосы для грязной воды и канализации в 2024 году. Насос ГНОМ предназначен для грязной воды, для откачивания из подвалов, колодцев, траншей, котлованов. Откачивающие насосы делятся на два основных типа: дренажные и фекальные, плюс еще один промежуточный тип: дренажно-фекальные. Какие существуют насосы для откачки воды из подвала для дач и городских домов. Итак, откачка воды из подвала насосом не слишком сложная работа. Быстро откачать воду из бассейна, пруда или затопленного подвала Вам поможет дренажный насос.
10 лучших дренажных насосов 2021
Такое устройство охлаждается воздушным путем и этого вполне достаточно для нескольких часов работы двигателя. При этом вся электрическая схема агрегата имеет только поверхностную защиту в виде крышек и кожуха, следовательно, прямой контакт с водой противопоказан — это приведет к замыканию, а хуже того, к поражению обслуживающего персонала электрическим током. К положительным качествам поверхностных устройств можно отнести следующие факторы: простота конструкции и умеренная стоимость; для эксплуатации не требуется проведение каких-либо работ — насос просто устанавливается на землю; в рабочем режиме есть возможность наблюдать за агрегатом, что существенно снижает риски поломок; после завершения откачки оборудование легко собрать и перевезти перенести в другое место. Конечно, никогда не обойдется без негативных характеристик, и это относится абсолютно ко всем агрегатам, ведь при желании можно многое обнаружить, но в данном случае, это: ограничение по высоте подъема жидкости до 9 м; откачать воду без остатка невозможно — при завершении в шланг начинает попадать воздух и двигатель отключается автоматически нечто, похожее на датчик сухого хода ; при работе агрегат создает много шума; в ненастье двигатель приходится чем-то накрывать, чтобы внутрь не попала вода. По окончанию работы, как вы уже поняли, насос отключится автоматически, так как начнет втягивать воздух, так что во время эксплуатации постоянное присутствие человека необязательно. Вне зависимости от вашей оценки, такие насосы выбирают чаще всего для полива сада или огорода, откачки воды, а также выгребных ям. То есть, предпочтение поверхностным моделям отдают в тех случаях, когда такие насосы используются не регулярно.
Примечание: в помповом отсеке поверхностного насоса все время скапливается влага, поэтому не рекомендуется его эксплуатация или хранение при отрицательной температуре. Читайте также:.
Удерживает давление на расстоянии до тридцати трех метров. Способен перекачивать воды до 3 куб. Центробежные агрегаты Корпус центробежных насосов бывает монолитным или консольным. Верх устройства выполняет защитную функцию, а внизу расположение рабочей области. Камера содержит рабочие колеса с крыльчаткой по кругу. Под колесами расположен фильтр с сеткой. На нижней части прибора имеется подставка. Обладают пропускной способностью не больше двух — двух с половиной сантиметров.
В агрегате имеется вспомогательный нагнетательный штуцер. Автоматизированная работа происходит за счет поплавочного коммутатора. Может работать на глубине до пяти метров. Выдерживает давление воды на дистанции до десяти метров. Вибрационные агрегаты Производят перекачку жидкости посредством осциллирующих движений резонатора. Центробежные аппараты представлены динамическими аппаратами, а вибрационные объемными приборами. Рабочая камера таких приборов имеет мембрану, которая служит закрытием моторного отсека. Она закрепляется на металлическом штоке. Движок тут заменен конденсатором, притягивающем при рабочем процессе жидкость. При этом происходит расширение рабочей камеры, и посредством вакуума втягивается вода.
При сужении камеры происходит выталкивание жидкости в трубу и закрытие входа с помощью инверсного вентиля. Таким образом, обеспечивается подача воды без рывков. По производительным способностям данный вид уступает центробежному. Водные насосы как погружного, так и поверхностного типа достаточно дорогостоящие. Так для периодического использования не всегда целесообразно приобретать дорогой электрический насос. Лучшим вариантом здесь будет приобретение ручного насоса. Это устройство выполнено по типу пневматического ручного насоса. Здесь поршень представляет рабочий орган.
Надыбал поддонов от бордюров валялись почти в каждом дворе, поскольку была эра перекладки асфальта во дворах , лобзиком напилил досочек и поприкручивал на саморезы прессверло к уголкам с одной стороны. Как я понял впоследствии, лучше было так не делать, ибо фанера круче. Потом меня немного припекло на тему кривоватой стены в смотровой яме. Мною незамедлительно было принято решение дербанить, ибо я решил-таки перепротащить провода под освещение и вентилятор, а также зафигачить приточную вентиляцию. Тут я прикинул, что надо сделать 2 отверстия для того чтобы учесть возможные естественные особенности работы вентиляции. Вдруг она лучше будет работать на вытяжку? Поэтому предусмотрел 2 отверстия снизу и сверху. Одно из них прикроется заглушкой. Купил себе правило 1,5 метра, чтобы снова кривоту не наплодить и начал перекладывать Процесс укладки стены занял примерно дня 4, ибо надо мешать раствор, вычищать упавший грунт, мерить и пилить кирпичи, а ещё лень… Главное заставить себя на снова приняться за дело. Долго ли коротко ли, но я снова немного упоролся и решил сделать канализацию под рукомойник. Может и не буду пользоваться никогда, но всё-таки зафигачу "чтобыбыло". И тут спрашивается, почему они это делают?! Потому, что могут! В итоге вскрыл полы, вывел в углу канализационую трубу под рукомойник, забурил вертикалку вне ямы, сделал съёмную заглушку для чистки, протянул по дну ямы как-то так. Дербан шкалит… Больше фото — видео вверху. Что получилось — видео внизу. Больше добавить не могу фоток, ибо лимит. Будем лаконичны. Ах да, между ямой и подвалом появилась ступенька, чтобы не прыгать как кенгуру из-за увеличившейся глубины подвала. При проектировании ступеньки были заложены технологические отверстия под будущие трубы дренажной системы. Как раз где ступенька был заворот канализационной трубы, а также вторая заглушка для прочистки, потом наша труба нырнула в подвал. А в подвале ещё даже леший не валялся. Картина там была довольно удручающей. Вода ведь никуда не делась, она конечно утекала в отстойник на улице, а затем к колодец ливнёвки, но болото и грязь никто не отменял. Временно на "пол" был кинут деревянный поддон — это чтобы сапоги не утопали. Но вот пришло время заняться подвалом. И тут неожиданно, а может и постепенно наступила середина декабря 2016 года. На улице -10 градусов по Фарингейту , по Цельсию, а я решился ещё раз перебурить трубу в отстойник, то есть опустить её до того значения глубины, ниже которого уже невозможно будет обеспечить какой-либо наклон для стекания воды, то есть довести до критической отметки. Мне удалось опустить ей до уровня 2,35 от потолка подвала. Приходилось лезть в приямок на улице с перфоратором, чуть отдолбить там основание кирпичной кладки, дабы опустить трубу вообще на дно. Далее я забетонировал трубу на новом уровне, заложил последнее технологическое отверстие в стене подвала, а затрубное пространство залил бетоном. Я снял видео своего лазания в приямок на улице как раз в то время. Кто хочет зырнуть — вот оно Забыл сказать, что всё лето я занимался дыбанием мелкого щебня. Возил по ведёрочке ото всюду. Навозил 21,5 ведро, сложил рядом с гаражом, но какие-то ублюдки стали его малесь тырить. Ну да ладно, занялся, наконец дренажом. Прикупил дренажную трубу 63 диаметра в геоткани 50 метров, ибо меньше не продавали. Еле нашёл — везде 110-я. Прокопал канавки в смотровой яме, под ступенькой, под канализационной трубой и вывел их в подвал. В канавки уложил геоткань, или чёрт знает что я купил — короче какую-то хрень. Эта штука нужна для того, чтобы глина с водой не натекала в щебень, которым должна была обложиться дренажка. Кольцом труба легла в смотровую яму вот таким макаром Канализационку видно сбоку Ну а далее засыпаем мелким щебнем фракции 5-20, продолжаем халтурить в подвале. Капалось всё мастерком в лучшем случае эра дренажной трубы в подвале — это уже январь 2017 года , а то и руками. Перемычки из глины между дренажными трубами приходилось буквально вылепливать руками из выбранной глины, поскольку верхние 10 см представляли собой грязную жижу. В моём городе их не было, искал даже в Москве, но купить их так и не удалось, поэтому пришлось импровизировать. Фитинги я сделал из тройников и заглушек обычной 50-й канализационки. По диаметру она, конечно, отличается, только вот если канализационный фитинг надпилить с двух сторон болгаркой, то он легко входит во внутрь 63 дренажной 63 — это диаметр снаружи, внутри он примерно 47 из-за гофрированных стенок. В тройниках насверлил отверстий. Попадание глины не страшно, так как это всё ещё раз оборачивается геотканью. Вот как это делалось По всей площади подвала было уложено 12 дренажных труб веером, вдоль мокрого соседа у стенки была уложена также дренажная труба, соединяющаяся с веерными тройниками. Уклон каждой трубы делался настолько большим, насколько это вообще было возможно. Всё та же технология геотекстиль, труба, щебень. Те 21,5 ведер ушли в никуда, поэтому пришлось поехать и закупить ещё 6 мешков щебня по 50 кг. Их хватило только на засыпку канавок и выравнивание пола. Трубы, сходящиеся в приямке всего 12 штук Была прикуплена решётка и удлинитель по сути рамка поддона дождеприёмника. Решётку для того, чтобы она ложилась за под лицо с рамкой пришлось в течении 40 минут ушлифовывать болгаркой. На приямок было сделано перекрытие из оставшихся после подкладки под стены двух бордюров на металлическом уголке, отверстие в перекрытии подгонялось под сливную решётку. Пол из щебня был выровнен по уровня. Кстати на этом этапе болото из гаража исчезло, поскольку вся вода стекала уже внутри щебёночного пола по канавкам. Я не раз проводил эксперименты, выливая пятилитровую бутыль воды в произвольном месте подвала. При этом вся вода стекала в приямок и не задерживалась. Но влажность в воздухе сохранялась. Был конденсат на уголках стеллажей. Далее на очереди было бетонирование пола, ибо согласно задумке вода должна была утекать под бетонным полом, а сверху никакой воды не должно быть в принципе. Был уложен геотектисль снова, чтобы при заливке жидкие фракции бетона не утекали в щебень, тем самым блокируя дренаж. Также были выставлены маяки для обеспечения наклона пола. Вдруг вода когда-либо попадёт всё-таки, или же будет пролита. В таком случае она просто стечёт через дренажную решётку. Закупил арматуры 6 мм стеклопластик 50 метров её хватило только на подвал. Закупил звёздочки фиксаторы арматуры 50 мм, чтобы приподнять арматуру над уровнем щебня. Их оказалось мало, поскольку они банально зарывались. Пришлось покупать другие, на 85 мм. Арматура вязалась методом "шитья", потом скреплялась 250 пластиковыми хомутами. Результат данной работы вы можете пронаблюдать. Пошла эра заливки бетона июль 2017 года 3,5 мешка 500 цемента, ещё 10 мешков щебня, 6 мешков песка.
Советы по выбору дренажного насоса и отзывы покупателей В первую очередь сформируйте круг задач, которые вы поставите перед насосом. Для более серьёзных целей лучше подобрать что-то мощнее. По типу двигателя подавляющее большинство бытовых насосов для откачки грязной воды — лопастные. Это целесообразно, исходя из их назначения. Работа погружного насоса Лопасти изготавливают из нержавеющей стали или технополимеров. Полимер внешне похож на металл. Он довольно прочен, устойчив в коррозии и износу, а также дешевле стоит. Но насос с лопастями из «нержавейки» всё же считается более надёжным, потому что превосходит технополимерного «коллегу» по техническим характеристикам. К тому же, в современных моделях стальные лопасти и другие детали покрыты антикоррозийными материалами. Полезная опция дренажного насоса — выключатель-поплавок. Например, аппарат сам отключится, когда откачает воду в подвале, и включится, когда она наберётся там снова. На рынке представлены как отечественные, так и импортные модели. Среди заграничного ассортимента есть брендовая продукция из Дании, Италии и Германии, а также китайские приборы, которые стоят в 2-3 раза дешевле. Цены стартуют от 1800-1900 р. Самые простые и маломощные насосы способны исправно работать при небольших нагрузках и низкой интенсивности. Для дач или загородных домов — это отличный вариант. Чтобы подобрать аппарат подходящей производительности, просто подсчитайте объем жидкости, поступающий в коллектор за единицу времени.
Работа с полом в подвале
- Погружной насос для грязной воды – как выбрать и установить, виды, модели, характеристики
- Выбираем насос для перекачивания грязной воды
- Насосы для откачки воды из подвалов - Все о канализации
- Насос для откачки воды из подвала: виды, зачем нужен, как использовать
Оборудование для откачки грунтовых вод
- Операция по осушению подвала. Работа длиной в год
- Что нужно знать перед покупкой дренажного насоса
- Как обустроить водосборный приямок
- Какие бывают насосы для откачки воды из подвалов?
Типы насосов для откачки воды
Следует учесть, что при откачивании воды из подвала или погреба в насосное устройство будут попадать и крупные и твердые частицы. Дренажные насосы предназначены для откачки жидкостей из подвалов, котлованов, фонтанов, колодцев, бассейнов и т.д. Возможности и характеристики лучших дренажных насосов для откачивания грязной и чистой воды, а также для полива приусадебного участка. Недорогой, удобный в обращении и надежный насос для полива огорода, откачки воды из неглубоких ям и подвалов. Компания "Компания ВТС" предлагает широкий выбор оборудования для воды от ведущих производителей. Для Откачки Воды Из Подвала оптом и в розницу.