Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. С утра в конце недели вас ждет Утренний разворот: специальный трехчасовой эфир, где ведущие (Максим Курников и Ирина Баблоян, а также Лиза Аникина и Лиза Лазерсон) обсуждают с различными гостями крупные новости и события. Ресторанная критика с Дарьей Цивиной.
Борис Критик — официальный Телеграм-канал
| Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную | Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. |
| Ресторанная критика Якова Можаева: «Счастливы вместе» | В новом интервью ресторанный критик Борис рассказывает, что он думает о коллегах по цеху, часто ли ему угрожают, чего нам ждать через год, и многое другое. |
| Ресторанный критик Борис: За каждую строчку я отвечаю | Ресторанный критик Борис раскрывает себя в эксклюзивном интервью для «» | |
| boris_menu — LiveJournal | Колонка ресторанного критика Бориса: «Жажда крови» Партнер Колонки PETROV-VODKIN – русский ресторан в Петербурге, погружающий гостей в колоритную. |
Как Борис Критик оценивает рестораны.
Интервью с ресторанным критиком Борисом 2015-10-22 11:00 Алексей Онегин Ресторанный критик Борис - человек скромный. Ресторанный критик. 20 лет, 5300 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM. Известный ресторанный критик Петербурга Борис по просьбе перечислил десять главных, по его мнению, открытий 2021 года в Северной столице, «которые опре. Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил РИА Новости замглавы МИД Рябков. Ресторанная критика с Дарьей Цивиной.
Смотрите также
- Критик Борис составил ресторанную карту Петербурга
- Борис... Он такой один
- Русская Рюмочная № 1 – Рейтинг **
- Олег Назаров: «В России только два ресторанных критика»
Колонка ресторанного критика борис
Они посещают рестораны и кафе, чтобы прочувствовать атмосферу, проверить сервис, попробовать кухню и дать честную рецензию. Кто критик? Критик — искусство разбирать, судить — человек специалист , сферой деятельности которого является критика, то есть анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности, обычно в сфере культуры. Автор всех ресторанных концепций холдинга,... Просмотры: 52079 Youtube - Бизнес-клуб Атланты Как остаться востребованным в новом мире? Основатель холдинга Аркадий Новиков рассказал...
Никого прежде это не интересовало, все чавкали звонко… Насколько объективен ресторанный критик? Великая Рут писала, что отправляя в рот яблочную дольку, мы понятия не имеем, какие вкусовые ощущения испытывает человек, жующий другую дольку того же яблока. Так на что же должен опираться критик в оценке еды? Нет объективности. Даже соцопрос, правильно сформированный, не объективен. Могли врать, бояться. Лукавить: опросили тысячу, а не миллион, как заявили. Значит, любое обобщение выглядит глупо. Можно писать только про себя и свои впечатления. В них я уверен. В пресс-релизе написано, что люстра стоила 50000 евро, а повар говорит на пресс-ланче, что это мясо из Новой Гвинеи. И если это вранье повторяется в тексте «отзыва», как бы «объективно», ведь так сказано же - значит, и «переводчик» становится вруном. Я вывел для себя правило писать только про ощущения. Гораздо лучше ошибиться, перепутать манго с сельдью, чем «верно шпарить по бумажке». Зато я поверю такому, один раз перепутавшему манго с сельдью. Даже если у каждого слова не стоит «мне кажется», «по моему мнению» - подставляйте! Слишком жидко. Слишком холодный суп. Рис не жуется. Один конкретный рис - мной не жуется. Никогда не опущусь до «инстанграм-персонажа»: «кухня - говно, официантки - проститутки волоокие, интерьер с помойки притащен». Потому что я не ел всё, я не видел всех сексуальных официанточек! Но это она. И суп плохой, не «кухня». Аккуратные выводы с восьми блюд — всего человек пять, которые могут делать выводы с такого объема пробованного. Опыт, панимаш… Только объективные вещи — вы правы, «бабочки пляшут на языке от кусочка этой брюквы» - ересь. У одного пляшут, у другого гадят на языке. Обещали в меню айсберг, положили корн — вот! Для меня. Размер, удобство еды, честность — даже эти четкие критерии отличаются. Я понимаю, что когда ругаю диваны с «далекими» спинками или кальянные, «низкопопные» экземпляры, большая часть читателей потирает лапки — вот это мы и хотим. Надо ли писать, что это круто? Тогда я перестану быть собой. О том, что у нас по сути не профессиональной ресторанной критики или её крайне мало, Вы говорите часто. Соцсети что-то меняют в этой ситуации? Есть ли надежда, что в их недрах, а не в недрах редакций вырастут настоящие ресторанные критики? В СССР не было ресторанного рынка — не было критики. И обзоров пейджеров не было. Потому что пейджеров не было. Критик — это ход мыслей, подход. Как понятие «скептик». Такой же идиотский вопрос, я всегда р-р-рычу, есть в колоде дураков такие: «А кто вам дал право? А где учат на скептиков? На оптимистов? Соцсети, газетки, бабуськи на скамейке — это всё лишь каналы. От вашего домашнего провайдера интернета не зависит, чем вы занимаетесь в сети. Никакого отношения к жанру не имеющие каналы. Хоть журнал, хоть радиопередача. Критика — подход к объекту. Это скорее эпиграмма. Отражение объекта. Обозреватель обозревает, рассказывает вам о предприятии, стиральном порошке, фильме. Критик разбирает его, соотствуясь со своими принципами. Наличие принципов обязательно! Отличие личности от не личности. Отзыв же может быть любым, и я с радостью его лайкну, если написан как отзыв. И это прекрасно! Хоть в журнале, хоть в инстаграме. Критика - это взгляд испытателя самолета. Понравился или нет - он его рассматривает не с точки зрения «а я вкуснее дома варю макароны», а над этим. Выше этого. Что Вы читаете из профессиональной литературы? Есть ли такая вообще? И читаете ли? Рецепты — нет, не читаю «возьмите чистую кастрюлю». Зная историю, истоки, происхождение, начинаешь понимать, почему так, а не иначе это блюдо получается. Как черная икра из бросового товара стала дорогим деликатесом. Например, хорошая книга по мусульманской кухне даст очень много — сразу «отличия» будут не просто «выучены», а понятны. Или всемирная история соли "Всеобщая история соли", Марка Курлански - прим. Или про русскую кухню у Сюткиных "Непридуманная история русской кухни", Ольга и Павел Сюткины - прим. Теперь обозначим проблему: когда начали издавать и переводить, в «наши дни», был запас написанного за много лет.
Ресторанный бизнес стал чуточку меньше бизнесом. Дело не в ограничениях, дело не в сокращении потока гостей, а даже десять процентов - это снижение прибыльности на треть! Новый ресторан «Двадцать лямов», выглядит как тот, что раньше назывался «Двенадцать лямов». Дело не в локдаунах, благо, небольших, а в нервозности. Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. И людей в нем. Дело в персонале.
И выпал случай туда сходить. Мы с сыном пошли смотреть Исаакиевский собор, он захотел на самый верх забраться. Вдруг вижу рядом вывеску того самого ресторана «Кококо». Было три часа дня, мы заходим, но хостес говорит, что все столики заняты. Это при том, что я своими глазами вижу пустой зал. Но она утверждает: всё якобы на резервации, в четыре часа придут гости. Хотя резервируют столики гости в основном в вечерние часы. Соглашаюсь, но обещаю заглянуть к пяти часам. В пять история повторяется. Я начинаю медленно закипать и уже признаюсь, что я самый злой ресторанный критик России. Позвали менеджера. За час, что мы там сидели, заняли всего два столика. Мы поели, расплатились и ушли. Было вкусно. Но об этой истории я написал пост, в котором раскритиковал метод, который использует этот и некоторые другие рестораны, создавая искусственную иллюзию перевостребованности места. Алкогастротур «Казачий Дон». Волгодонск, загородный клуб «Поплавок». С московским ресторатором Максимом Горячевым. Фото из архива Олега Назарова — Уходить из ресторана со скандалом, не поев, приходилось? Не самый ужасный ужин, потому что поесть не удалось, а именно поход. Дело было давно, в Мурманске. Меня пригласили выступить на большом празднике. Днём перед мероприятием решили немного перекусить. На глаза попался рыбный ресторан «Фиш Хаус». Подходит официантка — хрупкая девушка, ну просто зайчик — и начинает продавать. Так она хорошо рассказывала про синекорого палтуса, про треску, которую все в Мурманске едят, потому и называют местных «трескоеды», что мы заказали у неё на солидную сумму много разных блюд. Хотя планировали только слегка перекусить. Даже лосося нам продала, потому что такого мы «точно никогда не ели». Пока еда готовится , она приносит нам заказанную бутылку вина Пино Гриджио. На вкус оказалось вообще с горечью. Я говорю девушке, что вино, кажется, испортилось. Она зовёт менеджера. Та приходит и интересуется, какая у нас проблема. Но я отвечаю, что проблема как раз у них, вот с этой бутылкой. Она заявляет, что звонила поставщику и тот якобы сказал, что это вино и таким бывает. Я предложил ей самой попробовать вино, она отказалась. В ответ мы отказались платить. На это она отреагировала нападением: «У меня такое впечатление, что вы вообще никогда не пили такое вино». И заявила, что я хожу по ресторанам, чтобы пить вино и не платить. Я пытался с иронией отвечать, но юмора она уже не секла. В итоге она запретила нам приходить в их ресторан, а мы, соответственно, отказались платить за заказ и попросили его отменить. Мы бежали, за нами гнались и кидали в спину булыжники. Я везде этот случай рассказываю, в том числе на семинарах. О том, как выбрать ресторан — Есть ли способ ещё до того, как сделал заказ, понять, хорошее это место или тут лучше не есть? На что обратить внимание на входе, в меню, в самом помещении? У меня таких способов несколько. В первую очередь я обращаю внимание на цвет полов в ресторане. Если пол выполнен в светлых тонах — белый, кремовый, бежевый, — то для меня это показатель полного отсутствия вкуса и мозгов у владельца бизнеса или у дизайнера. Гость должен ощущать себя в ресторане уютно. А белый или светлый пол даёт ощущение больничной столовой. Если ресторатор так сделал, значит, он не прочитал ни единой книжки по ресторанному дизайну. И в этом заведении будет ляп на ляпе, ошибка на ошибке — как по цепочке. Второй способ проверить, подходит ли вам ресторан: просите сразу винную карту или ищите в меню страницу с алкогольными напитками. Смотрим цены на вино. Если вино, которое в магазине продаётся за 600 рублей, здесь стоит 4 000, то можно смело уходить. Значит, владельцы ресторана настоящие жлобы. Там будет сплошная обдираловка, завышенные цены — отдашь деньги неизвестно за что. Если вино, которое в ретейле стоит 600 рублей, тут продают за полторы тысячи — это нормально. Такая наценка понятна. Ведь ты пришёл в ресторан , за тобой тут будут ухаживать, создадут атмосферу. Наценка должна быть, клиент всегда доплачивает за сервис, за комфорт. Фото из архива Олега Назарова — Есть блюдо, которое можно назвать маркером качества ресторана? Научиться жарить стейк, особенно с нынешними технологическими возможностями, современными аппаратами, — просто. Суп сделать гораздо сложнее, поэтому для меня именно первые блюда — показатель мастерства шефа. Часто заказываю в ресторанах супы, иногда сразу два, вторую порцию беру вместо горячего. Ещё такой совет: нужно смотреть, чей это ресторан. У моего дома есть ресторан, владелец которого азербайджанец. Там готовят разные блюда, в том числе европейской кухни. Но я никогда там не буду брать салат из руколы, авокадо , креветок и других аналогичных продуктов. Я беру хашламу, лопатку ягнёнка — то есть то, что тут точно умеют готовить. Как бы заведение ни называлось, если там есть то, что, как вам кажется, ресторатор и его команда точно умеют готовить, это и надо заказывать.
«Звезда» по имени Борис
У нас наконец-то появились места, приходя в которые даже ведущие зарубежные критики удивленно поднимают бровь. Такого от России не ожидали. Кстати, еще один его ресторан — московский Selfie — в этом году впервые оказался в лучшей сотне, на 70-м месте. Более того, не они ее начали, и не они первыми попали в мировой рейтинг лучших.
Но в истории бизнес-успехов есть один момент, который многое значит: не так важно быть первым — важно вовремя выстрелить. Все как в автомобильных гонках: побеждает необязательно тот, кто сразу вырывается вперед, а скорее тот, кто с умом тратит бензин, правильно подбирает тип шин и вовремя успевает поменять настройки. На сегодняшний момент бесспорно одно: именно в White Rabbit, прилетая в Москву, едут все именитые зарубежные шефы, ведущие гастрономические критики, генеральные директора лучших отелей мира и просто путешественники, имеющие хороший вкус.
Помню свое недавнее интервью с великим французским шефом Аленом Дюкассом. На мой вопрос: «Что вы еще не успели сделать в Москве? Сколько бизнесменов в разные годы вкладывали миллионы в ресторанный бизнес в России?
Но Дюкасс спешит только к одному из них. Татьяна Сабуренкова: Борис, в первую очередь, поздравляем с 15-м местом в 50 Best. До этого ни один ресторан из России так высоко в мировых рейтингах не забирался.
В таких случаях мы, журналисты, невольно ждем, что у виновников торжества появится «корона»… Борис Зарьков: Так оно и бывает. И вы, журналисты, очень даже этому способствуете, хвалите нас. Если серьезно, то я трезво отношусь к нашему результату и сам постоянно слежу за тем, чтобы не начать думать: «Ну все, друг, ты крут, можно расслабиться».
У меня перед глазами масса примеров, когда именно так заканчивались хорошие истории и все катилось к чертям. В бизнесе нельзя расслабляться. Вы же помните, сколько ресторанов до нас оказывалось в этом списке?
Тот же «Пушкинъ» был в свое время. Важно не то, что ты туда попал, а то, как ты этим фактом воспользовался. Мы не были первыми, но очень правильно расставили акценты и сделали так, чтобы все об этом узнали.
Правила хорошего маркетинга еще никто не отменял. Почти все мои знакомые из тех, кто далек от гастрономического бизнеса, уверены, что именно WR — первый ресторан в 50 Best. Этому человеку или компании очень тяжело, их не всегда понимают, они тратят огромное количество денег, энергии, нервов.
И не всегда в результате получают сполна. А есть так называемые последователи. Они учатся на ошибках «первых», учитывают опыт, появляются в самое нужное время в правильном месте.
Вот у них, чаще всего, и получается закрепиться в позиции лидера надолго. Я всегда был сторонником «второго» подхода в бизнесе: это позволяет тебе играть вдолгую. Вряд ли это мечта детства.
И вообще я никогда раньше к ресторанному бизнесу серьезно не относился. Даже сейчас, имея несколько ресторанов, я прекрасно понимаю, что это нельзя назвать по-настоящему большим бизнесом. Что бы ты ни придумал, вкусно кормить людей — не нефть качать: размер доходов слишком разный.
Но мне всегда нравились рестораны.
Ест только на свои деньги, не сотрудничает с PR-службами и находится вне тусовки. Мнение непредвзято и неподкупно. В отточенном вкусе сомневаться не приходится, только на Июль в листе посещений у Михаила стоят 30 мест. Ресторанная критика окутана загадочным и романтичным флером. Поэтому в выпуске мы обсудили все тонкости этого занятия. Начиная от того, как реагируют официанты получая заказ на 7 блюд сразу, а за столиком только один человек.
Другое место, и я не уверен, что надо было оставлять прежнее название. Прогресс большой, спору нет. Нет спора Бориса с Борисом, ставить ли звездочку и рекомендовать ли. Гораздо лучше того, что помню.
Россия не развивается, доходы населения пять лет не развиваются, а ресторанный рынок, общая сумма денег, «втекающая» в отрасль, от «МакДональдса» до премиального сегмента, уменьшилась на треть, гости перетекли в более демократичные места. А вы, белорусы, хоть и жалуетесь на зарплаты перманентно и громко , прибавили в ресторанном сегменте за пять лет очень сильно. Борис говорит еще о таком тренде, который через некоторое время станет более явным: заведения переформатируются в места, куда ходят за каким-то одним блюдом. Все меньше будет мест, где в меню «каша»: рыба, мясо, джинсы, овощи, кальян, — шутит эксперт. При этом большие семейные рестораны со смешанным меню останутся. А еще у нас должны появиться специализированные мясные, именно мясные рестораны не steak house — ведь мясо у нас свое, это не рыба и морепродукты, которые привозные. Еще один тренд, который неизбежен, — развитие сегмента доставки еды. Не потому что это плохо: это канал, это инструмент. Суши перестают быть суши на 15-й минуте — из-за пропитки риса рыба перестает быть сырой. Бургеры промокают соусом, горячая котлета делает салат в бургере черным и гнилым. Как следствие развития сегмента доставки — улицы города «пожелтеют» или «покраснеют», зависит от цвета униформы от одежды доставщиков. Но не только. Большинство заказов везут прямиком из ресторанов, значит, в дорогих и пафосных залах будут сидеть в ожидании заказа курьеры, заряжая телефоны и стирая носки почти шутка. Готовьтесь: в суши-барах, например, гостям придется ждать свои заказы по часу — ведь доставщики всегда обслуживаются вперед! Я уже раз пять попадал на «ожидание от часа», когда зал ресторана пустой, но заказов много все на доставку. А это санкции и исключение из системы в дальнейшем, что совсем не нужно ресторану, у которого с доставкой связана большая часть оборота. Как не одобряет Борис доставки, так не нравятся ему и повсеместные кальяны, которых за год прибавилось в заведениях Минска. Для меня, пусть хоть сто кальянных клубов будет в городе, но они не должны быть в ресторанах. Даже если в ресторане с кальянами будет мишленовского уровня повар, его еда не будет главной на этом празднике тумана. Какие заведения в Минске понравились ресторанному критику? Место про еду» — он поставил им по две звезды из трех. Обожаю концептуальность, когда ничего лишнего. Когда не супермаркет «шины, степлеры, редиска», а специализированный магазин, бутик, одним гламурным словом. Отмечу еще ваш ресторан «101» — не самый современный эстетикой, но, что важнее, уникальный ресторан. Таких ощущений и фоток вы не сделаете нигде. Это не сотый ресторан с модным интерьером, который забываешь, еще находясь внутри. А по фото потом не сообразить, что это вообще. Минские цены критику с многолетним опытом показались высокими. Очень высокими. Могу только так: «цензура», «цензура», «цензура». Это шок. В среднем в месяц на еду ресторанный критик тратит около 2,5 тысячи белорусских рублей — это если в основном проводит время в Питере. Рестораны Москвы, стран Балтии, Италии дороже, чем рестораны Петербурга. Воронежа — дешевле. Минск — сравним, если не дороже. Судя по выписке из интернет-банка, за три дня в белорусской столице, а это 14 посещений ресторанов, Борис потратил 525 рублей. Средняя закуска у вас стоит 16,5 рублей, горячее блюдо — 24,5 рубля. Питьевая вода, заметил, дешевле, чем у нас примерно на треть , — как импортная, так и местная.
борис ресторанный
Найдите нужный профиль, фото, видео, хештэг или геолокацию в Инстаграме. Борис, известный ресторанный критик из Петербурга, строго охраняющий свою анонимность, этим летом заехал и в Минск. Он подробно описал свои впечатления от 8 популярных кафе, а мы выбрали самые яркие отрывки из его дневника. Борис оценивает места по собственной трехзвездной шкале: трех звезд удостаиваются кафе, которые следует посетить немедленно, две звезды достаются тем местам, которые критик советует посетить при первой возможности, а одну звезду получают те, которые стоит «иметь в виду». Похожие статьи.
Откликается ли тебе это? То, что из-за разрыва мировых логистических цепочек и цепочек разделения труда появились новые ниши, это однозначно. Но мне в новые ниши заходить, наверное, уже не с руки. Продуктивнее двигаться в направлении привычного и знакомого. Того, в чем я разбираюсь и что хорошо понимаю.
Не бросать рестораны, а продолжать развиваться в разных городах и странах. Диверсифицировать риски с учетом неопределенного будущего в России и масштабироваться за рубежом. Хорошо, что в свое время мы задумались об этом и о том, чтобы бренд WRF узнали в мире. Но это не значит, что я буду эмигрировать, нет. Поэтому тебе пришлось встряхнуться? Нет ничего лучше, чем ограничение или потенциальное ограничение ресурсами — оно приводит к зарождению мотивации. Но это точно не 90-е. Фото: Дмитрий Смирнов Интерьер ресторана «Гвидон» То есть история с импортозамещением получила еще один толчок? Да, и благодаря санкциям, возможно, лет через десять в России появятся великие вина.
Но не стоит упускать из виду важную составляющую — потребление населением.
Которому лупа требуется. Как там и как у нас? Почему так?
Почему в самой дешевой парижской закусочной, теплый багет с начинкой, вкуснее чем «мяско по- французски» в нашем самом дорогом ресторане. Может, я не туда хожу? Именно тогда начал интересоваться. Не хочу льстить, но первым «моим» изданием, был Time Out , тогда только превращающийся в Time Out из «Календаря».
Помню, впервые прочитал не купив, а взяв за стол в гранд-кафе «Провинция» на Петроградской. До сих пор я храню архив рубрики «Меню и счет» с 2004 года в большом регистраторе. Ведь цель моя стала иной: найти что-то другое у нас, то что я не замечал, что проходило мимо. Тут даже не лесть, просто других вариантов узнать про открытия интересных, новых для рынка, мест, не было.
Потом «я открыла для себя» еще один журнал о городских событиях. И ресторанный интернет. Стал копиться какой-то опыт… и оказалось, неожиданно оказалось, что мнением можно делиться не только с друзьями, но и есть специализированные сайты, где можно оставить свой отзыв. Посмотреть мнения других о том же месте.
Какой это был фан! Говорил с тремя людьми, казалось, этого достаточно, а тут ощущение, что мне дали волшебный мегафон, который орет на весь мир! Первый отзыв на allcafe датирован 1 января 2004 года, он и сейчас висит — то есть, через полгода, я и весь город, да и прогрессивное человечество, отпразднует десятилетие. Кто не отпразднует — не прогрессивный!
А дальше, омут, из которого не выбраться. Возможно, не начал бы размещать на олкафе, ничего бы не было. Омут комфорта, омут понимания, омут поддержки. Когда нет давления, нет цензуры, это дает человеку дышать, и развиваться.
Если бы все эти годы, я не чувствовал себя как на стеной, если бы на меня сыпались все «звонки в редакцию» «требуем срочно убрать эту клевету, наше кафе прекрасное, а повар Тигран Патваканович готовит высокую, авторскую кухню, у него шесть звезд мишки северного», наверное, соскочил бы довольно быстро. Опять же, за 10 лет и 1800 рецензий, мне не разу не сказали «про этого нельзя» или «тут надо как то побравурнее». Разумеется, день такой просьбы и стал бы последним моим днем на сайте. Так что, поблагодарим хрупкую, милую девушку Анастасию Алексеенко за мое ощущение каменной стены.
Ваши замечания после посещений ресторанов в чаще всего заканчиваются изменениями в лучшую сторону. Взгляд на некоторые важные мелочи, из которых, собственно и состоит ресторан — от вежливого обращения в гардеробе, до посуды, в которой подается Цезарь, формируют понимание правильного ресторана. Нет ли ощущения, что Вы воспитываете едва ли не первое поколение людей, реально разбирающихся в ресторанной культуре? Говорите, говорите еще.
Нет, так только кажется. Откуда в новой точке изменения? И про культурку — нет! И вот по нескольким причинам.
Если в 2006 году моя деятельность была «оригинальной», как и деятельность любого фрика, что даже вызвала интерес канала РТР, он так назывался, сейчас это перестало быть феноменом. Не мне судить о роли. Даже если и пишут сейчас, «я начала писать отзывы, прочитав ваши, поняв, что ничего в этом нет такого, что это нормально, вот так делиться впечатлениями». И вот вопрос о культуре, это уже отдельная тема на половину печатной версии Time Out.
Культура — как личности. Писатели и художники и их влияние на «остальных людей». Если так понимать культуру, то пирамида такая. Есть не более десяти человек в городе, чье мнение важно для меня.
Для меня она такая. Под этой десяткой — есть узкая прослойка, которой «не все равно». Она очень ограничена. Я даже не про гурмэ.
Я про тех, кто обращает внимание на «мелочи». Которым важно знать, что мороженое, что им подали, не сделано из смеси «просто добавь воды», которая спрашивает в ресторане «а что это за мясо, откуда». Часть из них пишет отзывы, часть просто «так живет». Есть следующая прослойка — «актив».
Актив ресторанных сайтов, актив страниц в социальных сетях. Не все там имеют хороший вкус и внимание к мелочам, но этот актив формирует мнение совсем иного числа людей. Условно, от 1 к 100 до 1 к 1000.
Тут у меня очень свой и очень злобный взгляд. У меня, как у человека, ранее связанного с медициной, остались базовые понятия о человеческом нутре. Здоровая пища — живая, свежая, качественная еда. Все остальное — это мода. Нет плохого бургера или вредной шаурмы. Всё, кроме бутерброда с цианидом, можно приготовить и хорошо, и плохо.
Бургер в фастфуде плох не своими жирами и углеводами, а тем, что это сознательно умерщвленная, замороженная еда, чтобы она не портилась, пока едет с завода, чтобы дуреха-стажер в ресторане не могла никого отравить даже неверно приготовив. Ведь она полностью производится на заводе. Что «здоровая» часть, что «вредная». Пельмени хранятся год — за год пару раз может сломаться холодильник; это значит, что они сделаны так, чтобы не отравить потребителя даже после тепла. Йогурт делается производителем так, чтобы он не портился в магазине даже при долгом стоянии на паллете или забытым на полке около кассы — мы все видели это. И срок годности желательно месяц, а лучше полтора. Это мертвая пища. Когда же я ем — или, скажем честно, переедаю — живую, качественную пищу, хорошо приготовленную, хоть с четырьмя перемена блюд, нет и намека на тяжесть. Организм благодарит за хорошее.
А съев один небольшой готовый бургер, кажется, что сожрал картонную упаковку от холодильника. И что с этим делать? Кстати, прошло восемь лет, а моя статья «Как я похудел на 21 кг» с изложением системы ценностей до сих пор в лидерах по просмотрам. Какую роль для вас играет сервис? Сервис есть и в салоне связи, но отличает общепит именно еда. Которая должна приниматься в комфортных условиях, а мозг не должен быть изнасилован девочкой с тарелками. Потно-вонючий гардеробщик испортит впечатление даже от идеальной котлетки, а половину посещение «делает» хостес, чьи манеры могут привести к «может, пойдем отсюда, дорогая?.. Может ли ресторатор заказать у вас рецензию, отзыв на собственный ресторан? Бывали ли такие случаи?
Заказать, пригласить, угостить — нет. Постоянно куда-то зовут — тут глупо обижаться, если люди не знают моих правил. Сообщить «мы открылись, повар у нас перуанский француз, и только у нас подается…» можно и нужно, но не приглашать на пресс-конференцию. Привыкли к «халявщикам», которые и пошли в «блогири», дабы ползать по раздачам канапе с «русским шампанским» и слушать, как все хорошо в этом ресторане. И на мероприятия «сто душ у кормушки для блогеров» зовут, и на «приходите, познакомимся». Это что касается «писанины творчества». Разумеется, есть «тайный гость» — тут наоборот: заведение посещается инкогнито, не представляясь, не знакомясь с заказчиком, но и отчет делается для одних глаз. В этом случае никаких преференций в части общения — просто это другая форма отчета. Каких гастрономических веяний нам ждать в ближайшее время в ресторанах столиц?
Куда будет дуть ветер? Сейчас не те времена, чтобы давать прогнозы.
Ресторатор Борис Зарьков — о японской муке, машине и выходе из World's 50 Best
Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент. Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit. Борис, ресторанный критик, 4000 опубликованных статей за 16 лет. Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил РИА Новости замглавы МИД Рябков. С утра в конце недели вас ждет Утренний разворот: специальный трехчасовой эфир, где ведущие (Максим Курников и Ирина Баблоян, а также Лиза Аникина и Лиза Лазерсон) обсуждают с различными гостями крупные новости и события. Борис Критик, известный ресторанный критик из Санкт-Петербурга, однажды сказал, что при негативном отзыве ресторан теряет 12% выручки, при позитивном – получает дополнительно 12%.
Интервью с ресторанным критиком Борисом
В новом интервью ресторанный критик Борис рассказывает, что он думает о коллегах по цеху, часто ли ему угрожают, чего нам ждать через год, и многое другое. Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом. Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент.
Ресторанный критик москва - 6195 топика в ОК
В итоге мне удалось убедить Александра Затуринского. В итоге я все-таки убедил его, и мы ресторан переделали. Пригласив Владимира Мухина. Переделали не визуально, визуально мы его чуть-чуть поменяли, а больше концептуально.
Ему было неинтересно. Не совпадающее с моим. Я не смог его побороть.
Он хотел быть советским шеф-поваром Константином Ивлевым. И тут в «Белом кролике». Дело даже не в этом.
Дело в его ощущении, так скажем, взаимоотношений в этом мире. Оно советское. Суши с говядиной.
Готовит Владимир Мухин. Снято на фестивале Ikra — Понял. Как же появился Мухин?
Тогда были еще модны иностранцы, половину из которых в Москву привез, кстати, Затуринский. Того же Кетгласа Затуринский привез, еще кого-то там. Не помню.
Короче, он кого-то привозил. И я прекрасно понимал, что эти люди — у них другая ментальность. Другое вообще отношение к работе.
Ну и еще я оценивал ситуацию так: какая мотивация у людей покинуть, например, Италию и приехать в Россию? Из России же в Сомали не едут ребята работать. Смотря для кого готовишь.
В общем, иностранцев я не рассматривал, звезд тоже — одна звезда у меня уже случилась. Поэтому я понял, что надо искать молодых, страждущих и талантливых. И встретил Владимира Мухина.
В кафе «Житная, 10». У него тогда два места было — это кафе и еще «Булошная». Приехали случайно в «Житную, 10»?
Мне говорят: вот там хороший шеф-повар — и я приезжаю. Губернский Игорь Губернский, основатель Московского гастрономического фестиваля и конкурса молодых шефов «Серебряный треугольник». Как легче всего узнать, где молодые талантливые повара, — пообщаться с людьми, которые ходят по всем ресторанам.
Кто это? Гастрокритики, организаторы фестивалей про еду: это их работа — ходить и пробовать все подряд. Ну поспрашивал тогда, я помню, разных.
И про Мухина мне сказал Губернский. Он сказал, что есть молодой шеф, сидит уже восемь лет там. Я сначала заехал и просто его попробовал.
Мне очень понравилось. Сел в углу, взял меню. Если шеф-повар у себя в ресторане плохо готовит, то откуда взяться вероятности, что он специально для тебя будет готовить лучше?
Зачем устраивать какую-то дегустацию, если пришел, по меню поел — и все понятно. Три блюда. Понятное дело, что если шеф работает, например, в ресторане «Доктор Живаго», то надо взять классику: котлетку, борщик.
Я примерно говорю, про ресторан русской кухни. Если там будут котлетка и борщик плохими, то зачем пробовать его в креативе уровня кандидата наук или доктора наук? Если он техникум не окончил.
В этом проблема наша, кстати: что у нас кандидаты все и доктора. Или показательно знаете, что? У нас не умеет никто омлет делать.
Есть, конечно, какие-то люди, у Аркадия Новикова. У Аркадия чем мне нравится: он в поварах базу сначала делает. Поэтому у него все работает.
Но было вкусно. Причем дали какие-то комплименты, даже Володя вышел. Вообще, повар должен выходить, получать обратную связь, общаться с гостями Мухин и в «Кролике» это сейчас делает.
И мне это очень понравилось. Я с ним еще раз встретился, попробовал, пообщался. У вас с самого начала была мысль биться за место в списке «50 лучших ресторанов мира»?
Это просто стратегия, чтобы бизнес работал долго. Потому что ресторанный бизнес — это цикличный процесс. Три-пять-семь лет живет ресторан — и все.
Во всем мире так. Есть, конечно, какие-то проекты, которые долго работают. Исключения из правил.
Но в общей массе — процентов 70—80 ресторанов все равно со временем идут на спад. Особенно в таком потреблении, как сейчас у нас. Чем больше потребление падает, тем циклы становятся короче.
Короче, короче, короче. Например, в городе Астане цикл — четыре месяца. Но просто если взять график — а я МИФИ заканчивал, у меня все в графиках в голове, — то он примерно такой: сначала подъем, потом плато, потом у тебя спад, потом плато, а потом опять спад.
Задача во всех этих точках что-то делать, чтобы поддерживать жизнь ресторана. А когда у тебя маленькое потребление, особенно сейчас, в эпоху быстрой информации, получается, что это быстрый рост — посмотрели, понравилось, ходим — потом ушли, и быстрый спад. А у всех ресторанов, которые в мире работают долго десятилетиями — совсем единицы, но хотя бы десять лет , — там бизнес основан на туризме.
Какой инструмент, думал я, нужен, чтобы ходили туристы? Ресторан «Пушкин» я уже не придумаю. А гениальная идея Деллоса состоит в том, что он сделал ресторан именно для туристов.
Потому что каждый приехавший в Москву турист хочет попасть туда, каждый. Даже когда к нам сейчас приезжают известные шефы, они все говорят: мы хотим попасть в «Пушкин». Потому что в их ментальности «Пушкину» двести лет.
Он ведь сделан так, будто существует с конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века. Итак, чтобы не было спада, у нас была идея работать над маркетингом для туристов, приезжающих из-за рубежа. Потому что Michelin на территории России не работает.
И мы разработали стратегию попадания туда, в The 50 Best. Но это не помогло. Потому что локейшен плохой.
Там тяжелейший маркетинг. Не знаю, может, сейчас полегче. Значит, была такая стратегия.
И при этом вы взяли мало кому известного повара. Вы решили целенаправленно сделать из него звезду или как? У нас контракт даже был.
А он не хотел уходить. Ну представляете, сидит человек восемь лет, у него уже там все партнеры — друзья-семья, и ему нормально платят, а здесь риск: перейти на место короля королей Константина Ивлева. Причем оттуда он забрать никого не мог, потому что это непорядочно, а Мухин очень порядочный человек.
А сюда он придет — и будет тяжело. И поэтому он не соглашался какое-то время. У нас контракт был не то чтобы я ему гарантирую попадание в топ-50.
Но я ему обрисовал картину, как вообще устроен мир, обрисовал эту стратегию, как мы будем туда попадать. И через две недели он согласился. Нет, у меня был контракт, знаете, на что — на то, что… Это же денег много стоит все.
Мы каждый год привозим пятьдесят человек. До сих пор. Шефы, критики, блогеры.
У нас есть агентство за границей, которое нам говорит: надо привезти вот этих людей. В принципе сейчас у нас все этим занимаются. Twins, например.
Схема понятная. Сет Анатолия Казакова в ресторане Selfie — И вот он пришел, и вы стали делать из него звезду. Чтобы там все было хорошо и он стабильно работал десятилетиями.
То есть если мы еще лет пять в этом «полтиннике» поживем, а потом оттуда вылетим, ресторан на этих рельсах будет катиться еще очень долго. Он уже здесь был. Все эти фестивали, «Омниворы».
Первое, что мы сделали с ним в «Белом кролике», — сет на тему русских писателей.
Бекин Георгий Арноевич. Родился 13 января 1989 года. В 2010 году окончил Юридический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности юрист-международник.
Шефом ресторана становится знаменитый Константин Ивлев. Но их отношения с Борисом не сложились и бизнесмен начал поиски нового шеф-повара. Его выбор пал на молодого и талантливого Владимира Мухина. В то время Владимир уже восемь лет работал в ресторане "Булошная". Звание шефа он получил в двадцать один год. Зарьков предложил Мухину место шеф-повара в ресторане White Rabbit и рассказал о планах попасть в международный список пятидесяти лучших ресторанов. Впервые White Rabbit вошел в мировую элиту в 2015 году. В 2016 году White Rabbit вошел в двадцатку лучших ресторанов мира, заняв 18-ю строчку престижного рейтинга. Ещё большего успеха удалось достигнуть в 2018-ом. В ноябре 2018 года Борис Зарьков открывает Сахалин — рыбный ресторан с панорамным видом на 360 градусов в самом центре Москвы.
Дело не в локдаунах, благо, небольших, а в нервозности. Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. И людей в нем. Дело в персонале. Никогда не было такого дефицита, никогда за всю новую историю общепита не росли настолько зарплаты. Причем, первое не менялось от второго. Да, рынок рынком, но одновременно противостоять всем факторам — конкуренции за людей, требованиям вакцинации, отъезду мигрантов, а это почти треть!
Борис Критик — телеграмм канал
Гораздо лучше того, что помню. Ресторан популярный. В час воскресного дня две трети мест занято: многие и вечерами о таком не мечтают. Звездочка, рекомендую с небольшой натяжкой.
На сегодняшний день стандартны, которых придерживается сесть ресторанов Бориса Зарькова, являются в мире гастрономии настоящим эталоном. Холдинг все также динамично развивается и состоит уже из более чем двадцати заведений, приносящих создателю огромное состояние. Новаторским проектом в профессиональной карьере Зарькова стал ресторан, который называется «White Rabbirt Lab». Здесь речь идет об экспериментальной кухне, которая благодаря руководству оснащена по последнему слову техники. В данном помещении можно посещать мастер-классы, а также общаться с самыми известными кулинарными критиками. Если говорить о 2020-м и кризисе, который наступил в стране в этот год, то руководитель холдинга уверяет, что в этот период рассчитывал только на свои силы. Коронавирусная пандемия была в самом разгаре, когда владельцу пришла спасать бизнес и принимать решительные меры.
Тогда он сделал ставку на индивидуальный отбор, а также на командную работу. На личной странице в социальной сети бизнесмен позже опубликовал подробную статью, как именно рестораторам выйти из кризиса. Многим он порекомендовал провести переговоры с владельцами помещений, а также кардинально решать вопрос с арендой. Кроме того предприниматель значительно уменьшил меню и свел все расходы к минимуму. Борис Константинович сообщал, что с любыми поставщиками можно договориться об отсрочке, а в банке получить «кредитные каникулы». Одним из самых болезненных шагов по спасению бизнеса стало увольнение части сотрудников. В одном из своих интервью за 2020 год Борис Константинович рассказывал, что, несмотря на все предпринятые им меры по спасению бизнеса, некоторые из заведений после вынужденных каникул уже не откроются. Личная жизнь Супругу известного ресторатора зовут Ирина. Пара воспитывает двух дочерей и сына. О своей личной жизни супруги практически ничего не рассказывают, так же как не публикуют фотографии из домашнего архива.
Но недопустимо брать полторы тысячи евро с человека за такую халтуру! Тут ведь речь о стратегии бренда, культуре компании. Если люди накосячили, они сами должны извиниться, признать ошибку. Посмотрел, получил представление. Чизкейк с золотом — 4592 доллара. Для десерта использовали рикотту буффало, 200-летний коньяк, мадагаскарскую ваниль, итальянские белые трюфели, еще что-то. Пицца с 24-каратным золотом — 2700 долларов. Основа: настоянное на чернилах индийского черного кальмара тесто, которое посыпано эквадорскими съедобными золотыми хлопьями. Как вам?
Считаю, что показное потребление — закономерный этап перехода из грязи в князи любого человека, страны, народа. Видимо, эти блюда делают для тех, кому важно продемонстрировать своему социуму, что они поднялись на новую ступень и могут себе позволить соответствующие атрибуты. Нормально Например, не так давно я был в Дубае и посетил ресторан Nusr-Et Steakhouse, где в меню на одной из страниц перечислены блюда из золота. Самое дешевое стоит, по-моему, 40 тысяч рублей, если перевести на наши деньги. Тебе сразу говорят: "Шеф Нусрет сейчас на месте. Когда сделаете заказ, он придет и с вами сфотографируется". Ошибся по location, допустил еще ряд просчетов. С Krasota по-дубайски постараюсь их не повторить. Если там у тебя удачный проект, запрос на франшизу автоматически приходит из арабских стран, США.
Вот, например, Аркаша Новиков сделал в Лондоне успешный ресторан, и все теперь хотят иметь такой же у себя. Уже шесть или семь аналогичных Novikov работают в разных странах. Мы хотим нечто подобное проделать с Krasota. Масштабировать проект. Вижу большой потенциал. Если говорить о маржинальности, надеюсь, проект будет финансово успешным, хотя какого-то фантастического результата не жду. Точную цифру по памяти не назову, не подсчитывал. Уже объяснял вам, что новые проекты нужны для развития. Если ты сам не раздвигаешь границы, не значит, что этого не делает кто-то другой.
Даже сохраняя эффективность старой нормы, неизбежно начнешь отставать, ты окажешься неинтересен своей же аудитории, она откажется от привычки ходить к тебе и отправится к конкурентам. Закон любого бизнеса. Насмотренность формирует инсайты, на ровном месте они не рождаются. Правда, я в основном слежу за зарубежными рестораторами. Хочется иметь дело с первоисточником. Конечно, хожу и в Москве, когда открывается что-то интересное, но к еде я отношусь профессионально, функционально. Лишаете себя удовольствия. Откровенно говоря, не люблю ходить в рестораны. Ни в свои, ни в чужие.
Для меня это работа. Нормальному человеку стоит переступить порог, и у него срабатывает сенсорная система, которая сканирует пространство в поисках источника удовольствия. А у меня это происходит когнитивно, я все время ищу, что еще можно улучшить. Только за границей удается расслабиться. На Новый год вот летал на Бали, провел там с семьей больше месяца. Никогда в жизни столько не отдыхал! Компенсация организму за тяжелый 2020-й. Посмотрел несколько интересных и успешных проектов. Тон на острове задают ребята из Австралии.
Очень качественная еда. Но и продукты на Бали фантастические — неимоверные овощи, зелень, фрукты. Такое трудно испортить. Надо сильно постараться. Посещение ресторанов для меня — способ подсмотреть что-то новое в профессиональном отношении, узнать, а потом применить у себя. Моя задача — извлечь из увиденного как можно больше пользы. Я кашеварю на открытом огне, а жена отлично готовит все остальное. Но тут ведь важно не самому стоять у плиты, а разбираться во вкусах, скажем, знать, какими должны быть соусы, отличать 20 или 30 видов. При этом я не обязан уметь их все приготовить.
Мне нужно понимать, какие ингредиенты надо соединять в композицию, чтобы продукты в блюде заиграли. И в этом, поверьте, я знаю толк. Есть система смешения текстур. Люди любят, когда присутствует большая гамма вкусовых оттенков. Важно правильно соединить, чтобы сочеталось и кислое, и сладкое, и соленое, и горькое. Плюс разные текстуры — мягкая, хрустящая, твердая. Это прекрасно. Но высший пилотаж — когда два-три странных ингредиента соединились и дали что-то новое О ковиде, партнерах, бихевиористской экономике, мотивации, эмиграции, чистоте ума и скуке — Правильно понимаю, Борис, что коронавирус — ваш личный враг? Я ведь переболел ковидом, на день терял вкус и способность различать запахи.
Катастрофическое состояние! Еще раз убедился, что еда — все-таки вид искусства. Если убрать ощущения, полностью теряешь интерес к процессу. Как если бы глухой слушал музыку. Когда не чувствуешь вкуса, слово "аппетит" становится совершенно бессмысленным. При этом голод, потребность его утолить остается, однако процесс пережевывания пищи не доставляет никакого удовольствия, внутри происходит странный когнитивный диссонанс. Глаза видят предмет, ты берешь — условно — дольку хурмы, кладешь в рот, а дальше ничего не происходит, жуешь что-то холодное и мокрое. В общем, ощущение очень неприятное. Вот кому реально может быть страшно, если это надолго задержится.
Известны случаи, когда обоняние по полгода не возвращалось. Все рестораторы пропускают меню через себя. И у меня проходят дегустации. Скажем, перед открытием Krasota, наверное, раз 40 попробовал сет. А в нем десять блюд. Так с каждым новым рестораном полностью проверяю кухню на себе. Не в буквальном смысле, конечно. Пропадает острота восприятия, происходит профессиональная деформация. Так бывает, когда постоянно занят одним и тем же.
Человек постепенно утрачивает суть, не воспринимает нюансы, поэтому внешние советы очень важны. Вот я и подсказываю, что надо чуть подправить. Конкретный пример: в ноябре отмечали день рождения жены, пришли 83 человека. Мы специально провели опрос, и оказалось, что к тому моменту переболели 62 гостя. Сейчас число наверняка выросло. Ирина еще осенью вакцинировалась. Так вышло. Все эти годы она была рядом, наблюдала, участвовала… Я ведь интроверт, не люблю лишний раз появляться на людях, мне лучше с книжкой дома посидеть. А Ирина — наоборот, ей в удовольствие наводить контакты.
Ей постоянно звонили, писали, просили заказать столик, организовать вечер... В какой-то момент я предложил: "Послушай, почему бы тебе не заняться этим профессионально? Так все устроены. Но, кстати, в нашем случае акцент был сделан вначале не на мне, а на Владимире Мухине, в первую очередь мы его капитализировали. В 2013 году он стал вице-чемпионом конкурса San Pellegrino Cooking Cup — это соревнование для шефов, а не рестораторов. Володя в тот момент работал в "Булошной" на "Курской". Мухин по-своему уникален. Кухню первого своего ресторана он возглавил в 21 год, что очень рано для этой профессии. Выбирая шефа, мы всегда оцениваем три важных момента.
Первая компетенция — поварская, умение готовить. Вторая — управленческая, способность организовать процесс. Третий аспект — знания в сфере маркетинга. У Владимира все это есть. Плюс его собственная, индивидуальная особенность — высокий уровень культуры, образованности. Вместе мы много поколесили по миру, были практически везде. Вот буквально. На всех континентах. Я расстался с ним через восемь месяцев после открытия.
Понял, что звезд старой формации мне больше не надо, с советским ресторанным наследием пора прощаться, мне нужен молодой шеф. Владимиру Мухину сейчас 37 лет, а тогда и 30 не исполнилось. Конечно, это не возраст для шеф-повара. Необходима определенная насмотренность, зрелость, жизненный опыт. Откуда этому взяться в молодые годы? Вот мы и стали с Владимиром путешествовать, смотреть. Повторю, шеф обязан быть творческим человеком, умеющим сочетать креатив и менеджерскую, серьезную управленческую работу. А если у тебя нет багажа за плечами, ты не ездил по миру, не видел ничего, кроме Москвы, где десять лет назад кормили только суши с пиццей… — Насколько точно вам удается угадывать с партнерами? Считаю, что хороший бизнес с плохим партнером — плохой бизнес.
Все равно закончится чем-то скверным — Есть такой опыт? В Дубае, например. Не хочу углубляться в детали, поверьте на слово. Но теперь у меня, как говорится, все ходы записаны. Прежде чем сделать первый шаг, мы четко фиксируем на бумаге права и ответственность сторон. Сразу говорю партнерам: ребята, это бизнес, здесь нет никаких гарантий. Все почему-то думают, что новый проект обязательно полетит, но может ведь случиться по-всякому. Периодически мне звонят разные незнакомые люди, говорят: "Борис, давайте мы что-нибудь проинвестируем". Им кажется, что мое имя гарантирует успех.
В этом нет необходимости. У меня есть друзья, с которыми мы прошли совершенно разные ситуации, и я понимаю: если вдруг бизнес с ними не получится, ничего страшного не произойдет. А сейчас, повторяю, у нас все прописано. Каждый раз делаю соглашение, в котором учтены любые нюансы — от момента создания проекта до банкротства, продажи долей или бизнеса целиком. У людей могут быть разные ожидания, но эмоции — плохой помощник в деле. Если начинается разговор на повышенных тонах, берем бумаги и читаем, что там написано, как нам поступить в такой ситуации. Верно, есть расхожее выражение: мол, не имей общих дел с другом, чтобы не потерять его. Считаю, это ложный посыл. Если попадешь в критическую ситуацию с близким товарищем, деньги будут проверкой ваших отношений.
Настоящая дружба деньгами не меряется. Одна крупная и серьезная... Человек неожиданно открылся с совершенно другой стороны… Поэтому пословицу надо переиначить: если не хочешь узнать негатив о друге, не делай с ним бизнес. Не проверяй, не испытывай. Мы ведь раньше жили в парадигме индустриальных революций — первой, второй, когда люди служили ресурсом. Сейчас новый этап — человекоцентричность. Все сместилось.
Self Edge Japanese. Команда dreamteam. Без аналога. Avocado Queen. Да ещё роллы. Девочки, девочки, авокадо! Агаларов- Crocus Group, Мойка, почти Исаакий, выходной, красивый ресторан-праздник, русская кухня, которой в городке в десять раз меньше нужного и нестыдного для большого русского города, интересная современной интерпретацией. Новое поколение гинзы, и в смысле сына с Мельниковой, новое поколение впечатлений от гинзы. Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке.
Вопросы по теме
- О канале «Борис Критик»
- Похожие каналы
- «Ваши цены - это шок». Известный ресторанный критик из Питера о заведениях Минска
- Борис Критик – Telegram
- Критик Борис составил ресторанную карту Петербурга
- Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года
Колонка ресторанного критика Бориса. Итоги года
- Смотрите также
- Борис... Он такой один
- Независимый ресторанный критик Борис: «Я не считаю шаверму кухней Петербурга» - МК Санкт-Петербург
- Борис Критик
- Новости, события. Ресторанный критик: отзыв о ресторане «Барберри»
Ресторатор Борис Зарьков: «Тем, кто хочет открыть ресторан, я бы посоветовал — забудьте»
Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Известный ресторанный критик Петербурга Борис по просьбе перечислил десять главных, по его мнению, открытий 2021 года в Северной столице, «которые опре. Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). фотографии пользователя, интересные факты, друзья.