Установочные коробки (подрозетники) выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных. А вот в этот раз выяснилось такое, что стандартные выключатели не подходят в прямоугольные подрозетники и надо искать такой же прямоугольный!
Коробка установочная СП 100*60*50 под Анам
Исключение составляют только специальные листы гипсокартона, которые являются пожаростойкими они обычно отличаются окраской в розовый или красный цвет, а также обладают специальной маркировкой. Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности. Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий. Монтажные коробки делятся на две категории: распределительные; установочные. Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой. Установочные коробки — это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия. Если профиль не металлический, а деревянный или у вас деревянный дом , то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические с соответствующем уровнем защиты.
Размеры Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич — это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина — 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено. Конструкция На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности. Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются.
Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения. Способы монтажа Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае — монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена — процедура затратная материально и в отношении времени. Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий электрических — особенно — это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала. Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень для экономии можно использовать и линейку, главное — поймать точку. Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель на какое количество потребителей. В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов не менее 20 см , а также на удаление от столешницы 20 см.
Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника.
Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма. Материалы изготовления Установочные коробки изготавливаются из двух материалов: Пластик. Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.
Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство — обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок. Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины.
Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится. Отличия подрозетников по способу установки Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают: Для полнотелых стен. Для гипсокартонных перегородок. Под плинтус. Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель.
Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу. Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену. Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом.
Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей. Подрозетники для группы розеток и выключателей При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.
Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом. Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей. Особенности монтажа подрозетников Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением.
Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло. Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню. Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены. Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.
Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см. Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком. При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм.
Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки. Похожие темы: Подрозетники: размеры, виды, различия После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже. Материал изготовления Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность.
Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления: Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке например, в вагонке или в брусе. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
Отсоединяем провода. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку. Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром.
Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой — горизонтально. Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием. Установка блока подрозетников Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 — 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80. Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную. Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм. На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Возможны изменения и текстовые опечатки.
Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара.
Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт
3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. Мой способ установки подрозетников при облицовке стены плиткой, керамогранитом, соблюдение правил и точный монтаж. КВАДРАТНЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ − перспектива или головная боль для монтажника?
Виды подрозетников
- Recommended Posts
- Диаметр подрозетника
- Варианты установки
- Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт
- Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF
Диаметр стандартного подрозетника. Разбираемся с видами и типами
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено. Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель. Фаза слева или справа Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу? На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза. Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти — подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне — на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные. Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник. Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта. При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника. В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны. Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку. У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную для ванной комнаты , либо наоборот. Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
На торцевой поверхности имеются отверстия для крепления розеток или коммутационных механизмов. Раньше использовались металлические ящики, но из-за проблем с механизмами крепления от этой конструкции отказались. Существуют специальные одиночные блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается большей жесткостью на изгиб и кручение; Допускается установка в несущие стены и перегородки из гипсокартонных листов. Панели управления, независимо от конструкции, производятся в стандартной форме глубина 45 мм или в утопленном исполнении глубина 60 мм. Второй вариант позволяет использовать полость розетки для отключения электрических кабелей. Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия Монтаж с оттенками может производиться в стенах из любого материала. Основные отличия заключаются в сверлении отверстий в бетоне, кирпиче, гипсокартоне и дереве, а установка в стены из других материалов будет осуществляться по аналогии с перечисленными. Существует существенная разница между установкой одной розетки и их блоком, состоящим из двух и более точек подключения. Во втором случае помимо расположения необходимо рассчитать расстояние между центрами взятых ящиков, однако это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных перекрытий крышки розеток. Монтаж одиночного подрозетника Все приметы, которые делаются в этом случае, касаются расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части. Наличие необходимых инструментов, таких как хорошая дрель и розетка, значительно облегчает работу, с помощью которых проделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если сверло для захвата бетона не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с коронкой-победителем. Диаметр самой розетки подбирается таким образом, чтобы внутренняя часть розетки могла входить в нее свободно но без большого пространства. Это совсем не сложно — габариты подавляющего большинства устройств приведены по единому стандарту, и, скорее всего, редкие исключения будут видны невооруженным глазом. Что касается диаметра отверстий для одинаковых розеток, то их размеры зависят от материала стены, в которой они будут вырезаться. При разметке осевых линий можно и нужно провести немного дальше необходимого диаметра круга, по которому будет выбираться корона. Если вдруг сверло выскочит из центра, то это будет заметно, а позже можно будет выровнять саму розетку при покрытии ее раствором. Лишние линии, даже если они не стерты, закроют декоративной накладкой на планку. Бетон Самое главное помнить, что бетонный венец выбирается такого диаметра, чтобы между розеткой и стеной оставался зазор 0,5-1 см. Это необходимо для того, чтобы туда протолкнулся раствор, который после затвердевая, он будет надежно удерживать хватку в стене. Больше не рекомендуется, в этом случае существует вероятность того, что раствор не будет правильно прикрепляться к стене, и вся конструкция рано или поздно упадет. Само сверление отверстий очень простое: в центре разметки делается небольшая выемка сверлом, чтобы зафиксировать там центральную ось коронки. Сверление начинается с небольшого числа оборотов, так что наконечник прорезает исходный канал. Для этого можно пригласить помощника или создать приспособление, подходящее под саму дрель. Когда коронка войдет в стену на нужную глубину, остается ее снять, вынуть кусок, который нужно вырезать, и прорезать само отверстие. Если коронок для розеток нет, можно «по старинке» проделать отверстие под рукоятку: просверлить пазы по диаметру отмеченного круга как можно ближе друг к другу и снять внутреннюю часть долотом или перфоратором. Эти два метода можно комбинировать, если сверло уже старое или бетон слишком твердый. Необходимо просверлить отверстия сверлом по периметру круга, после чего коронка уже будет использоваться для захвата. В этом видео показан пример установки коробок для скрытого монтажа в бетонную стену: Кирпич Способы сверления здесь такие же, как и для бетонной поверхности, а размер отверстия подбирается по тому же принципу — он немного шире по ширине, чтобы туда можно было заталкивать раствор. Разница в том, что глубина розетки рассчитывается иначе, ведь на кирпич нужно делать дополнительную отделку, в основном штукатурку, а корпус розетки должен быть заподлицо со стеной. Самый простой способ решения этой проблемы — проложить проволоку в стене еще до ее оштукатуривания. При укладке штукатурки конец проволоки выдергивают, а когда раствор застывает, проводят монтаж розетки. Отверстие для него просверливается чуть ниже резьбы и очень осторожно, чтобы не зацепиться. Затем долотом или перфоратором в разводке проделывается паз и можно установить розетку. Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь и установку розеточной коробки с самого начала на капитальной стене. Здесь нужно посчитать, насколько он должен выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность плохого крепления розеточной коробки, ведь раствор только привяжет ее к несущей стене, а остальное не будет жестко закреплено должным образом. Дополнительной сложностью является необходимость точно рассчитать, где в самой плитке просверлить отверстие — несоответствие в несколько миллиметров и розетка просто не влезет — придется заново сверлить стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант выполняется по тому же принципу, но в несколько ином порядке. В основной стене проделывается отверстие, куда прячется провод строб самой разводки на входе в розетку должен быть максимально глубоким и само отверстие закрывается. Запоминается это место высота от пола и расстояние от стены , и в дальнейшем проводятся работы по оштукатуриванию стены при необходимости и по укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно сделать отверстие для пластины привода. Проделать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене, можно двумя основными способами; два — использование кольца с бриллиантом оно разрезает стену вместе с плиткой или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника такая же, как для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, которое выцарапает в плитке отверстие определенного диаметра — тогда это будет необходимо просверлить стену отдельно. Здесь самое главное — вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу. Если вы уверены в расчетах, можно просверлить отверстие над имеющимся, где спрятана резьба. Также можно сделать отверстие для захвата сбоку, взять нитку, протолкнуть раствор в отверстие, где он был. Гипсокартон Обычная розетка здесь не подойдет — для этого материала нужно покупать очки на ножках. Их отличительная особенность в том, что отверстия в гипсокартоне необходимо просверливать точно по размеру розетки — не нужно будет «сажать» их на раствор.
Выручили китайцы у которых существуют розетки на 4 гнезда. Уже неплохо. Одно НО: эти розетки не лезут в круглый d68 стакан, а рассчитаны на проприетарный квадратный подрозетник 86х86. Глубина 50. Пытался сделать с минимальными разрушениями, так как штукатурка сыпется от перфоратора. Глаза боятся, руки делают. Снял шпателем штукатурку, наметил углы буром ошибка 1 надо было бурить вне периметра и попытался высверлить пространство коронкой diam d72. Как писал где-то ранее эта коронка мой бетон не берёт, из 3-х получилось только одно отверстие. Лучше бы не тратил время. Дальше пришлось насверливать по периметру и внутри буром кучу отверстий и выбивать зубилом.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась. В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой — по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять. Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод. После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности. После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке. Монтаж нового подрозетника в старый Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками. Работы нужно совершать в следующем порядке: Выключаем свет в щитке. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние
Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы. Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают.
Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее. Установка подрозетников в гипсокартон Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом. Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной. После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.
Деревянные подкладки в качестве подрозетников На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят. Характерные ошибки при монтаже подрозетников При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков. Самыми распространенными являются: Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора. Возможна неправильная укладка проводов. Коррекция размера отверстия Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него.
А это очень нежелательно, учитывая что сейчас зима, да и по медицинским соображениям в свете последних событий не особо безопасно. И далее выдирать прямоугольные, а на их место вставлять новые. Но это "караул и карамба", это уже совсем другие проблемы со стенами и ремонтом. Я могу посоветовать Вам, дорогие подписчики, старайтесь по возможности пользоваться стандартными легко заменяемыми вещами и расходниками к которым и относится выключатель , чтобы не было проблем и вот таких финансовых потерь! Тогда и жизнь в частном доме станет гораздо легче и приятнее!
Вместо того, чтобы бегать по всему городу в плохую погоду зимой и искать вот "такое добро", можно будет почитать интересную книгу, посмотреть познавательный видео курс, заняться спортом и провести время с семьей. Согласитесь, это ведь намного приятнее и полезнее! А Вы что думаете по этому поводу? Жду Вас в комментариях! Уважаемый автор, у вас в доме стоит Legrand, это дорогой производитель, но качественный. Линейка ANAM достаточно старая, сейчас не выпускается. Прямоугольные подрозетники - это называется под модульную продукцию, то есть модули розетки, выключатели, информационные розетки и т. В общем это все достаточно стандартно, не устраивает цена - можно посмотреть у других производителей, например у DKC или IEK. Король одетый У старого хозяина наверно щеки горят - нытик каждый день его поносит по интернету То обои отклеились, то выключатель сломался сергей васильченко.
В случае, если Вы устанавливаете розетку для плиты, нужно подбираться специальные подрозетники. Глубина подрозетника Глубина стандартных подрозетников составялет около 45 мм. Такой глубины хватит для резмещения большинства стандартных розеток и выключателей. В случае, если Вы хотите помимо механизма разместить в подрозетнике еще и проводку, либо Вам требуется свободное пространство под другие задачи, используйте глубокие подрозетники. Форма подрозетника В большинстве случаев применяются круглые подрозетники. Квадратные же используют для получения дополнительного пространства, либо в случае нестандартных механизмов, которые не влезают в круглые подрозетники. Способ объединения подрозетников в группы В конечном итоге, подрозетники группируются между собой. Поэтому в процессе выбора важно обращаться внимание на механизм крепления.
Email на сайте не публикуется. Перед публикацией отзывы проходят модерацию У этого товара пока нет отзывов : Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!
Подрозетник Прямоугольный
Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности. После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке. Монтаж нового подрозетника в старый Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками. Работы нужно совершать в следующем порядке: Выключаем свет в щитке. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки. Снимаем крышку, выкручиваем розетку. Отсоединяем провода. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.
Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой — горизонтально. Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием. Установка блока подрозетников Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 — 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.
В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм. У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное — 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник. В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров. Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок. Монтаж установочных коробок в бетонных стенах При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором. Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором. Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор. Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным. Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов. Разновидности монтажных коробок Производители выпускают разные виды подрозетников для установки в стенах с различными характеристиками. Кирпичное, бетонное, пеноблочное основания имеют плотную твердую структуру. Поэтому в них можно устанавливать подрозетники с обычной гладкой поверхностью. Изделия достаточно надежно зафиксировать гипсом, алебастром в подготовленном отверстии. Гипсокартонные стены, перегородки являются пустотелыми. Как закрепить подрозетник в стене из такого материала? Для решения задачи изделия оснастили специальными приспособлениями — металлическими или пластиковыми прижимными лапками, которые расположены на нарезном металлическом основании. При установке их положение регулируется таким образом, чтобы закрепить коробку в стене. Вышеописанные изделия предназначены для скрытого типа монтажа. А как установить коробку под электророзетку внизу стены, у плинтуса? Для таких случаев есть приспособления, позволяющие устроить наружную точку подключения. Их фигурная форма края позволяет крепить подрозетник на стандартный плинтус. Какой подрозетник можно выбрать по форме: круглый, овальный, квадратный. Какие подрозетники лучше в конкретной ситуации, определит мастер, выполняющий работу. Первые являются наиболее распространенными. Монтаж подрозетника круглой формы несложен, так как легко подготовить соответствующее отверстие. Овальные идеально подходят, если требуется установить 2 или 3 механизма. Квадратные имеют внутреннее пространство большее, чем у круглых или овальных, поэтому позволяют легко поместить рабочий механизм, оставить небольшой запас провода на случай его повреждения. Параметры монтажных коробок Перед тем как выбрать подрозетник, определитесь с нужными параметрами изделия. Он имеет значение так как: Внутренний объем чаши должен полностью без зазоров вмещать механизм точки подключения. Внешние параметры монтажной коробки определяют размер специальной насадки на дрель коронка для подрозетника , с помощью которой подготавливается отверстие в стене. Существует несколько размеров монтажных коробок. Самыми используемыми являются: внутренний диаметр подрозетника от 60 до 65 мм, глубина от 40 до 45 мм. Наибольший наружный диметр таких устройств составляет 68 мм. Чтобы выбрать правильный размер подрозетника, перед покупкой в магазине примерьте, как помещается в него механизм. Соединительные элементы монтажных коробок Производители выпускают различные размеры подрозетников и виды. Одинарные монтажные коробки часто имеют приспособления замки или тоннели , позволяющие сцепить до 5 изделий в один блок. При этом расстояние между центрами подрозетников должно равняться 71 мм. Этот параметр является стандартным для установки точек подключения. Элементы размещаются в ряд горизонтально или вертикально, на поверхности стены объединяются общей лицевой рамкой. Также для монтажа сразу нескольких точек подключения в одном месте выпускают цельные двойные, тройные и т.
Установка подрозетника с устройством гнезда от компании "Хомс-Мастер" - это многолетний опыт профессионалов и гарания качественной работы! Осуществляем работы в кратчайшие сроки. На все виды работ даём гарантию. Звоните 588-958! Специалисты компании Хомс-Мастер выполнят любые электромонтажные работы Туле и Тульской области качественно и всрок, в том чисте и установку подрозетников. Установку подрозетников можно выполнить самостоятельно, но все же эту работу лучше доверить профессионалов! Для чего используются подрозетники? Основное назначение подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей и розеток. Подрозетник для выключателя ничем не отличается от подрозетника для розетки. Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки , например, при опуске переносе розеток. Форма подрозетников, в основном бывает круглой и квадратной, но встречаются и прямоугольные подрозетники в том числе со скругленными углами. Материал изготовления в основном пластик подрозетники из ПВХ , реже металл. В советские времена все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности. Как сделать отверстие под подрозетник В зависимости от стен и перекрытий помещения, где проводятся работы по монтажу электрики, выбираются различные способы устройства отверстий под подрозетники. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон. Способы такие: Сверление отверстий алмазной коронкой соответствующего подразетнику размера. Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием выдалбливанием материала стены зубилом. Ручной способ — с помощью молотка и зубила скарпели. Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки. Отверстия под подрозетник в стене из газосиликата пеноблока Отверстие в стене из газосиликата можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить углубить место для кабеля перед входом в подрозетник.
В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон. Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом. Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся не утапливаются в свои пазы и даже не забиваются и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант. Пример установки в гипсокартон Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины — 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс. Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем. Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты. Теперь производим простую манипуляцию — закручиваем винт шуруповертом или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее , и усик сам движется и прижимается до упора. Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки. Как выбирать и какие лучше остальных? Часто в одной партии один или несколько подрозетников могут быть изначально бракованным. Данный образец я категорически не рекомендую использовать. Чтобы этого не произошло, не покупайте в интернет магазинах «однодневках». Недобросовестному продавцу не стоит больших усилий зарегистрироваться на такой площадке. Покупайте только в специализированных магазинах. UA и причем уже не первый год. Но это в основном из-за того, что там кроме подрозетников, есть всё остальное что мне нужно: от различных клеммников, крепежей до самих розеток всех видов. Следующий подрозетник конструктивно подобен предыдущему, такой же дешевый, но чуть лучшего качества. Сразу ощущается, что он более жёсткий, и не считая некоторых недочетов, по большому счёту заслуживает право на использование. Следующие два подрозетника, производства Schneider Electric, высокого качества. Люблю их использовать при работе, особенно когда речь идет о бетоне. Много разных отверстий и легко удаляются пробочки, буквально нажатием пальца. На зеленом подрозетнике видно, как я одно отверстие легко выдавил. После удаления он не ломается дальше и не крошится. Для фиксации имеются отверстия, чтобы подрозетники «не играли гармошкой», когда их много. Ну очень хорошего качества. Я рекомендую. Этот белый подрозетник немножко больше по размерам. Тоже очень хорошего качества: жёсткий, не меняет форму даже при спешном монтаже. И его, что важно, не сдавливает раствор. В нем есть по три отверстия для установки розеток на винтики. Практически вечный подрозетник: можно будет много раз менять розетки, выключатели не меняя подрозетника. Усики по краям корпуса позволяют держать жесткий зацеп между подрозетниками, которые не будут играть и раздвигаться. Этот Schneider Electric тоже рекомендую для использования при электромонтажных работах. Также у этих «немцев» есть и подрозетники для установки в стены с пустыми полостями. Вот как эти два. У одного лапки пластиковые, у другого металлические я их стараюсь использовать в крайнем случае , по ним мы уже детально разобрались. Наверное единственным исключением можно считать подрозетники Schneider Electric с «серьёзными» металлическими лапками: не болтаются и не выскакивают никуда. А всё потому что здесь есть направляющие для того чтобы лапка не выпала. А если вы захотите вытащить подрозетник, то тут есть специальные насечки, которые не дают выпасть лапке назад, как у дешевой модели. Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью — тонким бортиком.
Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения.
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. 382 объявления по запросу «квадратный подрозетник» доступны на Авито во всех регионах. Стандартная Монтажная коробка, настенная Скрытая прямоугольная кассета типа 86, розетка с сенсорным выключателем, распределительная темная коробка, водонепроницаемые. Правильный монтаж подрозетников в бетон или гипсокартон, в плитку или дерево.
Диаметр подрозетников
Приобрел подрозетники GUSI на всю квартиру и с кабель-каналом и для гипсокартона, понравилось качество, удобство монтажа (большое количество вводных отверстий). Купить Установочные коробки прямоугольные с доставкой и разгрузкой по выгодной цене от 755,00 руб. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. В каталоге Подрозетники представлены цены, отзывы, описания и фотографии товаров. купить в интернет-магазине ЭТМ по выгодным ценам, широкий каталог продукции и ассортимент для юридических и физических лиц, фото и характеристики.
Подрозетник Прямоугольный
Рассмотрим разнообразие подрозетников для розеток которые продаются в Украине (и в России, в принципе, тоже). Узнайте, какие бывают различия между подрозетниками и где применяется каждая из разновидностей изделий. Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно. Розетки в подрозетник прямоугольные купить в Москве Интернет-магазин BasicDecor Низкие цены на розетки Доставка по городу Москве и за его пределами.
РЕ 030-041 Коробка установочная под Анам 100х60х50 для гипсокартна PlastElectro (Россия)
Немаловажной деталью при выборе является материал изделия. Хорошо себя зарекомендовали коробки, где фурнитура — высокопрочный полипропилен. В любом случае, надо покупать изделия из негорючих материалов. Форма изделия может быть различной: прямоугольной, квадратной, овальной, круглой. Не забывайте покупать вспомогательные ножки, которые применяются в работе с фанерой, ДСП и подобными материалами.
Используются в перегородках для скрытой проводки. Есть возможность соединить их между собой, когда нужно установить несколько штук подряд. Основание имеет полипропиленовую фактуру. Цена одной единицы товара 12 рублей.
Legrand Коробка французского производителя встраиваемая, с глубиной 65 мм, весом 0,058 кг, диаметром 70 мм. Способ монтажа — скрытый. Цена за 1 штуку 31 руб. Gusi Образец российского производителя с весом 17 г предназначен для скрытой проводки.
Фурнитура пропилен. Срок годности — 10 лет и с гарантией 12 месяцев. Высота 86 мм, глубина 48 мм и ширина 67 мм. Наличие стыковочных узлов даёт возможность соединять их вместе до нескольких штук.
Винты изделия немецкого производства осуществляют качественное крепление. Стоимость одной штуки 6,5 руб. Schneder electric Коробка российского производителя предназначена для скрытой проводки. Имеет вес 5 г, с диаметром 65 мм и глубиной 45 мм.
Фурнитура полипропиленовая. Стоимость одной единицы товара 12 руб. Batibox Подрозетник для гипсокартона на 1 пост, имеющий глубину 50 мм можно приобрести за 2,68 руб. Блиц-советы Воспользуйтесь лазерным уровнем, если устанавливаться будут несколько коробок на одной линии и используйте кабель-каналы для соединения.
В целях пожарной безопасности деревянную поверхность надо зашпаклевать под коробочкой, если стена бетонная под гипсокартоном, этого делать не следует. Следите за проводкой, она не должна собираться на дне подрозетника.
Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки.
После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки. Особенности монтажа с керамической плиткой Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.
В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников. Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.
Лучшие индикаторы напряжения - ТОП 17 тестеров - пробников В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки.
Собственно, они ставятся в стандартные круглые подрозетники, размером примерно 68-70мм. Ну классика! Любую электрику запихнешь в этот подрозетник за 5 минут, закрутишь несколько зажимных гаек и пойдешь пить чаек. Купил обычные дешевые стандартные выключатели, но они не подошли! Просто выкинул деньги. Бывший хозяин дома любил все нестандартное.
То на ввод воды в дом у нас 50 труба и кран нужен на 2 дюйма, за которым надо бегать по всему городу, так как это не ходовой товар, и покупать его в прямом смысле на порядок да-да, именно в 10 раз!!! Как мне сказал сантехник, который менял мне кран в колодце, что у некоторых на целую улицу стоят такие трубы, как у меня в дом! И в этом нет ничего хорошего, от этого только одни проблемы по обслуживанию! А вот в этот раз выяснилось такое, что стандартные выключатели не подходят в прямоугольные подрозетники и надо искать такой же прямоугольный! Стандартный выключатель не входит в прямоугольный подрозетник Стандартный выключатель не входит в прямоугольный подрозетник Ну и если стандартный выключатель стоит 65 рублей, то это прямоугольный такого же плана стоит уже в 5, 10, а то и 20 раз больше! Такие цены попадались мне в интернете, ну и плюс еще доставка до нашего города! Вот такие дела, товарищи!
Вот столько стоят наши выключатели в интернете, плюс само собой вы платите за доставку до дома, а это еще столько же!
То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба. После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного.
Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы. Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию.
Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее. Установка подрозетников в гипсокартон Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом. Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной. После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба. Деревянные подкладки в качестве подрозетников На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют.
Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят. Характерные ошибки при монтаже подрозетников При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.
Стандартные размеры подрозетников
- PE Коробка монтажная под ANAM 1-ая для полых стен 100х60х45мм IP20
- Все о подрозетниках: разновидности, как выбрать и установить
- Диаметр стандартного подрозетника. Разбираемся с видами и типами
- Виды подрозетников
- Подрозетник GUSI ELECTRIC С3М1 пластик 6 вводов 60x60x40 мм - купить по цене 14 руб. в Москве и РФ
На что обратить внимание перед установкой
- Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF
- Подрозетник GUSI ELECTRIC С3М1 пластик 6 вводов 60x60x40 мм
- Подрозетники: размеры и виды
- Установка подрозетника (с устройством гнезда)
- Написать в офис «Москва и область»
- Установка подрозетников на разные виды поверхности - что нужно знать
Подрозетник глубокий 60х62мм для сплошных стен Тусо 10190
Подрозетник 68х45мм для сплошных стен Schneider Electric IMT35100. это идеальное решение для тех, кто хочет установить умный дом Xiaomi Aqara. Купить подрозетники (установочные коробки) недорого в интернет-магазине Престиж.