Расстояние между городами Алтай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай — Новосибирск, Новосибирская область, Россия составляет примерно 1 051 км, или 631 миль.

Главная» Новости» Новости новосибирска землетрясение сегодня. Новосибирск составлен с помощью Яндекс карт, с учётом пробок на текущий момент, и может отличаться от пути перевозчиков, указанных на странице. Цены на бензин в Новосибирской области и в Республике Алтай. Расстояние от Новосибирска до Чемала по прямой — около 450 километров. Источник: Александр Ощепков. Для неискушенных туристов Алтай начинается уже в Чемальском районе. Расстояние между Алтаем и Новосибирском на машине по трассе составляет 1723.3 км, а по прямой – 1340 км. Посмотреть как проходит маршрут на карте.

Расстояние от Горно-Алтайска до Новосибирска

24 в Алтае, ориентировался по газойлу. Новосибирск Линево расстояние. Новосибирск Искитим маршрут. Расстояние между Новосибирском и Искитимом. Алтай нам очень понравился. Но эта дорога на Телецкое, очень очень жалко машину и свои нервы.

Расстояние Новосибирск — Республика Алтай

Расстояние от Новосибирска до Алтая Рассчитать расстояние от Новосибирска (Новосибирская область) до Республики Алтай на автомобиле: время в дороге. бирск, Новосибирская область с подсказками. Расстояние от Зыряновска до Новосибирска, быстрый маршрут 930 км, короткий, эконом маршрут 924 км, расстояния по участкам трассы Зыряновск Новосибирск. Алтай на карте, рассчитать приблизительное время в пути и расход топлива автомобиля. От границы начинался Чуйский тракт, который протянулся до самого Новосибирска на 953 км. На переходе с обеих сторон границы виднелись заснеженные пики Горного Алтая – очень красиво. село Алтай, Алтайский район, Республика Хакасия на машине.

Расстояние от Алтая до Новосибирска

Садовническая, д. Первый рейс из Горно-Алтайска отправляется в 08:15 и прибывает в Новосибирск в 17:00. Последний рейс из Горно-Алтайска отправляется в 23:00 и прибывает в Новосибирск в 05:30. Расстояние от Горно-Алтайска до Новосибирска — 396 км, а минимальное время в пути — 6 ч.

Новосибирск - Алтай Резорт Заказать трансфер Новосибирск - Алтай Резорт Для заказа трансфера Новосибирск - Алтай Резорт наша компания специально подобрала для Вас автомобили не старше 5 лет и водителей со стажем вождения не менее 3 лет. Стоимость трансфера по маршруту Новосибирск - Алтай Резорт фиксированная. В нее включены все затраты на перевозку пассажиров выбранным классом и типом автотранспорта.

Отдалённость между этими пунктами по прямой линии — 128 километров или 80 миль. Ниже на интерактивной карте мы подготовили для вас оптимальный маршрут, который вы сможете использовать для навигации на авто. Используйте все доступные инструменты для управления динамической картой, чтобы изучить маршрут как можно более детально.

Еда в Восточной кухне в принципе приемлемая. Но основная причина остановки блакарщиков там договор с хозяином кафе. Просто сам водитель блакара кушает безплатно за то что он привез в кафе посетителей Грани Алтая это прекрасный придорожный комплекс. Просто сам водитель блакара кушает безплатно за то что он привез в кафе посетителей...

Из Новосибирска в Алтай на 3 дня.

Рассчитать расстояние от Новосибирска (городского округа Новосибирск, России) до Алтая (Алтайского района, Восточно-Казахстанской области) на машине: время в дороге, расход и стоимость топлива. Bolshevistskaya ul., 131к1, Novosibirsk, Novosibirskaya oblast', Russia, 630083. Отправление. Новосибирск с ценами, датой и временем отправки. Взять авто в аренду для поездки на Алтай в Новосибирске можно на сайте компании ACAR54. Крупный автопарк, выгодные условия и тарифы от 1500 рублей.

Путешествие на Алтай: Новосибирск — Чемал — Белокуриха – Путешествие

Рассчитать стоимость поездки на автомобиле и посмотреть проложенный маршрут на карте можно внизу страницы. Расчет стомости поездки, калькулятор Расход топлива л.

Направляясь по маршруту Алтай — Новосибирск, не забудьте поменять китайский юань на местную валюту — русский рубль. Чтобы проехать расстояние Алтай Новосибирск на машине по дороге, вам придется пересечь границу как минимум двух стран Китай, Россия. Мы также рассчитали расстояние по прямой, время в пути на автомобиле, на поезде, самолете и вертолете.

Это отдельный разговор. Величественное творение природы, берущее свое начало из Телецкого озера и сливающееся в верхнем своем течении с Катунью , образуя третью по водоносности реку в России — Обь. Красоту Бии описать словами трудно, это нужно увидеть. Мост был наполовину заставлен коровами, так протиснуться удалось с трудом. Сразу за мостом располагается небольшой пит-стоп с сувенирными лавками и кулинарными шедеврами местных умелиц. Здесь я попробовал самые вкусные в мире блины, фаршированные земляникой, черникой, грибами и чем-то еще, запивая всё это удовольствие местным чаем на алтайских травах. Приятное дополнение к путешествию. И потом я долго стоял на мосту и не мог оторваться от окружавших меня видов. Вода в реке настолько прозрачна, что каждый камешек на дне виден даже с высоты моста. После спокойной и размеренной Катуни Бия показалась мощной и своенравной: быстрое течение, холодная вода, буруны на порогах… Далее дорога пошла по правому берегу реки, и где-то между поселками Тулой и Кебезень я нашел еще одно живописное место. Бия здесь позволила подойти к себе вплотную, зачерпнуть воды, умыться, посидеть на нагретых солнцем камнях, насладиться прохладой, исходящей от реки. Даже в жару здесь не жарко. Я бы разбил здесь лагерь и пожил несколько дней с удовольствием, но, к сожалению, был ограничен во времени. Всю дальнейшую дорогу до Артыбаша Бия уже не отпускает далеко от себя и периодически возникает в поле зрения, как бы напоминая, кто тут главный. Как только я въехал в Артыбаш и припарковался на берегу Телецкого озера, меня сразу же окружили лодочники, катерники и даже, возможно, байдарочники, и стали наперебой предлагать экскурсию по озеру. Цены варьируются в пределах 1000-1300 рублей и зависят от размера судна, которое определяет степень комфорта, продолжительности экскурсии, ну и, вероятно, наглости экскурсовода. Я выбрал трехчасовую экскурсию, так как понимал, что самостоятельно я вглубь озера все равно не заберусь и красот его не увижу. Пока ждали оставшихся пятерых участников поездки, чтобы занять все места в катере, я осмотрелся. Повидал я озер в своей жизни, но Телецкое поразило меня тем, что его берега будто материализовались из моих мечт об идеальном месте для жизни. Это грандиозный водоем: 78 км в длину с севера на юг, 325 м максимальная глубина, вокруг горы и тайга... У меня возникло серьезное желание поставить на его берегу домик, оборудовать пирс и остаться здесь жить. Поселки Артыбаш и Иогач расположены по северной оконечности озера, и чем дальше на юг, тем реже на берегах видны домики, тем чаще и непроходимей становится лес. Местами вверх поднимаются практически отвесные скалы, тут и там встречаются небольшие островки и стаи древесного мусора. Надо заметить, что это единственный вид мусора здесь. На Телецком озере нет никакого производства, в воду никакие отходы не сбрасываются, и алтайцы совершенно обоснованно гордятся его чистотой. В любом уголке нашей необъятной родины есть место любви. Мост любви, башня любви, сопка любви, ядерный реактор любви… А вот на Телецком — остров любви. Есть красивая древняя легенда о том, как парень и девушка, которые любили друг друга больше жизни… Э, не. Легенду целиком не расскажу. Вам ее гид на озере расскажет. А то начнете перебивать, кричать, мол, «да слышали мы вашу легенду, ниче особенного! Если взглянуть на карту, озеро изогнуто: сначала оно тянется с запада на восток, а затем изгибается, и основная его часть продолжается с севера на юг. В этом и заключается главный сюрприз. Когда идешь на катере с огромной скоростью минут двадцать, то кажется, что пол-озера уже позади, а потом вдруг в районе мыса Чичилган оно разветвляется, и налево уходит залив Камга, в который стекает одноименная горная река, а направо открывается захватывающий дух вид озерного полотна между рядов гор, и вот тогда осознаешь истинные размеры водоема, понимая, что видел лишь его мизерную часть. Славится Телецкое озеро своими водопадами. Конечно, не только ими, но в том числе. Первым на пути был водопад Киште , что в 30 км от Артыбаша и Иогача. Вплотную к нему подойти не удалось, рассматривали с воды. Любой гид привезет на него взглянуть, так как для гидов это дело чести — показать Киште. Излишне говорить, что дополнительная плата за просмотр этого водопада не взимается. Еще несколько минут хода, и наш катер уткнулся в каменистый берег небольшой бухточки напротив мыса Чедор. Здесь располагается другой водопад, уже более крупный — Корбу. Подходы к нему оборудованы очень неплохо: деревянные настилы, лавки торговцев сувенирами, лестницы, мини-кафе, где можно перекусить и выпить алтайского чаю с плюшками тоже алтайскими, естественно. Эти дорожки через 100 метров и кордон с охраной, на котором вам придется-таки заплатить деньги на содержание достопримечательности, выводят к самому водопаду. Корбу — логичное завершение течения реки Большая Корбу. Название в переводе с алтайского языка означает «ветка», высота составляет 12 метров. Зрелище внушительное. Это, конечно, не Ниагара, но впечатление производит. Рядом с водопадом получаешь бодрящий душ из мелких водяных капелек, разлетающихся во все стороны, они же образуют массу радужных дуг над рекой, и вообще это место просто пышет свежестью и прохладой. Здесь, мне кажется, можно сидеть часами, хотя гиды такой роскоши не позволяют… что однако не мешает им предлагать искупаться в водопаде, температура воды которого в это время года около 7 градусов по Цельсию. Как-то не возникло желания. Корбу окружен высокими отвесными скалами и непроходимой, чуть ли не первобытной тайгой, что делает честь людям, содержащим его в таком состоянии. Низкий им поклон. Несмотря на всю облагороженность и приведение в цивилизованный вид подступов к водопаду, им удалось сохранить аутентичность и самобытность этих мест и тем самым подчеркнуть красоту исконной природы Телецкого озера и Алтая в целом. Здесь же можно найти массу сувениров, которые будут напоминать о посещении водопада и озера. Я, например, купил алтайскую шапочку-тюбетейку и местный варган, именуемый комусом алтайский национальный музыкальный инструмент, бренчалка такая, которую к зубам прикладывают, они есть у многих коренных народностей нашей страны. Следующим местом нашего скромного паломничества стал водопад Эстюба, что на реке Большая Эстюбэ, стекающей с одноименной горы и питающей Телецкое озеро. Примечательно, что всех подъезжающих к пирсу, оборудованному для удобства туристов, встречают ударом в рынду. Это, по заявлениям работников базы отдыха «Эстюба», сообщает о прибытии свежего мяса для гидов и прочего персонала. Место шикарное. Так же, как и на Корбу, подходы к собственно водопаду прекрасно оборудованы, потенциально опасные места огорожены перильцами, выложены деревянными настилами. Сам водопад не выглядит таким внушительным, как Корбу, но знатоки утверждают, что вода в нем падает с высоты 300 метров. Он протискивается между двух скал и разливается небольшой речушкой, на которой, кстати, к чести работников базы отдыха, поставлена минигидроэлектростанция, входящая наряду с солнечными батареями, установленными на крышах домов, в систему автономного обеспечения базы электричеством.

Расстояние Горно-алтайск – Новосибирск

Вся дорога займет 5. Если Вас интересует поездка по обратному направлению, то предлагаем ознакомиться, как добраться от Новосибирска до Горно-Алтайска. Это один из самых дорогих, но достаточно быстрых вариантов. Выгоднее всего будет при групповых поездках. Трансфер осуществляется на микроавтобусах и легковых автомобилях.

Мы также рассчитали расстояние по прямой, время в пути на автомобиле, на поезде, самолете и вертолете.

Движение будет осуществляться по трассам межрегионального значения. Есть несколько вариантов для передвижения. Чтобы самостоятельно рассчитать расстояние между городами и выбрать оптимальный маршрут, используйте универсальную методику маршрут на нашей карте. Расстояние Алтай Новосибирск по прямой составляет 1340 км или 831 миль. Важно заметить, что расстояние Алтай Новосибирск на машине по трассе и по прямой это две разные вещи.

При этом мы романтично руководствовались принципами Пути: 1. Иди туда, не знаю куда. Путь даст тебе всё необходимое. Дорога заберёт у тебя всё лишнее. Никто не знает, что за Поворотом. Мы знали общую программу путешествия, но не готовили деталей, не было чёткого плана по каждому дню, жёсткого регламента времени.

Мы были железобетонно уверены, что всё будет отлично. Так и получилось. Байкал Перед Монголией решили заехать на озеро Байкал — как без такой красоты и без омуля? Наиболее удобный для нас, приморцев, автомобильный переход в Монголию находится в Кяхте и попасть туда можно, свернув от Улан-Удэ, столицы Бурятии, на юг. Через Кяхту дорога идёт прямо на Улан-Батор. Но рядом Байкал и как мы можем отказать себе в удовольствии побывать на берегу этого удивительного озера?

Тем более, что у нас по плану была встреча с семьёй из Партизанска, которая пригласила нас на термальный источник Загза. Конечно, мы поехали в Загзу. Но до Байкала было четверо суток пути из Партизанска. Наш автопоход был до ковида, пять лет назад. В то время федеральная автомобильная трасса была в приличном состоянии, во многих местах вели ремонт асфальта, заправки были везде и мы ехали и ехали — от 850 до 1100 км в день! Менялись за рулём, выходили приседать, отжиматься и размяться, так как от долгого сидения тело чувствовало себя не очень комфортно.

За один день промчались через всё Приморье и проехали Хабаровск, заночевали на той стороне Амура у кафе. Далее преодолели ЕАО и почти всю Амурскую область. Больше таких удобных отворотов мы не видели ни в одном регионе России, где «шуршали» колёса нашего автомобиля. Следующий, третий день пути, был по «пустошам» Забайкалья — бывшая Читинская область. Состояние трассы уже хуже, заправки и населённые пункты реже, Кругом безжизненный пейзаж от катастрофы 1842 года, от которой природа в этих местах не успела восстановиться, чему мешают сильные зимние холода и короткое лето. Ночевали на берегу реки в Чернышевске.

С собой из Партизанска взяли мешок дров и он нам пригодился. Костёр, закат, вкусный чай, трели птиц и… мошка с комарами. Этот гнус в тот год задал нам немало сложностей. За всю поездку на очистку лобового стекла потратили четыре флакона очистителя для стёкол. Насекомых было очень много. Иногда приходилось останавливаться через каждые 30 минут и очищать лобовое стекло с помощью очистителя и тряпки, так как дворники только развозили по стеклу многочисленные тела погибших от столкновения насекомых.

Сложность возникла и с защитой радиатора от множества насекомых, забивавших все ячейки. В Чите, на третий день пути, даже заехали на автомойку и сбили всех насекомых с радиатора и других мест — настолько их было много. К слову, так бывает не каждый год. Уже в Монголии увидели на многих автомобилях защитные сетки, установленные прямо на решётку радиатора, и это было очень актуально для предотвращения двигателя от перегрева. На четвёртый день, уже в темноте, прибыли в Загзу. Это небольшой посёлок на восточном побережье Байкала, в Кабанском районе, около 80 км от федеральной трассы.

Навигатор в телефоне исправно вывел на место встречи с нашими знакомыми из Партизанска. На просторном песчаном муниципальном пляже в сосновом бору было много людей, горели костры, звучала музыка. Парковались уже в кромешной темноте. А утром нам показали уникальный горячий источник Загза, где из глубокой, ещё советской, скважины в бассейн текла горячая минерализованная целебная вода. Когда проезжаете Кабанский район Бурятии сразу после того, как проехали Улан-Удэ, то рекомендуем свернуть в Загзу. Эта точка есть во всех навигаторах.

Купание платное, но это стоит того. А вот искупаться в Байкале не рискнули. Хотя был август, но было ветрено, прохладно, а вода просто лёд. Монголия После утреннего посещения бассейна с целебной водой в Загзе, очень полезной для суставов и всей опорно-двигательной системы, мы решили проскочить до Баргузина — ещё 180 км на север восточного побережья Байкала, но Путь каким-то образом подал нам сигнал и мы, двигаясь по федеральной трассе, передумали ехать в Баргузин и свернули к Монголии. И уже к вечеру были на границе и, даже успели перейти её. Для поездки в Монголию нужны заграничный паспорт и документы на автомобиль.

У наших стран безвизовый режим, что очень удобно. При переходе границы в Кяхте у нас визуально осмотрели автомобиль, не заставили выгружать все вещи. Мы прошли на таможенный пункт, где нужно было заполнить документы на автомобиль. В очереди стояло много водителей — монголов и человек пять русских. Перспектива застрять на несколько часов не радовала, но неожиданно из-за стойки вышла девушка в форме и пригласила русских в другое помещение, где мы быстро оформили все необходимые документы. Девушка строго предупредила, чтобы мы их не теряли и показали при выезде из Монголии.

Был уже поздний вечер, когда прошли монгольскую границу. Мы уже знали, что нужно сразу оформить страховку на автомобиль сроком на один месяц и поменять наличные рубли на местные тугрики, иначе до Улан-Батора не доедем, так как дорога только платная. Буквально сразу за пограничным монгольским постом шустрили русскоговорящие «менялы» денег и бойкие страховщики. При обмене рублей торг был не уместен, так как дело было к ночи и выбора «менял» особо не было. Страховку на автомобиль оформили тоже достаточно быстро, мужчина сносно говорил по-русски. Когда выехали из посёлка в сторону Улан-Батора, то уже сильно стемнело.

Монгольская степь Ночёвки Выбор места ночёвки —дело интересное и в большей степени интуитивное. В Монголии вне Улан-Батора предпочитали ночевать далеко в степи, за каким-нибудь барханом, чтобы автомобиль не был виден с дороги. В России иногда могли заночевать в «кармане» прямо около трассы в глубоком одиночестве, а иногда прижимались к кафе или заправкам, стремясь заночевать, например, рядом с дальнобойщиками. Дело в том, что чуйка как-то подсказывала степень возможной опасности, и мы старались прислушиваться к ней, но на обратной дороге голос чуйки не послушали и чуть было в родном Приморье не стали поздним ужином для тигра, но б этом в конце повествования. Из гражданского оружия у нас ничего, кроме карманного раскладного ножа, не было. Только глубокая уверенность в дружелюбии этого мира и окружающих людей.

Если будешь чего-то бояться, то точно притянешь что-то нехорошее. Поэтому в Пути держи «хвост пистолетом», улыбку на лице и доброту в душе. Помогай на трассе другим и тебе люди добрые помогут. Так мы в «пустошах» Забайкалья тянули до заправки километров сорок автомобиль с семейной парой из города Артёма. Нормально, дотянули и все были довольны. В наших последующих путешествиях и мы порой нуждались в помощи других людей и никогда никто не отказывал в ней.

Мы не всегда ночевали только в машине. Лето, жара принуждали делать периодические ночёвки в придорожных гостиницах, где можно было хорошо поспать, принять душ и сделать какие-то постирушки. Постиранные вещи сушили на ходу в джипе на специально натянутой верёвке — машина, как дом, всё автономно. Первая ночёвка в Монголии была в степи.

Аренда лицензированных минивенов, микроавтобусов и автобусов: трансфер Новосибирск - Алтай Резорт

Воспользуйтесь результатом работы простых интернет-пользователей и обращайтесь к режиму "Народная карта". Возможно, там вы найдете полезную для вас информацию. Не превышайте скоростной режим. Предварительный расчет времени и построенный маршрут поездки поможет уложиться в график и не превышать разрешенные значения скорости движения. Таким образом, Вы не будете подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

А то начнете перебивать, кричать, мол, «да слышали мы вашу легенду, ниче особенного! Если взглянуть на карту, озеро изогнуто: сначала оно тянется с запада на восток, а затем изгибается, и основная его часть продолжается с севера на юг. В этом и заключается главный сюрприз. Когда идешь на катере с огромной скоростью минут двадцать, то кажется, что пол-озера уже позади, а потом вдруг в районе мыса Чичилган оно разветвляется, и налево уходит залив Камга, в который стекает одноименная горная река, а направо открывается захватывающий дух вид озерного полотна между рядов гор, и вот тогда осознаешь истинные размеры водоема, понимая, что видел лишь его мизерную часть. Славится Телецкое озеро своими водопадами. Конечно, не только ими, но в том числе. Первым на пути был водопад Киште , что в 30 км от Артыбаша и Иогача. Вплотную к нему подойти не удалось, рассматривали с воды. Любой гид привезет на него взглянуть, так как для гидов это дело чести — показать Киште. Излишне говорить, что дополнительная плата за просмотр этого водопада не взимается. Еще несколько минут хода, и наш катер уткнулся в каменистый берег небольшой бухточки напротив мыса Чедор. Здесь располагается другой водопад, уже более крупный — Корбу. Подходы к нему оборудованы очень неплохо: деревянные настилы, лавки торговцев сувенирами, лестницы, мини-кафе, где можно перекусить и выпить алтайского чаю с плюшками тоже алтайскими, естественно. Эти дорожки через 100 метров и кордон с охраной, на котором вам придется-таки заплатить деньги на содержание достопримечательности, выводят к самому водопаду. Корбу — логичное завершение течения реки Большая Корбу. Название в переводе с алтайского языка означает «ветка», высота составляет 12 метров. Зрелище внушительное. Это, конечно, не Ниагара, но впечатление производит. Рядом с водопадом получаешь бодрящий душ из мелких водяных капелек, разлетающихся во все стороны, они же образуют массу радужных дуг над рекой, и вообще это место просто пышет свежестью и прохладой. Здесь, мне кажется, можно сидеть часами, хотя гиды такой роскоши не позволяют… что однако не мешает им предлагать искупаться в водопаде, температура воды которого в это время года около 7 градусов по Цельсию. Как-то не возникло желания. Корбу окружен высокими отвесными скалами и непроходимой, чуть ли не первобытной тайгой, что делает честь людям, содержащим его в таком состоянии. Низкий им поклон. Несмотря на всю облагороженность и приведение в цивилизованный вид подступов к водопаду, им удалось сохранить аутентичность и самобытность этих мест и тем самым подчеркнуть красоту исконной природы Телецкого озера и Алтая в целом. Здесь же можно найти массу сувениров, которые будут напоминать о посещении водопада и озера. Я, например, купил алтайскую шапочку-тюбетейку и местный варган, именуемый комусом алтайский национальный музыкальный инструмент, бренчалка такая, которую к зубам прикладывают, они есть у многих коренных народностей нашей страны. Следующим местом нашего скромного паломничества стал водопад Эстюба, что на реке Большая Эстюбэ, стекающей с одноименной горы и питающей Телецкое озеро. Примечательно, что всех подъезжающих к пирсу, оборудованному для удобства туристов, встречают ударом в рынду. Это, по заявлениям работников базы отдыха «Эстюба», сообщает о прибытии свежего мяса для гидов и прочего персонала. Место шикарное. Так же, как и на Корбу, подходы к собственно водопаду прекрасно оборудованы, потенциально опасные места огорожены перильцами, выложены деревянными настилами. Сам водопад не выглядит таким внушительным, как Корбу, но знатоки утверждают, что вода в нем падает с высоты 300 метров. Он протискивается между двух скал и разливается небольшой речушкой, на которой, кстати, к чести работников базы отдыха, поставлена минигидроэлектростанция, входящая наряду с солнечными батареями, установленными на крышах домов, в систему автономного обеспечения базы электричеством. Очень практично и экологично, ибо протянуть ЛЭП в эту глушь весьма сложно, а дизельный генератор своими выхлопами и трескотней портил бы все ощущения от окружающей природы. Тайга вокруг не тронута цивилизацией, поэтому уход с базы в горы может стоить здоровья и жизни, если нет соответствующей подготовки. И еще здесь миллионы бабочек. Они кружат над тропинкой, по которой идешь к водопаду, облепляют растущие по ее краям кусты, валяются на этой же тропинке, растоптанные неосторожными туристами. Трудно удержаться от нескольких снимков, к тому же эти животные подпускают к себе довольно близко, а натуралисты утверждают, что на людей они нападают только в брачный период и перед впадением в спячку. Или это они про кого-то другого рассказывали… Словом, это место — отличный вариант для любителей отдыха в глуши с удобствами. Экстремалам и фанатам палаточного туризма он не подойдет, ибо, как бы ни сохраняли здесь окружающую природу, присутствие цивилизации всё равно чувствуется. В положительную сторону хочется отметить отсутствие на базе «Эстюба» торговых рядов с сувенирами, так как на Корбу и в самом Артыбаше их столько, что больше уже и не хочется. Тем более что, как, собственно, и везде, сувениры примерно одинаковые, а отличаются лишь тем, каким шрифтом написано слово «Алтай» на магнитике с видами Телецкого озера или разделочной доске из алтайской пихты… На обратном пути мы остановились на месте якобы падения куска Тунгусского метеорита, который, падая, образовал т. Каменный залив, расположенный в северной части озера на противоположной от Артыбаша стороне примерно в трех километрах от поселка. Это небольшая такая бухточка, обрамленная крупными валунами со спокойной стоячей водой, по берегам которой живописно растут деревья. Своеобразная каменная чаша в несколько десятков метров глубиной, размеры которой зависят от уровня воды в озере. Есть еще версия горного обвала, которая объясняет происхождение этого уникального места обрушением в воду скальных пород, но единой точки зрения нет. Лично мне версия про метеорит нравится больше. Этому провалу около сотни лет, так что место стоит того, чтобы его посетить. По возвращении в Артыбаш гид поведал о еще многих местах, которые можно и стоит посетить в окрестностях Телецкого озера, но, к сожалению, времени на них уже не оставалось. Поэтому я набрал ключевой воды с повышенным содержанием серебра, которой гордится весь Артыбаш и чуть ли не весь Алтай, и прогулялся до ближайшей достопримечательности — столетней пихты, охватить которую могут только три человека. Подхожу к дереву, а там двое сидят, грустные такие, задумчивые. Меня увидели, повеселели, вскочили, издалека кричат: «Третьим будешь?! Как можно было отказать? Обняли пихту, замерили, и правда: только трое, взявшись за руки, смогли полностью обхватить этот вековой ствол… Чудеса. Но близился вечер, и надо было становиться на ночлег. Скооперировавшись с товарищами по экскурсии, мы поставили бивачок на берегу Бии в нескольких километрах от Артыбаша. Подходящих для этого мест здесь полно, причем можно как арендовать палаточное место за умеренную цену, так и воспользоваться естественными площадками, если окружающая их дикая тайга и сопки вас не пугают. Берег Бии крайне живописен. Он дает волю разгуляться фотографу, мечтателю и рыбаку. Снастей у меня с собой не было, но чутье подсказывает, что на хорошую блесну здесь можно выхватить несколько рыбин для вечерней ухи. Река в этих местах, практически на самом устье, несется с огромной скоростью, издавая характерный шум, который ни на секунду не оставляет тебя в полной тишине, но со временем перестает замечаться, становясь неотъемлемой частью твоего мироощущения. В пользу этой ночевки по сравнению с предыдущей хочу отметить также почти полное отсутствие какого-либо гнуса, лишь изредка несмелый комар-гастролер дерзал присесть на краешек меня и робко попросить капельку крови, а то, дескать, трубы горят, брат, сам понимаешь, но, получив решительный отказ, поспешно ретировался, а то и вовсе приказывал долго жить, не выдержав грубости местных нравов. Поэтому вечер прошел спокойно, в душевной беседе, поедании приготовленного на костре мяса и запивании его чаем из термосов.

Трансмонгольский перегон Лёгких путей мы не искали и совершенно спонтанно решили не выезжать из Монголии тем же маршрутом, что заехали, а пересечь всю страну и выехать в Горном Алтае — так сказать, с той стороны. Изучив карты в MAPS. ME, наметили маршрут, пополнили запасы питьевой воды и простых продуктов типа «Доширак», а также колбасы, которую можно смело несколько дней держать без холодильника, которого у нас не было. Местная сухая колбаса типа сервелата была примечательна своим минималистическим составом: конь, соль. Так и написано русскими буквами других в современном письменном монгольском языке нет : «конь», «соль». Утром попрощались с гостеприимной корейской семьёй и на четверо суток пропали с «радаров» своей семьи. Так как сотовой связи в Монголии с Россией нет, нужно было покупать местные сим-карты, то мы не заморачивались всем этим, а общались с родными в гостиничном номере через вай-фай, а вот когда двинулись через всю страну к границе с Горным Алтаем, то связь пропала вся. ME уверено показывала маршрут до пограничного перехода «Ташанта». Мы были спокойны. Дизель в движении работал ровно, заправки на трассе периодически были, колёса наматывали одну сотню километров за другой. Если говорить про заправки, то следует отметить о монгольском варианте заправки топлива. В России мы вначале идём в кассу и оплачиваем стоимость необходимого нам количества топлива, но в Монголии всё ровно наоборот. Подъезжаешь к заправке, выходит заправщик, вставляет пистолет и спрашивает, сколько нужно топлива, заправляет и жестом показывает на кассу. Однажды у нас вышел казус: заправились, пошли в кассу на оплату, а там сообщают, что интернет не работает, давайте наличку. Кое как наскребли тугрики по всем карманам и кошелькам. Недалеко от Улан-Батора трасса, идущая на запад страны, краем цепляет пустыню Гоби. Так что увидели и барханы, и верблюдов, и на себе почувствовали жар этой огромной пустыни. Жара днём примечательная, мы не пользовались кондиционером и плющились от жары. Спасали открытые окна автомобиля и скорость. А вот животным в пустыне было непросто. Нередко можно было видеть группу лошадей, стоящих у обычных столбов. Они помещали свои головы в тонкую тень от столба, перемещаясь вокруг него вместе с движением солнца — бедняги. Проехав километров 300- 400 от столицы, мы совершили большую ошибку, которая обернулась для нас полным экстримом. После одной небольшой деревни, мы увидели, что дальше дорога раздваивается. В этом месте асфальта не было вообще, только грунтовка. Влево уходила дорога худшего качества, а вправо лучшего. Посмотрели в навигатор: он уверено показывал маршрут до госграницы в Горном Алтае по правой дороге, но чуйка говорила, что существует какой-то подвох. Проехали несколько километров по левой развилке — туда вела совсем убитая дорога, и вернулись на правую, которая казалась лучшего качества. В итоге, как поняли уже позже, мы уехали с федеральной трассы и стали пробираться кратчайшим путём до пограничного перехода по просёлочным дорогам! На это ушло четверо суток. Федеральная трасса местами была очень плохого качества, но там были и города, и отрезки с хорошим асфальтом — она проходила гораздо южнее. А мы поехали по горным, северным районам с очень плохой дорогой, но не пожалели. Это была настоящая дикая Монголия с горными пустынями и перевалами, кошмарным контрастом дневных и ночных температур, стадами овец, лошадей и верблюдов, которых вообще никто не пас. Изредка попадались пастухи на мотоциклах, которые таращили на нас глаза, как на инопланетян. Маленькие населённые пункты попадались, где мы заправляли свой боевой «Прадо», с тех пор получившего гордое прозвище «Монголец». По пути мы несколько раз пересекали горные перевалы высотой более 2 000 метров, где не только закладывало от смены высоты уши, но и болел затылок — отсутствие кислорода. Ночуя на перевалах к утру замерзали — термометр показывал минус два градуса середина августа. Однажды, почти пять часов пересекали странную горную пустыню: идеально ровная, как стол, вместо песка чёрный мелкий щебень, от которого даже нет пыли, на горизонте колышатся настоящие миражи. Посредине этой безжизненной чёрной пустыни высилась какая-то чёрная, как обугленная из какого-то огромного огнемёта, гора, очень схожая с пирамидой. Проезжая мимо неё на расстоянии около пяти километров, было очень неуютно, а в голове была мысль о том, лишь бы двигатель не заглох. Вокруг на сотни километров никого: ни автомобилей, ни посёлков, ни животных — чёрная пустыня на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Если честно, то было немного жутко. Мы ехали по этой пустыне из чёрного щебня со скоростью около 80 км в час скорость выше не получалась, потому как всё было сплошь похоже на «гребёнку» , по какому-то наитию угадывая чуть видную дорогу. Навигатор вёл чётко, даже говорил, что мы отклонились от маршрута, когда визуально мы не могли понять, где же дорога в этой однородной пустыне. Термометр автомобиля показывал плюс 33 градуса, но когда мы останавливались и выходили из машины, то нас обдувал холодный горный ветер — контрасты. Примечательной была дорога, по которой мы проехали более 1,5 тысяч километров. Кроме горных перевалов она проходила по многочисленным живописным равнинам, каждая из которых занимала протяжённость около 10 — 15 км. Выезжаем на возвышенность и открывается вид на равнину, покрытую редкими травами. Вдалеке впереди новый подъем в гору, а пред нами равнина, как впадина среди небольших гор. Грунтовая дорога в таких равнинах — натуральная гребёнка! Чтобы не ехать по ней со скоростью 10 км в час, монголы набивали рядом ещё одну колею, затем ещё и ещё. В итоге было 2 — 8 рядом расположенных «дорог» — выбирай любую. Фактически бездорожье, где никогда не было грейдера. Ночевали рядом с дорогой, так как машин на ней практически не было. Однажды утром проснулись от ужасного грохота — мимо промчался современный джип «Лексус», отчаянно гремя раздолбанной подвеской. Лихой наездник на железном коне умчался вдаль, совершенно не щадя свой автомобиль. В одну из ночей уже в обычной степи столкнулись с атакой гигантских комаров. Они, невольно потревоженные нами, вылетали из кустов какого-то колючего растения, и нападали на нас, как на врагов монгольского народа. Таких огромных кровососов мы больше нигде не видели! На пути встречались стада полудиких крупных верблюдов, которые, невзирая на скудность подножного корма, выглядели весьма упитанными. Они нехотя уходили с дороги, дерзко посматривали на нас, как на непрошенных гостей. Вступать с ними в дружеские отношения как-то не очень хотелось. Иногда встречались небольшие посёлки с белоснежными чхортенами на окраине пирамидальные символы буддизма. Босоногие, чёрные от загара мальчишки весело бежали за нашим джипом, а мы приветствовали их гудками клаксона. Во многих дворах высились горы сушёного конского навоза — это топливо на зиму. В тех местах совершенно нет леса и народ использует сушёный навоз для печного отопления. Вообще, экономика страны находится на уровне скотоводства средних веков. Красота: ни радаров, ни полиции, ни даже дорожных знаков — совершенно новая трасса. Но таких участков дороги было мало. При завершении нашего трансмонгольского маршрута нас настигла карма. Мы самоуверенно не брали с собой в путешествие канистру с запасом топлива и морально пострадали от такой повышенной самоуверенности в современной монгольской цивилизации. Мы мчались к границе и смотрели на стрелку уровня топлива — она неуклонно падала к нулю. Заправки не было. Вот загорелась лампочка, мы засекли на спидометре километраж и мчались дальше. Колёса шуршали по асфальту, наматывая десятки километров, но заправки так и не было. В салоне была гробовая тишина — мы понимали, что на этой пустынной трассе нам долго никто не поможет.

Оно отмечено на карте серой линией между двумя точками по прямой. Направление движения Россия, Алтайский край — правостороннее движение. Россия, Новосибирск — правостороннее движение. Разница во времени Алтайский край и Новосибирск находятся в одном часовом поясе.

Расхода топлива, калькулятор

Путешествие на Горный Алтай: достопримечательности и особенности отдыха
Путешествие на Алтай: Новосибирск — Чемал — Белокуриха
Шойгу заявил об участии в диверсиях иностранных советников - Оборона -
Расстояние от Горно-Алтайска до Новосибирска на машине: сколько ехать
Шойгу заявил об участии в диверсиях иностранных советников - Оборона -
Комментарии

Расстояние Новосибирск — Алтай в км, милях

Из Новосибирска в Алтай на 3 дня. — Toyota Corolla (110), 1,5 л, 1999 года \| путешествие \| DRIVE2	Детали маршрута: Расстояние по маршруту ~ 281 км.
Новосибирск километров	село Алтай, Алтайский район, Республика Хакасия на машине.

Новости расстояние алтай новосибирск